Что делать?
Проблема решается очень просто: нужно выпустить лишний воздух и добавить воды в систему. Для этого:
- С помощью ключа аккуратно откройте спускные механизмы на верхних точках радиаторов. Делать это следует, начиная с замыкающей батареи по направлению к котлу.
- Подставьте под них емкость, так как вместе с воздухом выйдет часть воды.
- Приготовьтесь, что в ходе проведения процедуры будет шипение и горячая вода вместе с паром могут привести к образованию ожога. Дайте остыть системе 15-20 минут.
- Закройте ключом спускники и откройте кран наполнения системы водой или долейте теплоноситель вручную.
- Проверьте давление, после чего запустите отопление.
Такая нехитрая манипуляция выровняет давление и позволит решить проблему.
Мнение эксперта
Гребнев Вадим Савельевич
Монтажник отопительных систем
При спуске воздуха убедитесь, что функционирует насос. Он должен перекачивать воду по системе, иначе выгнать воздух полностью не получится.
Профилактика снижения давления в котле
Чтобы отопительная система правильно функционировала и была безопасной для жизни, нужно:
- Перед покупкой котла обязательно правильно рассчитать его мощность. Для двухэтажного дома маленького парапетного котла на 7 кВт будет явно недостаточно.
- Монтаж и установку, а также первый пуск должны делать профессионалы, имеющие специальное разрешение.
- Выставление давления производится с учетом норм и требований, указанных производителем в руководстве по эксплуатации.
- Не игнорируйте периодическую чистку системы и самого котла с использованием специальных средств.
- Ежегодно проходите плановую проверку газового оборудования, что исключит развитие поломки в самый неподходящий момент.
И запомните главное: если давление падает постоянно, то нужно искать причину, которая кроется глубже завоздушивания системы и неисправности расширительного бачка. Вам помогут специалисты, которые сделают диагностику и помогут в решении этого вопроса.
Разновидности давлений трубопроводов
Любой пользователь, самостоятельно занимающийся водоснабжением, нередко сталкивается с различными терминами, определяющими давление в водопроводе, основные из них (по ГОСТ 356-80 (СТ СЭВ 253-76):
Номинальное PN. Приобретая на строительном рынке трубы для монтажа водопровода, часто сталкиваются с указанием срока их службы, у изделий из различных материалов он разный и колеблется в диапазоне от 20 лет для сталей и 50 лет для полимеров.
Пользователю следует знать, что показатель PN означает, что труба при данном наибольшем избыточном напоре может функционировать указанный эксплуатационный срок при единственном условии — температура рабочей среды не должна превышать порога в + 20 °С.
Рабочее Рр. Известно, что при повышении температуры транспортируемой среды, эксплуатационный срок любых трубопроводов снижается. В контуре отопления температура теплоносителя обычно не выходит за границы диапазона 50 — 70 °С для радиаторов и 35 — 50 °С для теплых полов, то есть номинальный PN для этих труб не актуален.
Лучшие ответы
любитель:
У тебя должен быть — спускник, воздушник. Надень на него шланг, чтоб не замочить, и тихонько приоткрыв кран — попробуй сбросить давление. ( это мое мнение, но лучше вызвать спеца.)
Босс Тепло:
В любом месте отопительной системы, где есть кран слива (кран Маевского, спускник на батарее и т. п. ) открой и слей в баночку или ведро. Удобнее всего на настенном котле провернуть сбросной клапан.
Елисейкин:
Дренажный клапан ищи.. должен быть!
alexm66:
В котле имеется дренажный кран (обычно снизу) . Открывается обычно ключом — маховика на нем нет. В инструкции к котлу указано место его расположения. Котел при этом желательно остановить.
Вот и говорю:
Перед спуском давления проверьте открытие крана на расширительный бак. Если закрыт -откройте, давление должно снизится. Если было открыто-стравите в любом удобном месте с батареи. Ни в коем случае не стравливайте сами давление с группы безопасности котла-если под седло клапана попадет соринка, смыть ее бывает очень сложно-так клапан и капает.
Виктор:
Поставь расширительный бак и забудь про скачки давления.
Л@рчик:
Спустить воздух из батарей отопления, давление сразу снизится. Не лезьте в отлаженный механизм (котёл).
Падение давления
Повышение давления в закрытых системах отопления является не единственной проблемой, в некоторых случаях наблюдается резкое падение рабочего давления, при этом среди причин, почему уровень давления падает, следует выделить такие:
- скрытые протечки системы, появление коррозии, ослабление соединений, протечки фитингов;
- разрыв мембраны бака, что требует замены или ремонта оборудования;
- перепады давления в системе наблюдаются, если травит ниппель, такая утечка воздуха приводит к сдуванию бака, а это становится причиной повреждения мембраны;
- на теплообменнике котла имеются трещины, что приводит к утечке теплоносителя;
- падения давления, связанные с появлением воздушных пузырей, приводят к снижению общей температуры в системе и ее остановке;
- одной из причин понижения давления может стать закисший или приоткрытый кран, используемый для сброса воды в канализационную систему.
Другие проблемы
Кроме указанных выше причин, существуют и другие моменты, когда давление в теплогенераторе подымается выше нормы:
- Закрытые или недостаточно открытые запорные вентили. Напор на подающем потоке увеличивается, агрегат блокируется. Для того, чтобы опустить давление, откройте вентили до упора, проверьте, не протекают ли запорные краны.
- Загрязнился фильтр-грязевик. Уменьшить напор поможет промывание фильтра, если он совсем в плачевном состоянии, замените его на новый.
- Неисправность крана подпитки, когда из него капает вода. Жидкость из водопроводной магистрали, где давление около 2,5-3,5 Бара, перетекает в отпительный контур, там напор меньше.
Кран подпитки в системе отопления В следствии этого увеличивается давление в отопительном контуре. Для того, чтобы его убавить, замените кран, но чаще всего требуется замена прокладки, она быстро изнашиваетя, особенно, если вода очень жесткая.
- Сбоит автоматика, неисправен термостат или контроллер. Причины могут быть различные, установить конкретную может только специалист. Самостоятельно можно устранить, если высвечивается конкретная ошибка и способ, как ее устранить, прописан в инструкции.
- Образование свища в теплообменнике. При этом вода для горячего водоснабжения, которая имеет больший напор, попадает через свищ в контур отопления, увеличивает в нем напор. Пайка теплообменника не всегда возможна, выходом будет замена.
Используйте водонагреватель
Водонагреватель, врезанный в контур горячего водоснабжения, выступает в роли буферной ёмкости. Его предназначение – выравнивание температуры горячей воды и сглаживание возможных скачков температуры. Водонагреватель накопителя и нагреватель газового котла выставляют на одну и ту же рабочую температуру.
Даже в случае одновременного включения кранов горячей воды на разных точках её забора, все пользователи в первое время будут получать воду из накопителя. Снижаются затраты времени, связанные с ожиданием комфортной температуры воды. Снижается непроизводительный расход воды.
Включение и выключение подачи горячей воды на любой точке забора вызывает перепад температуры воды на выходе из газового котла. Однако эта вода попадает в нижнюю часть водонагревателя, а при её выходе из верхней части температурный скачок полностью сглаживается.
Подключение водонагревателя через шаровый кран позволяет в любой момент перейти на обычную систему работы газового котла, что может обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение в случае поломки водонагревателя.
Использование байпас перемычки с краном в непосредственной близости к котлу позволяет исключить котёл из системы горячего водоснабжения. В случае нахождения котла на техническом обслуживании, использование имеющегося водонагревателя позволит обеспечить бесперебойную работу системы горячего водоснабжения.
Давление в закрытой системе отопления
Циркуляционный насос создает на расположенном за ним участке трубопровода повышенное давление, обеспечивая тем самым ряд преимуществ:
- Максимальная длина контура становится фактически неограниченной (для контура с естественной циркуляцией – не более 30-ти м). Нужно только подобрать насос с достаточной мощностью и приборы с достаточной прочностью (в зоне с наивысшим давлением).
- Можно использовать трубы меньшего диаметра.
- Радиаторы можно подключить последовательно (однотрубная схема).
- Если радиаторы подключены параллельно (двухтрубная схема), то с циркуляционным насосом распределение тепла в контуре будет более равномерным.
- Поскольку теплоноситель движется быстрее, он не успевает сильно остывать, а значит котел работает в щадящем режиме.
- Систему, оснащенную циркуляционным насосом, можно эксплуатировать в низкотемпературном режиме, что может потребоваться в период межсезонья. В термосифонной системе при таких условиях конвективный поток окажется недостаточно мощным, чтобы протолкнуть теплоноситель через все трубы и радиаторы.
Развиваемое циркуляционным насосом давление называется динамическим.
Закрытая система отопления
Очевидно, что оно должно соответствовать двум требованиям:
- Быть не больше значения, указанного в инструкциях к котлу и другим приборам.
- Иметь мощность, достаточную для преодоления гидравлического сопротивления отопительного контура, которое зависит от его продолжительности, конфигурации (однотрубная с последовательным подключением радиаторов или двухтрубная с параллельным), диаметров труб и скорости движения теплоносителя. Производить сложные расчеты, увязывающие все эти параметры, пользователю не нужно. Ему просто следует так отрегулировать мощность насоса, чтобы перепад температуры на подаче и обратке не был слишком большим – обычно 20 градусов.
В частных домах циркуляционные насосы обычно развивают такое давление, чтобы в сумме со статическим (которое никуда не девается) оно составляло 1,5 – 2,5 атм. По мере удаления от насоса динамическое давление, «съедаемое» гидравлическим сопротивлением контура, постепенно падает, оставаясь при этом достаточно высоким.
В таких условиях расширительный бак открытого типа пришлось бы поднимать слишком высоко – примерно на 10 м на каждую атмосферу, — иначе теплоноситель из него выплеснулся бы. Поэтому вместо открытого применяют герметичный мембранный расширительный бак с воздушной подушкой, а систему из-за этого называют закрытой.
В то время как в частных домах применяют узел подмеса, аналогичную функцию в централизованной системе выполняет элеваторный узел системы отопления. Принцип действия и схему подключения разберем в статье.
Перечень необходимых инструментов и порядок выполнения работ по монтажу системы отопления смотрите тут .
Возможные причины плохого давления в частной системе
Факторы, приводящие к снижению давления в автономной структуре водоснабжения загородного дома, в первую очередь зависят от правильного расчета объема потребления ресурса. На основании таких выкладок осуществляется выбор необходимых механизмов и материалов для бесперебойной подачи воды. Нарушение технологии проектирования и производства работ при устройстве водопровода может привести впоследствии к скачкам давления и выходу из строя перекачивающего оборудования.
Основные причины падения напора и возможного прекращения поступления воды к сантехническим приборам:
- Снижение пропускной способности труб в результате засора или биологических отложений на внутренних стенках магистрали.
- Превышение норм расхода воды, особенно в летний период.
- Неисправности запорной арматуры.
- Засорение фильтра на обсадной трубе.
- Снижение дебита скважины или заиливание канала.
- Неисправен или загрязнился обратный клапан источника.
- Разгерметизация системы, протечки.
- Наличие воздуха в насосном агрегате.
- Недостаточная мощность насоса, потери напора в вертикальных трубопроводах.
- Падение напряжения в электрической сети.
- Поломка или неверная корректировка реле давления.
- Износ мембраны гидроаккумулятора.
Что приводит к нарушениям
Существует несколько причин, по которым давление воды в системе водоснабжения отклоняется от нормы. Одна из распространенных проблем – износ труб. Если водопровод служит достаточно долго, и владелец дома пренебрегает регламентным обслуживанием и ремонтом, негативные последствия неизбежны. Не лучшим образом на состояние труб влияет чересчур жесткая вода, от постоянного контакта с которой рано или поздно образуется известковый налет. В случае видимого повреждения стенок труб единственным выходом будет их замена – другого решения проблемы не существует.
В числе других причин, по которым нарушается давление воды в частном доме, можно упомянуть следующие моменты.
Недостаточный дебит (естественное наполнение) артезианской скважины. Часто подобная проблема становится следствием неправильных инженерных расчетов при проектировании и бурении. Если жидкость по каким-либо причинам уходит из источника, напор в магистрали неизменно падает.
Неправильный выбор, а также износ и поломки насосного оборудования. Ошибки, допущенные в ходе проектирования напорной установки. Если насос выбран неправильно (то есть, его мощность не соответствует суточной норме водопотребления), в сети постоянно поддерживается повышенное давление. Как следствие, автономная система водоснабжения постепенно изнашивается, и в трубопроводе возникают неизбежные для таких случаев утечки.
Некорректный расчет водопотребителей на стадии проектных работ. Если к магистральной сети подключено чересчур много бытовых приборов и точек водозабора, давление падает и, соответственно, снижается напор в магистрали
По этой причине очень важно правильно рассчитать количество водопотребителей, которые можно использовать одновременно.
Помимо этого, к снижению часто приводят засоры подземных насосных станций, разгерметизация стыков трубопровода, неправильный монтаж сантехарматуры.
Симптомы повышенного давления
Очень часто повышение давления долгое время никак себя не проявляет. В этом заключается коварство гипертонии. Не зря заболевание получило название «молчаливого убийцы» – долгие годы в организме прогрессирует патологический процесс: разрушается сердце, сосуды, почки, а человек чувствует себя хорошо, поэтому не обращается ко врачам.
С течением времени у больного появляется быстрая утомляемость, головные боли разной степени интенсивности, пониженная работоспособность, нарушения сна. Поражения органов-мишеней вызывает боли в сердце, ухудшение зрения, появляется раздражительность, снижение работоспособности.
Признаки высокого давления:
- Гипертонический криз – это опасное состояние, обусловленное резким повышением артериального давления до высоких цифр (190/120 мм рт. ст.).
- Симптомы гипертонического криза:
- Резкая головная боль, преимущественно в затылочной области.
- Тахикардия, одышка, чувство нехватки воздуха.
- Тошнота, рвота.
- Нарушение зрение.
- Головокружение.
Попытка понизить давление самостоятельно может привести к развитию инфаркта миокарда или инсульта. При появлении симптомов, указывающих на высокое давление, следует немедленно вызвать скорую помощь и срочно принять меры для снижения давления.
До приезда бригады врачей:
- Посадить больного, под спину подложить подушки.
- Контроль давления каждые 15 минут.
- Горячая ножная ванна для оттока крови в нижние конечности. С этой целью также прикладывают горчичники к икрам ног.
- Под язык таблетку гипотензивного средства – Андипал, Капотен, Каптоприл.
Причины падения давления
Одной из самых распространенных причин возникновения данной ситуации являются перебои в электросети или полное ее отключение. Таки образом, система перестает работать, а соответственно датчики давления стремятся к нулю.
Чтобы препятствовать этому можно воспользоваться альтернативными источниками питания. Если же электричество исчезает ненадолго, то стоит лишь дождаться его подачи.
- Проверьте конструкцию на отсутствие протечек (давление всегда падает, если есть утечка теплоносителя. В этом случае вы можете самостоятельно решить проблему путем протирания стыка бумажной салфеткой).
- Сброшены настройки расширительного бака (если утечка не обнаружена, то наиболее вероятны проблемы с бачком).
Протечка в отопительной системе
Дело в том, что при нагревании вода незначительно увеличивается в размерах (на 3,7%), создавая, тем самым, дополнительное давление в системе. Излишек, появившийся в результате нагревания, поднимается в бак, и спускается из него в случае понижения температуры теплоносителя.
Как понять, что причиной, почему не продавливает систему отопления, является именно расширительный бачок? Это довольно просто. При нагреве воды давление может подниматься, в результате чего происходит аварийное снижение давления в баке посредством специального клапана.
Соответственно, после охлаждения теплоносителя давление оказывается на уровне, который ниже необходимого
Для того чтобы отрегулировать расширительный бачок, следует обратить внимание на его технические характеристики – там указан необходимый уровень давления. А далее регулировка давления в системе отопления производится по простой инструкции:
- полностью перекрываем краны системы и на контуре подачи, и на контуре обрата;
- при помощи сливного штуцера котла полностью спускаем воду;
- посредством ниппеля выпускаем весь воздух из расширительного бака;
- при помощи подсоединенного автомобильного насоса поднимаем давление в расширительном баке до 1,5 бар. При этом не следует переживать, если из штуцера будет наблюдаться вытекание воды;
- повторно спускаем воздух;
- если к баку подходит шланг от котла – отсоедините его. Это позволит слить остаток воды. После полного удаления теплоносителя шланг следует подсоединить обратно;
- при помощи автомобильного насоса вновь поднимаем давление в баке до уровня, рекомендованного инструкцией;
- закрываем штуцер, через который проводился слив воды;
- открываем краны и заполняем системы водой.
Принцип работы расширительного бачка
После всех указанных манипуляций можно включать котел. В случае если все сделано правильно, стрелка манометра будет находиться в пределах зоны, которая окрашена зеленым – давление в системе нормальное и о том, как это, когда скачет давление в системе отопления – вы уже не должны знать.
Почему падает давление в системе отопления частного дома?
Причин падения давления может быть много, рассмотрим наиболее вероятные из них.
В системе имеется воздух
Воздух нарушает циркуляцию, приводит к перегреву одних и охлаждению других участков, изнашивает насос и приводит к образованию окалины на внутренних стенках трубопровода. Также в завоздушенной системе падает давление.
Откуда в отоплении может браться воздух:
- попадает во время ремонтных работ;
- при заполнении системы новым теплоносителем;
- выделяется со временем из воды (два – три года может пройти, прежде чем весь кислород выйдет из жидкости);
- нарушена работа автоматических воздухоотводчиков;
- где-то утечка.
Спусковые механизмы, или воздухоотводчики (Краны Маевского) нужно ставить на всех проблемных участках – на радиаторах, в высших точках трубопровода, там, где есть уклоны и петли. При заполнении системы, процедуру спуска воздуха нужно повторить несколько раз. Иногда, чтобы из батареи полностью вышел воздух, её требуется слегка встряхнуть.
Автоматические воздухоотводчики – вещь весьма удобная, но прихотливая. В идеале, они должны иметь дело с чистейшей водой. Поскольку такой нет, его нужно оснащать фильтром, но и это не гарантирует абсолютную исправность прибора. Периодически его нужно чистить или менять. В противном случае, понадеявшись на него, можно столкнуться с «неизвестно откуда взявшимися» воздушными пробками.
Утечка теплоносителя
Визуальный осмотр – это поиск следов воды на полу, коррозии на батареях и трубах.
Но этот метод может не дать результатов, даже если утечка действительно есть (особенно сложно заметить небольшую утечку на пластиковых трубах).
Есть более действенные способы найти дефект – просмотреть отопление тепловизором или провести тест с применением напора воздуха. Оба этих метода доступны только с привлечением специального оборудования.
Выявленную утечку нужно устранить – повреждённый участок трубы заменяется на новый, в соединениях заменяется уплотнитель (лента ФУМ), соединения сильнее затягиваются.
Отключите насосы и произведите замеры статического давления. Если показатели падают – где-то течь! Если статическое давление в норме – искать причину нужно в чем-то другом, например, в самих насосах.
Циркуляционные насосы и котёл
Выяснить, какой именно насос неисправен, можно, поочерёдно отключая все остальные и каждый раз снимая показания манометров.
Если насосы работают уже достаточно давно, со временем повреждаются их уплотнители (подлежат замене).
Возможно, в насосе забился всасывающий проход. Его нужно прочистить, а избежать рецидива, позволит установка фильтров. Могло заклинить крыльчатку (причина – всё те же известковые отложения). Или разрушился подшипник (чтобы это предупредить, в летний период насос нужно разбирать и чистить).
Источником проблемы может быть также и теплообменник котла. Если он забился накипью, появились микротрещины, или изначально был заводской брак – это повод для серьёзного ремонта.
Применение батарей из алюминия
Вода, контактируя с алюминием, вызывает процесс окисления, результатом которого является выделение водорода.
Это присуще только новым радиаторам – когда вся внутренняя поверхность пройдёт через процесс окисления, выделение газа прекратится.
Проблема с расширителем
Расширители закрытого типа бывают двух видов:
- баллонные;
- мембранные.
Оба варианта содержат внутри резиновую деталь (горизонтальную мембрану, или в виде мешка, в баллонном). От времени она может покрыться микротрещинами. Резина не прорывается, но растягивается. Из-за этого меняется соотношение объёмов двух камер, а это влияет на функционирование всей системы.
Расширительный бак в системе отопления
Другое слабое звено – ниппель, который со временем может начать подтравливать воздух.
Если установлено, что проблема в расширителе – его целиком или некоторые детали нужно заменить.
Объём бака рассчитывается исходя из общего объёма системы, учитывая коэффициент температурного расширения и эффективность самого бака (прописано в документации). Для антифриза потребуется бак большего объёма. См. формулу здесь.
Недостаток размера приведёт к тому, что излишкам воды некуда будет деться, а излишек объёма вызывает падение давления.
Постоянно растет давление
Сообщение Bahus » 22 окт 2013, 10:37
Сообщение garry » 22 окт 2013, 18:29
Сообщение Bahus » 22 окт 2013, 20:34
Сообщение АлександрТамбов » 23 окт 2013, 09:46
Сообщение Bahus » 23 окт 2013, 10:27
Сообщение Bahus » 23 окт 2013, 10:39
Сообщение АлександрТамбов » 03 ноя 2013, 09:15
Сообщение Anatolii » 03 ноя 2013, 09:36
Сообщение RADAR » 03 ноя 2013, 09:55
Сообщение АлександрТамбов » 05 ноя 2013, 21:36
Сообщение BAXI-Ural » 05 ноя 2013, 21:40
Сообщение Сергей Л » 06 ноя 2013, 14:07
И как от него избавиться? Автоматические воздухоотводчки?
У меня аналогичная проблема: котел Бакси ЭкоФор 240F, дом 2 этажа, 130 м2, система двухтрубная полипропилен, алюмин.радиаторы Радена500, в радиаторах 2-го этажа копиться воздух, стравливаю через краны маевского, падает давление, приходится иногда подпитывать. Не часто но тем не менее — не хорошо. Утечек нет. Излазил все.
Сообщение BAXI-Ural » 06 ноя 2013, 15:41
Сообщение АлександрТамбов » 06 ноя 2013, 16:49
Сообщение Bahus » 06 ноя 2013, 18:08
Сообщение sergey 73 » 07 ноя 2013, 10:24
Сообщение BAXI-Ural » 07 ноя 2013, 10:47
Сообщение Alex-BAXI » 07 ноя 2013, 11:05
руководитель направления конденсационного оборудования, представительство компании BAXI в РФ
Сообщение BAXI-Ural » 07 ноя 2013, 11:40
Сообщение RADAR » 07 ноя 2013, 13:09
Сообщение ДмитрийТамбов » 25 ноя 2013, 20:51
Сообщение BAXI-Ural » 25 ноя 2013, 21:15
Сообщение RADAR » 25 ноя 2013, 21:39
Сообщение ДмитрийТамбов » 26 ноя 2013, 23:39
Сообщение BAXI-Ural » 27 ноя 2013, 06:20
Сообщение ДмитрийТамбов » 27 ноя 2013, 20:11
Сообщение RADAR » 27 ноя 2013, 20:16
Сообщение ДмитрийТамбов » 27 ноя 2013, 20:22
Сообщение RADAR » 27 ноя 2013, 20:40
А ограничение по мощности это как? А насчет газа может и быть и такое . И насчет описания тоже может ошибаюсь потомучто термометр может показывать другое значение ну грещностью на 10-15 градусов. вот сегодня собирюсь на обратку спутника добавочный насос поставить поможет ли так,?
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду: а ограничение мощности я могу самостоятельно отключить потомучто тут спецов по газкоталм нет. И насчет макс темп 85 это все да выше никак?
Мне вот интересно. Тем со словосочетанием в названии падает давление на форуме чуть больше чем дохрена. Люди поиском не пользуются? Или думают что у них суперспециальный котел, у которого данная проблема решается очень специфически? Господа владельцы. Цените время. И своё и сервисников. Закрыто.
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды: Нате. Лень, бл**ь, головой лишний раз подумать. Сэкономить хотим, а подумать не хотим.
Двадцать, мать его, шесть тем с такой же причиной. И это только в.
Как спустить воздух с котла
Для этого, периодически открывают и закрывают кран Маевского, с интервалом в несколько минут. Процедуру повторяют до появления шипения или свиста, свидетельствующего о выходе воздушной пробки. Появление звука требует выдержки стравливающего приспособления в открытом положении до появления теплоносителя.
Отсутствие специальных приспособлений для устранения пробок на котле, требует прибегнуть к помощи таких же приборов на трубопроводах, расположенных выше источника тепла.
Если в закрытом контуре, который отсекает котёл с возвратным трубопроводом, отсутствует циркуляционный насос, то включают источник энергии: газ, электричество, а в твердотопливном – разжигают топку. После нагрева трубопровода «подачи» производят периодическое открытие развоздушивателя. Теплоноситель, нагреваясь, будет подниматься от котла по магистрали за счёт нагрева и возвращаться по соединительному трубопроводу – обратно к теплообменнику. Такая методика требует внимательного слежения за температурой, особенно при обслуживании источника тепла не твёрдом топливе. Перемещение теплоносителя по такому контуру будет очень медленным и это учитывают при выполнении работ.
При отсутствии возможности перекрытия водяного контура котла и наличии приборов для отвода воздуха только в верхней части магистрали, необходимо сливать теплоноситель, а затем заливать весь требуемый объём воды. Перед тем как приступить к таким глобальным мероприятиям, рекомендуется отсечь все приборы (кроме котла) и, включив насос, стравливать давление через ближайший развоздушиватель на магистрали, до появления звука или пузырьков. Отсутствие результата говорит о необходимости полного слива теплоносителя.
