Особенности монтажа при высоком УГВ
Самодельные септики из пластиковых емкостей разумно монтировать при невысоких сточных нагрузках — до 6–8 м3 в сутки. В отличие от очистных сооружений с бетонными емкостями они имеют ряд недостатков.
При уровне грунтовых вод (УГВ) ниже 1,5–2 метров септик монтируется по стандартной схеме. Но если грунтовые воды выше, существует реальная угроза обратного поступления жидкости и затопления. В этом случае требуется буферная емкость с более высоким уровнем, в которую очищенная вода подается посредством эрлифта или дренажного насоса.
Вариант устройства септика при высоком уровне грунтовых вод: 1 — вход сточных вод; 2 — первая емкость; 3 — вторая емкость; 4 — дренажный насос; 5 — вентиляция; 6 — буферная емкость; 7 — дренажное поле
При слишком высоком УГВ (менее 50 см) есть вероятность затопления септика через кессон или зазоры дренажного канала. Эти проблемы решаются следующими способами:
- Прокладка вводной дренажной трубы выше УГВ с последующим утеплением.
- Устройство герметичного канализационного канала.
- Герметизация кессона, использование емкостей с удлиненными горловинами.
Последний пункт подразумевает минимальное удаление септика от стояка, но не ближе трех метров от фундамента здания.
Технология работ
Подготовка котлована
Его размеры определяются габаритами септиков. При этом нужно учесть, что емкости со всех сторон впоследствии будут утепляться и бетонироваться. Следовательно, рыть траншею нужно шириной примерно на полметра больше (запас по 25 см с каждого бока). Что касается длины, то здесь учитывается еще и необходимость соединения кубов переливом, поэтому они несколько отстоят друг от друга (на 15 – 20 см). Глубина рекомендуется не менее 0,5 м, но здесь необходимо ориентироваться на особенности климата, точнее, на величину промерзания почвы.
Подготовка платформы
Рассмотрим один вариант – дренаж в почву. Особенности второго метода будем только оговаривать. Итак, наиболее распространенный способ удаления стоков с территории – в грунт, и делается это непосредственно через днище 2-го куба. В этом случае для 1-го бетонируется площадка, на которой он и будет смонтирован.
Для 2-го куба на дне котлована устраивается некоторое углубление (примерно в 35 – 40 см). Туда засыпают крупнозернистый песок и щебенку средних фракций (толщина слоя порядка 25 – 30 см). Таким образом, получается, что между емкостями разница по высоте – примерно 0,2 м.
Подготовка емкостей
В 1-ю необходимо ввести трубу системы канализации. Между кубами нужно устроить перелив (также через отрезок трубы). Если предусматривается «территориальная» дренажная система (поле), то во 2-й емкости еще одно отверстие – для слива.
В стенках емкостей отверстия вырезаются довольно просто, по диаметру используемых труб. Так как кубы из пластика, то и трубы нужно использовать из такого же материала. Если применить изделия из металла, чугуна, то разница коэффициентов температурного расширения приведет к образованию щелей и последующих протечек.
Вход в 1-ю емкость – в верхней части. Отверстие для перелива на противоположной стенке – на 15-20 см ниже.
Для соединений используются, в том числе, и различные тройники, переходы. Все зависит от особенностей монтажа трассы, как она подходит к емкостям, какой перепад по высоте (если он есть). Любой хозяин сообразит, что ему нужно.
Кроме того, в каждом кубе, в верхней части, вырезаются отверстия под вентиляционные трубы, иначе не избежать загазованности емкостей со всеми вытекающими (подробнее о вентиляции септика читайте здесь).
Нельзя забывать и о самом дренаже. Поэтому в днище 2-й емкости, а также по периметру нижней части (на высоту примерно 15 см) высверливается «сеточка» отверстий, через которые и будет уходить жидкость.
На некоторых сайтах говорится, что это делается через отверстие под венттрубу (после того, как она снимается). Но возникает вопрос – а каков же должен быть ее диаметр, чтобы можно было качественно почистить септик?
Установка кубов
Здесь объяснять нечего, кроме одного. Они должны быть зафиксированы, чтобы можно было произвести качественную отделку утеплителем и последующее бетонирование. Это делается по-разному. Учитывая, что кубы «одеты» в металлические каркасы, сделать это несложно. Например, приварить их к специально вмонтированным в бетон петлям, крюкам с помощью полос, прутка.
Подсоединение труб (фитингов)
Необходимо тщательно заделать все стыки. Для этого понадобится силиконовый герметик. Использовать раствор не следует, так как такая герметизация долго не прослужит.
Внешняя отделка
В качестве утеплителя, учитывая правильные формы кубов, можно использовать пенопласт (и с боков, и сверху). Если уложить минвату, то как потом бетонировать? А это сделать необходимо, чтобы предотвратить деформацию емкостей из-за сезонных смещений грунта.
Нанесение слоя раствора на всю поверхность септика. В зависимости от местных условий, можно сделать и дополнительное армирование, поверх плит пенопласта.
Все, что остается – засыпать котлован землей и хорошенько ее утрамбовать.
Полезные советы
- Так как в процессе монтажа предусмотрено дополнительное «укрепление» кубов, то целесообразно приобрести изделия б/у. Они стоят значительно дешевле – от 1 500 до 2 500 руб/шт.
- При определении глубины размещения септика нужно учесть и особенности прокладки трассы канализации от дома. Для обеспечения надежного стока она должна иметь уклон в сторону емкостей примерно 1,5 см на каждый метр погонный.
- Если грунтовые воды достаточно «высокие», то автономная система монтируется по варианту «дренажное поле».
- Чтобы снизить интенсивность образования на дне 2-й емкости твердых фракций и тем самым увеличить период до очередной ее очистки, целесообразно в этот куб засыпать специальные биодобавки. В продаже они имеются. Это увеличит степень расщепления твердых частиц и снизит заиливание дна септика.
Cептик из еврокубов своими руками — инструкция по установке
Сам септик представляет собой конструкцию, в состав которой входят несколько емкостей. Вода, поступившая в такую систему, отстаивается, что обеспечивает 1-я емкость, во 2-й емкости подвергается действию особых аэробных бактерий, питающихся органическими отходами, а в 3-й емкости проходит через фильтры очистки. Конечно, такая вода не годится для употребления, а также применения ее в процессе готовки, но зато, абсолютно соответствует всем нормам безопасности в случае полива растений либо слива в почву.
Материалов для изготовления септика множество и все они наилучшим образом подходят для этого дела. Бетон, кирпич, и даже автомобильные покрышки – все эти наименования соответствуют условиям, предъявляемым к данным очистительным сооружениям. В настоящее время особую популярность набрали такие изделия, как еврокубы. Такие емкости представляют собой пластмассовые изделия, объемом от 60 до 150 л, предназначенные для транспортировки различных жидкостей и лакокрасочных продуктов. Использованные еврокубы можно не только приобрести по небольшой цене, но и получить бесплатно, так как, порой, повторное их использование в качестве емкости транспортировки невозможно, а утилизация требует достаточных денежных вложений.
Еврокубы, заключенные в специальный проволочный каркас, наилучшим образом соответствуют для использования их в качестве камер для септика, так как данное дополнение увеличивает их устойчивость к внешним механическим воздействиям. Кроме всего, такое сооружение будет отличаться небольшим весом и легкостью сборки, а также септик из еврокубов своими руками сэкономит не только время, но и значительную часть семейного бюджета.
Установить такой септик достаточно просто. Процесс монтирования данной системы необходимо начинать с подготовки ямы, габариты которой соответствуют значениям применяемых емкостей. На дно ямы заливается бетонная стяжка, обеспечивающая гладкость поверхности и устойчивость будущей системы. Толщина стяжки должна быть не менее 20 см. После затвердевания бетона, на его поверхность наносится слой песка, высотой не менее 40 см. Данный элемент будет играть роль подушки и увеличит устойчивость всего септика. После установки емкостей на дно ямы, их лучше всего заполнить на треть водой, чтобы более точно отрегулировать общий уровень.
Следующим этапом является установка впускных и выпускных труб, отверстие под которые необходимо делать специальной фрезой диаметром 110 мм. Уровень впускной трубы должен быть выше уровня аналогичного выпускного элемента. Именно такой прием позволит сохранить безлопастное давление внутри емкостей, и обеспечит нормальный процесс очистки. В местах соединения лучше всего использовать тройники, а сами швы заделывать герметикам или силиконом.
Утепление септика завершает процесс его установки и не требует особых навыков. В качестве утеплителя стоит применять такие материалы, как пенопласт, стекловату и другие специализированные изделия. Для достижения большей прочности полученную систему можно залить бетоном, не сливая при этом, набранную в емкости воду.
Септик из еврокубов своими руками является решением многих бытовых проблем. Данное изделие создаст необходимый комфорт, а также достойные бытовые условия.
Готовимся к сборке
Сделать септик из еврокубов своими руками без откачки легко — обязательно сконструировать для него входные и выходные патрубки и только после этого погружать емкости в яму. Из-за легкости конструкцию обязательно следует укреплять бетоном, чтоб защитить от давления земли.
Данное устройство — это всего лишь первый шаг на пути к созданию полноценной системы канализации
Ведь если принять во внимание особенности данного механизма, необходимо будет проложить траншеи для полей аэрации. Их длина должна быть 20 м, а глубина выкапывается исходя из состава почвы
Но для начала строительных работ необходимо четко определить цели и результат, которые нам важны.
Далее мы рассмотрим этапы монтажа.
Проводим расчёты устройства
До начала установки мы должны произвести расчеты, которые определят размер оборудования и котлована выгребной ямы, которые необходимы для данной ситуации.
Например, определим размер емкостей для 4 жильцов частного дома. Суточная норма потребления одного – 200 л, то есть, за один день они используют 800 л, а за три – 2400 л. Последняя сумма и есть необходимой исчисляемой нами величиной. Таким образом, необходима яма, которая сможет поместить в себе количество выгребных стоков.
Мы устанавливаем еврокубы, емкости, которых 600 и 1000 л. Исходя из этого, рациональнее будет установить трехкамерный септик на 3000 л, чем строить с четырех резервуаров.
Проводим земляные работы
Приводим в готовность котлован для септика, исходя из таких требований:
- Котлован на дне должен иметь подушку из песка – 30 см и залитым бетоном;
- Исходя из расчетов стенки лучше сделать на 50 см больше, чем необходимые по подсчетам;
- Его ширина должна быть такой, чтоб расстояния до емкостей были 25 см с каждой стороны. Это необходимо для создания бетонного чехла.
Создаем камеры септика
Выгребная яма легче будет строиться из уже готовых камер, но тогда следует сделать отверстие для труб и подключить все в единый механизм. На каждый резервуар нам понадобится по два тройника 110 мм и несколько отрезков труб, которые пригодятся для вентиляционной системы.
Некоторые правила и последовательности действий:
- В горловину емкости тройник не пролезет, поэтому необходимо сделать соответствующее отверстие для него;
- Отмерив от крышки конструкции 20 см, делаем круглое отверстие для подводящей трубы;
- На противоположной стенке создаем выход для выводящей трубы;
- А в верхней части конструкции проводим вентиляционную трубу
Для того чтобы построить наш механизм, сперва мы ставим первую камеру, к которой подводим трубы. Дальше, на расстоянии 20 см устанавливается второй отсек. Последующим действием есть соединение двух резервуаров переливной трубой. Так же ставится третья часть, если ее установка планируется. Не забываем про герметизацию всех соединений!
Выполняем обратную засыпку
Во избежание дальнейших возможных повреждений при сезонных движениях грунта, выполняют обратную засыпку из песка и цемента.
Так как главная цель этого процесса – целостность резервуаров, то все засыпку выполняют вручную. Также, чтоб не случилась деформация, камеры нужно наполнить водой. Верхнюю часть септика дополнительно утепляют. В этом действии могут помочь такие материалы: пенопласт, теплоизоляторы и др.
Нюансы, которые есть при установке самостоятельно
Итак, существуют такие моменты, на которые стоит обратить внимание:
- В зимнее время нужно избегать заполнения стоками септика дома, так как установка из пластика способна лопнуть из-за давления. Спасти от этой проблемы может дополнительно встроенный сливной бачок, который необходимо установить ниже уровня промерзание грунта или же утеплить его.
- К вентиляционной трубе должны подключаться все имеющиеся баки;
- Устанавливая канализационную систему для дома нужно предусмотреть и вентиляционный стояк, чтоб образовывался разряженный воздух;
- Выгребная яма будет лучше функционировать, если стоки делить на два вида: фекальные и чистые.
Засыпка и устройство кессона
После установки всех емкостей готовят смесь из пяти частей песка и одной части цемента, ею засыпают промежутки между стенками резервуаров и котлована. Делают это в несколько этапов. Сначала засыпают и утрамбовывают нижний слой в 1/4 высоты, заполнив септик водой на треть. В дальнейшем проводят засыпку до половины, а потом на 2/3 высоты.
При монтаже на малой глубине разумно перед засыпкой обложить септик плитами пенополистирола. Когда засыпка покроет вводную трубу, плиты ППС режут и укладывают горизонтально, затем продолжают засыпать септик до уровня верхней стенки емкостей.
Кессон представляет собой техническую камеру, предназначенную для размещения в ней оборудования. Стенки кессона выкладывают в полкирпича, чтобы они выступали на 10–15 см над уровнем грунта, дно заливают после врезки проходных гильз в верхнюю стенку камеры. При заливке стяжки горловину септика ограждают кольцевой опалубкой, например, из пластика. Кессон может быть общим или индивидуальным для каждой камеры. В последнем случае в перегородках закладывают проходные гильзы для труб и шлангов.
Земляные работы и установка емкостей
Установка септика начинается после прокладки канализационного канала. Для самодельного септика, в отличие от заводских ЛОС, имеет значение высота врезки вводной трубы — оптимально в 20-25 см от верха. С учетом этого определяют глубину котлована. Емкости выставляют в нужном порядке на распланированном грунте, затем размечают контуры будущего котлована, отступая от стенок камер 25-30 сантиметров для засыпки.
Дно котлована заливают бетоном, армируя металлической сеткой с прутьями 4 мм и ячейкой 60х60 мм. Бетон застывает за 2-3 суток, по их истечении можно устанавливать первую и третью емкости, врезать вводную и выходную трубы соответственно. Для врезки трубы удобно использовать деревянный брусок с двумя вкрученными в него насквозь саморезами, расстояние между остриями которых на 1-2 мм меньше радиуса трубы. Этим «циркулем» выцарапывают идеально круглое отверстие в месте ввода и вставляют трубу. Нужно приложить усилие, но такой способ делает примыкание стенок более плотным.
В местах ввода труб соединение обрабатывают термоклеем: сначала белым прозрачным стержнем, а затем полупрозрачным черным. На концы труб надевают тройники с прямым отводом и располагают их вертикально, нижний конец удлиняют до середины высоты камеры.
Этапы изготовления септика своими руками
На первом этапе необходимо провести расчеты. Конструкция на даче должен вмещать объем стоков за 3 дня. На втором этапе проводят земляные работы. Чтобы монтировать еврокубы, требуется вырыть котлован. Для этого потребуется знать точные замеры емкостей.
Особенности рытья котлована:
- На дно необходимо уложить песчаную подушку. Ее толщина составляет 30 см. Сверху она заливается бетоном с толщиной прослойки 20 см.
- Между стеной емкости и котлованом предусматривается расстояние в 30 см.
- Уровень заглубления для отсеков выбирается разный. При этом стоки из одной камеры в другую должны перемещаться самотеком.
На третьем этапе сооружают камеры. Еврокуб является готовой емкостью для стоков. Для создания септика достаточно внести минимальные изменения. Первая камера должна соединяться с канализацией и вторым отсеком. Вторая емкостью соединяется с третьей, а третья должна обеспечивать выход на фильтрационные поля.
Подготовка еврокубов к установке:
- Горловину вырезают так, чтобы можно было монтировать тройник.
- Сделав отступление в 20 см от верхней крышки, делают отверстия для соединения трубы со следующей камерой. Внутри труба соединяется с тройником.
- На противоположной стенке, отступив от верхнего края 40 см, также выполняют отверстие. Для одной емкости это выводящая труба, которая проводится ко второй.
- На самой крышке делают вентиляционное отверстие.
Сама установка начинается с монтажа первой емкости и ее подключения к канализации. Дальше подводится второй отсек. Он должен находиться на 20 см ниже первой камеры. Для соединения двух емкостей используется переливная труба. Третья камера устанавливается ниже предыдущей на 20 см. Для септика можно взять только 2 камеры.
Перед изготовлением септика из еврукубов стоит предварительно посмотреть обучающее видео
На четвертом этапе засыпают котлован. Камеры требуется зафиксировать. Именно поэтому для засыпки используют смесь из цемента и песка. В сухом виде компоненты перемешиваются и засыпаются. Процедуру проводят поэтапно, тщательно утрамбовывая каждый слой. Одновременно нужно заливать воду, чтобы камеры не деформировались. Верхняя часть утепляется.
