Когда лучше бурить скважину

Расстояние от дома, септика, выгребной ямы и забора соседей

Метраж от скважины до дома не имеет четко определенного значения. Бывают случаи, когда источник воды находится непосредственно в подвале жилого дома. Единственные критерии в этом вопросе – возможность удобного подъезда к месту буровой машины и в случае аварии не повредить фундамент.

Учитывается наличие разных коммуникаций, таких как водопровод, газопровод и электрический кабель. От газопровода низкого давления шахта должна располагаться минимум в 30 метрах, а высокого давления – 100 м.

Где расположить скважину на участке по отношению к септику

Зависит от типа почвы на нем. Если грунт нормальный, между ними должно быть не менее 20 м.

В условиях песчаного, супесчаного или суглинистого грунта источник должен располагаться от септика в 50-80 метрах.

Размещая септик или яму на участке, берут во внимание такой показатель, как гидравлическая связь водоносного слоя, где расположена скважина, и почвы, куда могут попасть стоки. Если гидравлическая связь отсутствует, и сточные воды не попадают напрямую в водоносный слой, промежуток может быть минимальным и составлять 20 метров. При отсутствии защищенности водоносного горизонта его увеличивают до 50 метров

При отсутствии защищенности водоносного горизонта его увеличивают до 50 метров

Если гидравлическая связь отсутствует, и сточные воды не попадают напрямую в водоносный слой, промежуток может быть минимальным и составлять 20 метров. При отсутствии защищенности водоносного горизонта его увеличивают до 50 метров.

На качество воды может влиять близкое расположение отстойника. Его необходимо отдалить от источника как минимум на 30 метров.

Стоит рассмотреть вопрос и о том, на какой дистанции от скважины должен находиться колодец. Он хоть и выступает как источник, но может являться причиной загрязнения из-за своей конструкции.

В колодец может попасть загрязненная вода сверху или из-за негерметичности швов между кольцами. Если и колодец, и скважина находятся на одном водоносном слое, то есть между ними присутствует гидравлическая связь, расстояние должно составлять 50 м. При бурении шахты на другой водоносный горизонт дистанцию можно сократить до 30 м. Расстояние от вашего колодца до септика должно быть в пределах 20 метров.

Септик или яму следует устанавливать за 5 метров от дороги, чтобы избежать изнашивания канализационных труб от вибрации. Это удобно и для откачки воды ассенизационной машиной.

От садовых деревьев и кустарников септик должен располагаться на 5 метров и больше, чтобы избыточная влага не привела к гибели их корневой системы, а затем и растения в целом.

Выгребную яму следует разместить так, чтобы она не мешала соседям. Нормативной длиной в этом случае считается 3 метра от границ участка. Хотя и такое расстояние иногда является неприемлемым. Нужно следить, чтобы выгребная яма не находилась на линии входной двери: как собственной, так и соседей.

Понятие о скважине

Скважиной называется горная выработка в земной коре, которая имеет малый диаметр по сравнению с ее длиной. Основание скважины (на поверхности) является устьем, дно скважины — забоем. Скважины делятся на две категории:

— разведочные (бурятся для подсчета запасов нефти на новом месторождении);

— эксплуатационные (для извлечения нефти из пласта).

Нефтяная скважина представляет собой капитальное сооружение, которое строится по заранее составленному тех. проекту. Основой проекта является конструкция скважины.

Под конструкцией скважины понимается то количество обсадных колонн, которые необходимо спускать в скважину для успешной проводки ее и последующей длительной эксплуатации. Понятие конструкции скважины также входят оптимальные высоты подъема цементного раствора в затрубном пространстве. Диаметр скважины должен быть минимальным, но вместе с тем достаточным для обеспечения спуска обсадных колонн на запроектированную глубину, а также для обеспечения надежной изоляции продуктивных пластов от водоносных горизонтов и от взаимного влияния пластов друг от друга. От выбранной конструкции скважины зависит скорость бурения, стоимость строительства скважины.

Конструкция скважины выбирается на основе факторов:

— геологических;

— технических и технологических;

— экономических.

Раскачка воды

Для получения нужного количества воды нужно либо вскрывать водоносный пласт, либо раскачивать ее. При вскрытии пласта питьевая вода идет в течение первых суток, но такой процесс требует малогабаритного бурового оборудования.

Вскрытие может быть прямым и обратным. В прямой методике воду закачивают в обсадную трубу и выкачивают из затрубного пространства буровой раствор. При обратном вода идет самотеком, а раствор выкачивают из ствола.

Раскачка занимает два-три дня погружным центробежным насосом, так как вибрационный быстро забивается илом.

Воду откачивают каждый раз при покрытии насоса. Перед включением насос поднимают и опускают на тросе для поднятия ила. Раскачивая, подсыпайте гравийную засыпку, так как она будет оседать.

Когда прозрачность воды поднимется до полуметра, раскачка считается оконченной. Опустите в воду эмалированную тарелку или крышку белого цвета – края ее должны быть видны при строго вертикальном наблюдении.

На этом создание скважины окончено. Далее она оснащается фильтром, автоматическим насосом и прочими устройствами для подачи и очистки воды.

Видео по теме: Добурились до воды

https://youtube.com/watch?v=4vxUTZDVNBQ

Подборка вопросов

• Михаил, Липецк — Какие диски для резки металла использовать?
• Иван, Москва — Какой ГОСТ металлопроката листовой стали?
• Максим, Тверь — Какие стеллажи для хранения металлопроката лучше?
• Владимир, Новосибирск — Что значит ультразвуковая обработка металлов без применения абразивных веществ?
• Валерий, Москва — Как выковать нож из подшипника своими руками?
• Станислав, Воронеж — Какое оборудование используют для производства воздуховодов из оцинкованной стали?

Работы в летний период и ранней осенью

Промывка скважины от песка

Месяцы с июня по октябрь считают самым хорошим временем для того, чтобы создавать скважинные шахты с пробиванием до неглубокого водного горизонта. Монтаж можно сделать самостоятельно, чему содействуют такие факторы:

• Сухая устойчивая земля из-за небольшого объема осадков и плюсовая температура воздуха. Благодаря комфортным условиям можно быстро пробурить шахту даже вручную. Отсутствие грязи на дорогах радует водителей тяжелой спецтехники.
• Водное зеркало в источнике находится на максимально низком уровне. Это дает больше шансов, что абиссинка либо скважина на песок при достаточном водообеспечении в засушливый период будет с высоким дебитом в любой другой сезон.
• Продолжительный световой день. Лето – лучшая пора для быстрого выполнения уличных работ. Заниматься буровыми работами либо обустраивать колодцы можно по 17 и более часов.

Хозяева земельных участков предпочитают обустраивать скважины в осенний период после сбора урожая, чтобы спецтехника не нанесла вреда посадкам, а во время промывки культуры не залило загрязненной водой.

Также в южных регионах земля ссыхается и становится плотной, что делает ручные работы излишне трудоемкими.

Когда лучше бурить скважину на песок

Написанное выше нельзя отнести к песчаной скважине, которая очень близка к колодцам. Ее оптимально бурить летом, когда засуха. Вы сразу поймете, если в песках воды нет, то значит, что в любую засуху у вас не будет воды. Толку от такой скважины не будет и оптимально продолжать бурить на известняк. Учитывайте это, чтобы не получить сухую скважину.Бурить песчаную скважину весной однозначно не стоит, в это время воды везде полно и в песках она так же будет. Но с приходом лета ситуация может кардинально поменяться. Именно так делает большинство, а через 1-2 года, начинают платить 2-й раз, уже за артезианскую скважину.

Вас заинтересует:

Глубина скважины для питьевой воды

Можно ли бурить скважину в колодце

Скважина или центральный водопровод

Санитарные зоны артезианских скважин

Самоизлив скважины что делать

Дебит скважины на воду

От чего зависит глубина скважины

Есть несколько факторов, которые влияют на глубину скважины на загородном участке:

• Расположение водоносного слоя, который необходим для обеспечения нужд.
• Какого качества должна быть вода.

Подробнее:

• На каждом участке есть свои места, в которых находятся водоносные слои.
• Они могут располагаться в каждой местности на совершенно разной глубине.
• Большую роль в сооружении играет местность.

• Например, если на участке есть холмы, то бурить на вершине холма не рекомендуется.
• Обусловлено это тем, что вода рельеф местности на поверхности в точности повторяет все слои грунта на глубине.
• А значит и вода будет находится на большой глубине.
• Лучше всего бурить в низменности или на небольшом склоне.

На какую глубину бурить скважину?

Ответ на вышеприведенный вопрос вынуждает нас привести конкретные рекомендации относительно глубины скважины. По понятным причинам мы отказываемся от 5-10 метровых шахт, проникающих к верховодке и первому водоносному слою. Но и 100-метровые шахты нам не интересны – они стоят очень дорого. Дешевле купить хорошую систему фильтрации.

Глубина артезианской скважины

В итоге, нас интересуют шахты глубиной от 25 до 50 метров. Почему? Ну, во-первых, потому, что такую скважину можно пробурить передвижной установкой и армировать 2-4 обсадными трубами, длиной 12 метров. Во-вторых, на глубинах более 25 метров встречаются не только водоносные пески, но и подземные источники артезианского типа. И, в-третьих, 25-метровый слой грунта с глиняными линзами и песчаными горизонтами является лучшим природным фильтром, а на отметке 50 метров скапливается только чистейшая вода.

Поэтому скважины с заглублением в переделах от 25 до 50 метров являются оптимальным решением и с точки зрения сметы проекта, и с позиции качества воды. Поэтому на более глубокие горизонты рекомендуют уходить только при особой необходимости (попытка пробить плывун, поиск артезианского слоя, выход из которого функционирует поблизости, и так далее).

Значение глубин

Схема залегания и движения грунтовых вод.

Узнать протяженность вглубь зоны аэрации можно несколькими способами: по прямым и косвенным признакам. Самым достоверным методом для узнавания уровня вод признан такой, как бурение скважины.

Естественно, что в таком случае нужно использование особого оборудования. Хотя это того стоит, потому как только с помощью данной методики получают стопроцентный результат.

Нахождение глубины залегания вод возможно осуществить и посредством биолокации. Для чего подыскивают два подходящих куска латунной проволочки (по 50 сантиметров, d — 2-3 мм).

Потом каждую проволочку сгибают под прямым углом, при этом одна часть должна быть 10 сантиметров. Зажимают в руках (держат параллельно) и проходят по участку. При близком расположении воды концы начинают двигаться и перекрещиваться.

Косвенные признаки для определения уровня вод: наличие рядом расположенных природных скоплений воды (реки, озера и т.д.), густота растительного покрова при сухой погоде, обилие мошкары, расстилающийся туман и отсутствие водоемов, наличие на земле мха, заводнение подвалов домов при весенней оттайке и другие. Все это доказывает, что воды подняты высоко. Присутствие некоторых растений: щавеля, болиголова, крапивы, наперстянки также подтверждает это.

Способы бурения

Есть достаточно много способов, с помощью которых можно пробурить песчаную скважину на необходимую глубину. Но следует отметить, что к артезианской это не относится, так как самостоятельно их сделать невозможно.

Можно применять такие методы для бурения песчаной скважины:

1. Бурение шнековым буром (шнековое бурение).
2. Использование кольцевидного бура (колонковое бурение).
3. Инструментом является буровое долото (ударно-канатное бурение). В этом случае долото забивается в грунт, раздвигая землю в стороны. Продвижение происходит с использованием треноги и лебёдки.
4. Ударно-вращательное бурение. Оно сопровождается вымыванием грунта водой. Для самостоятельной установки процесс довольно трудоёмкий.
5. Бурение с помощью передвижной конструкции (роторное бурение).

Плюсы и минусы бурения скважин в подвале частного дома

Мало кто знает, что существует еще один интересный способ размещения скважины на территории, а именно – в подвале дома. Скважина под домом отличается от стандартных способов водоснабжения тем, что она как минимум в несколько раз удешевляет весь процесс.

При этом сам процесс бурения усложняется, и именно поэтому многие делают скважины в подвалах, поскольку там больше места для того, чтобы развернуть оборудование. Можно долго спорить, какой тип скважин лучше, но давайте объективно рассмотрим полюсы и минусы размещения скважины под домом.

Преимущества

Бурение скважин такого типа хоть и связанно с некоторыми неудобствами, но все же имеет ряд плюсов, о которых вы можете узнать ниже:

1. В первую очередь, стоит отметить удешевление процесса прокладки труб, поскольку вам не придется проводить их от скважины в погребе, который находится внутри дома. В данном же случае трубы запросто можно подключить к сети;
2. Также стоит отметить, что в будущем у вас будет свободный доступ к трубам, а значит, при поломке вам не придется снова раскапывать землю и искать неисправность;
3. Еще один неоспоримый плюс состоит в том, что отпадает необходимость утепления труб, поскольку последние находятся внутри дома и не замерзают. Благодаря этому насос будет качать воду без каких-либо проблем даже в самую холодную погоду;
4. Благодаря свободному доступу к насосу и трубам вы всегда сможете делать ремонт сами, не привлекая для этого специалистов, а это поможет вам неплохо сэкономить;

Недостатки

Но, несмотря на все положительные стороны использования такого способа водоснабжения, конечно же, есть и минусы:

1. Первый и самый основной – вам будет сложнее определить, есть ли вода под вашим домом. Это нужно делать перед бурением каждой скважины, но именно в данном случае определить наличие воды будет намного сложнее;
2. Как ни крути, а установка насосной станции в погребе тоже потребует немалых усилий со стороны рабочих. Ведь для того, чтобы это сделать, нужно будет перенести все необходимое оборудование в подвал, а затем только бурить. Не забывайте и о земле, которую придется выносить из дома;
3. Для того чтобы выкачивать воду, нужен насос. А в случае бурения под домом, этот насос нужно будет нести в подвал. Конечно, всегда можно нанять рабочих, но это уже дополнительные траты.

Как видите, для того чтобы бурить скважину под домом, нужно задействовать немало сил и ресурсов. Но в перспективе такая скважина в подвале сильно облегчит вам жизнь, уж поверьте. И, конечно же, все эти минусы можно легко убрать, но об этом ниже.

Бурение скважины под домом

Как было написано выше, бурить в уже построенном доме не так уж и просто. Именно поэтому, чаще всего такие работы проводятся еще тогда, когда заложен только один фундамент. В таком случае вы потратите денег не больше, чем при бурении вне здания. Также вы избежите проблем с монтажом насоса и прокладкой труб.

В таком случае все вышеуказанные недостатки исчезают и остаются только плюсы. Поэтому если вы только начали строить дом или же планируете это делать, то задумайтесь – может стоит бурить отверстие уже на этом этапе? Ведь в таком случае сделать это будет не сложнее, чем в случае с обыкновенной скважиной.

Чтобы лучше понимать, как происходит весь процесс, и какое для этого необходимо оборудование, можете посмотреть коротенькое видео:

Особенности бурения скважины под домом

Если вы все-таки решились на такой шаг, то здесь нужно знать несколько правил.

• Во-первых, после того, как вы пробурили скважину, воду можно и нужно качать сразу. При этом станцию необходимо эксплуатировать в течение нескольких месяцев перед тем, как вы начнете делать сам дом. В этот период старайтесь качать воду каждый день.
• Во-вторых, скважину под домом нужно бурить в техническом помещении и желательно как можно ближе к выходу. Это связано с тем, что в случае ремонта вам будет проще заносить оборудование. Кроме того, во время ремонта часто бывает много грязи, и чтобы последняя не была разнесена по всему дому, лучше скважину сделать поближе к входной двери.
• В-третьих, в помещении, где находится скважина, необходимо будет изолировать все электрические провода, поскольку при аварии их может с легкостью затопить, что приведет к короткому замыканию.

Достоинства зимнего бурения

• поскольку у компаний, специализирующихся на бурении скважин, в силу сложившегося у населения стереотипа, работы становится меньше, то для заказчиков это является гарантией снижения цен и качественно выполненных работ в индивидуальном порядке;
• земля на участке, где будут вестись буровые работы, зимой промерзает, и тяжелая буровая техника не оставит пагубных следов на грунте (даже цветник будет защищен промерзшей в нем землей);
• зимой происходит вымерзание грунта, таким образом, происходит и естественное осушение, что значительно облегчает точное попадание в водоносный слой;
• в зимнее время загородом остается лишь небольшое количество жителей, а те, что зимуют, не торопятся выйти на мороз, следовательно, шум буровых работ не вызовет дополнительного раздражения соседей;
• глинистый раствор не нужно будет подвергать утилизации, поскольку «вешние воды» смоют его без труда;
• часто в силу финансовой выгоды новоселы загорода приобретают участки осенью. Строительство, как правило, начинают весной, а значит, зимой нужно обустроить столь необходимое водообеспечение.

Выбор места и установка шурфа

Для начала необходимо выбрать место для установки скважины. А если речь идёт об употреблении этой воды человеком, то необходимо искать источник. Определить такое место поможет нанятый специалист, но если бюджет на это не рассчитан, то сделать это можно самостоятельно с помощью альтернативных методов, например, по количеству росы на территории, лозоходством или пробным бурением.

Когда место определено, нужно выкопать шурф. Это яма в основном полтора метра в ширину, глубину и длину, но бывают и другие размеры, всё зависит от того, насколько глубокая должна получится скважина. Такое сооружение значительно упростит дальнейшие работы по установке трубы и бурению отверстия в земле.

Обязательное предварительное обустройство шурфа важно по двум причинам:

1. Сокращается длина бурения.
2. Исключается возможность обвала земли.

Важные моменты в обустройстве скважины

Процесс бурения достаточно монотонный, но требует постоянного наблюдения. Когда пилот-забурник достиг водоносного горизонта – можно считать, что первый большой этап работ выполнен! Теперь нужно обустроить скважину.

В первую очередь, надо определиться с материалами для обсадной колонны. Это могут быть пластиковая, стальная (без покрытия) или оцинкованная труба. Надо понимать их отличия, а также понимать на что влияет диаметр колонны.

Пластик против металла

Благодаря настойчивой рекламе производителей полимерных изделий, в представлении у потребителя сложился стереотип о «вечном» пластике.

ПНД и НПВХ, используемые для изготовления обсадных труб, действительно не разлагаются, не впитывают и не выделяют вредных веществ. Но и металл под землей ведет себя точно так же. В условиях недостатка кислорода сталь покрывается плотным слоем патины (закиси железа), которая защищает металл от дальнейшего окисления. С бактериостатическими свойствами (способностью останавливать рост бактерий) там тоже все в порядке.

Бесспорное преимущество пластика заключается в его дешевизне, но есть и серьезный недостаток. Ни ПНД, ни НПВХ не выдерживают сдавливания «нестабильными» и крупнообломочными породами. В результате обсадная колонна дает трещину, а из крана течет смесь артезианской и грунтовой воды.

Другое дело — двухтрубные обсадные колонны: снаружи металлическая труба, а внутри — пластиковая. Они стоят несколько дороже, но по надежности превосходят любые однотрубные системы.

Оцинковка или сталь?

Некоторые подрядчики предлагают для обустройства обсадной колонны оцинкованную трубу. Преимущество то же – низкая стоимость. Но дело в том, что оцинкованные трубы изначально предназначались для монтажа систем полива, то есть для транспортировки технической воды. А мы же хотим питьевую!

Через некоторое время, гальваническое цинковое покрытие под землей, вместо защиты, становится источником преждевременного разрушения стенок трубы. Разные потенциалы железа и цинка, плюс блуждающие статические токи — и вместо герметичной колонны мы имеем «дырявое сито».

Кроме того, в процессе электрохимических реакций выделяются так называемые гальванические газы, которые скапливаются над поверхностью (зеркалом воды) и частично растворяются в ней. В скважине создаются условия для размножения бактерий. Качество воды ожидаемо ухудшается.

Выбор участка

Бурение скважин на воду вручную часто требуется для обеспечения полива на дачном или придомовом участке. Обеспечить такой участок с технической водой можно ударным методом.

Прежде проверяют, возможно ли обустройство песчаной скважины. Если на соседских участках есть песчаные скважины, не высыхающие в летний сезон, условно соедините их линией и продлите ее на свой участок. Примерно в этом участке ищите источник воды.

Выбирая место для бурения, учтите следующие нюансы:

• Колодцы вашего и соседского участка должны быть не ближе 45 м. Иначе в летний период ни в одном из них не будет нормальной подачи воды.
• Найдите наивысшую точку на участке – на склоне или впадине больше вероятность загрязнения воды после обильных осадков.
• Колодец должен располагаться на расстоянии как минимум тридцать метров от септика или канализационного колодца.

Виды скважин и их особенности. Как выбрать подходящий вариант

Водозаборная скважина способна длительное время обеспечить подачу воды как на один, так и сразу на несколько участков. Конструкция представляет собой выработку в земельном грунте, как правило, цилиндрической формы и обеспечивает доступ к подземным водам, расположенным на различных уровнях глубины.

Какую систему выбрать в каждом конкретном случае, рассмотрим ниже. 

Колодец абиссинского типа (скважина-игла)

Абиссинская скважина на воду своими руками — самый бюджетный вариант решения проблемы. Конструкция состоит из трубы диаметром 1 дюйм. К ее нижней части монтируют фильтр с острым концом. Именно поэтому колодец получил свое второе название — скважина-игла.

Читайте еще: Скважина на воду в загородном доме: плюсы и минусы использования

Острие быстро входит в грунт в процессе бурения и позволяет вырыть котлован необходимой глубины. 

Вода сначала проходит через фильтр, после чего стационарный поверхностный насос доставляет ее в кран.

Обратите внимание! Специалисты рекомендуют не забивать трубу, а именно бурить. В противном случае есть риск повредить фильтр и муфты

Средняя глубина, на которую рассчитан колодец — 5 6 метров. Этот вариант подойдет там, где первый слой воды расположен не глубже этого расстояния.

Плюсы скважины:

• чтобы ее пробурить, не требуется специальное оборудование — это экономит инвестиции;
• весь процесс занимает 6-8 часов;
• чтобы ее пробурить, не нужно освобождать много пространства в зоне проведения работ — иглу бурят в стесненных условиях;
• минимальный расход труб — колодец имеет острый наконечник, который не опускают в водоупорные слои. Например ил, глину.

Минусы:

• абиссинские колодцы не применяют на каменистой почве. Это конструкции с небольшой мощностью — они не справятся с твердым грунтом;
• если в доме более 6 точек водоразбора, система не справится ввиду низкого дебита. Максимальный выход воды — 3 кубометра в час;
• при низких температурах насос функционировать не будет;
• предельный срок эксплуатации системы — 5-6 лет.

Особенности скважин на песок

Скважина на песок своими руками — идеальное решения для дачи. Водозаборная установка стоит не дорого, при этом объемы подачи на порядок выше, чем в предыдущем варианте. Скважина на песок позволяет получить более качественную воду.

Чтобы вырыть колодец, используют буровую установку. Чтобы сэкономить, возьмите оборудование в аренду — все работы вы выполните самостоятельно.

Устройство представляет собой трубу, низ которой закрыт перфорацией и фильтром. Это предохраняет конструкцию от засоров. Нередко применяют в качестве колонны пластиковые трубы. Это предохранит системы от коррозии. Усиливают прочность пластика еще одной трубой из металла — ее надевают сверху.

Скважина на песок подходит для глубинных залеганий вод — до 100 метров. Такую воду можно пить без дополнительной очистки.

Из песчаной шахты подача происходит погружным насосом. При правильном обслуживании скважины срок ее службы не менее 10 — 12 лет.

Читайте еще: Колодец или скважина — что лучше?

Недостатки:

в грунте должен быть водоносный песчаный горизонт. Чтобы это выяснить, берут замер почвы и только потом бурят колодец.

Глубинная артезианская скважина

Если вам нужна надежная система подачи воды, пробурите глубинную артезианскую скважину своими руками. Это водозаборное устройство на известняке. Обширный слой пролегает ниже межпластовых вод, расположенных в рыхлых породах.

Глубина такого колодца достигает 200 метров. Сюда практически не проникают примеси, ухудшающие качество воды. Тем не менее она нуждается в фильтрации — концентрация минеральных солей и железа будет в несколько раз выше нормы.

Стенки колодца не требуют дополнительного ухода — загрязнения не проникают внутрь конструкции. Воду подают в дом глубинные насосы.

Главные недостатки артезианской скважины:

• наличие пространства — в пределах 30 метров от сооружения нельзя строить здания и прокладывать электропроводку;
• чтобы вырыть колодец, потребуются большие финансовые вложения.

Преимущества:

• длительные сроки эксплуатации;
• возможность использовать круглогодично;
• идеально подойдет там, где большое количество источников подачи воды.

Цена бурения

Цены на услуги по бурению и обустройству скважин могут отличаться в зависимости от глубины, используемого оборудования и материалов, а также сезона. В Московской области цены на бурение артезианской и абиссинской скважин колеблются в пределах от 1000 до 3800 рублей за погонный метр.

Главным определяющим фактором является диаметр трубы и материал, из которой она изготовлена. Бюджетный вариант предполагает использование стальной сварной трубы диаметром 133 мм (от 1700 рублей), использование бесшовных труб того же диаметра обойдется немного дороже (2000 рублей).

Цена установки металлических обсадных труб диаметром 159 мм в среднем составит 2300-2500 рублей за метр, а в комбинации с пластиковыми трубами — от 2800 рублей и выше. Установка обсадной трубы из качественной нержавеющей стали может стоить еще дороже.

Есть также бюджетный вариант с применением пластиковых труб с диаметром 135 мм. Использование одного лишь пластика обычно имеет место при оборудовании неглубоких скважин на песок в простых грунтовых условиях.

Отличие скважины от колодца

Неглубокие скважины иногда называют абиссинскими колодцами, однако это определение является неверным.

Скважина и колодец — это разные гидротехнические сооружения. Колодец — это проделанное в породе методом копки открытое углубление, защищенное от обвала стенок бетонными кольцами или кирпичной кладкой.

Устройство колодца

Колодцы имеют широкий, от 70 см до двух метров диаметр и небольшую, от пяти до пятнадцати метров глубину, для подачи воды их них нередко использует ручной барабан или в лучшем случае электронасос.

Вода в колодцах, особенно неглубоких, не отличается высоким качеством и годится в основном для полива.

Скважина, в отличие от колодца,  не выкапывается, а пробуривается специальным буровым устройством небольшого диаметра, примерно 40-100 мм, до первого или второго водоносного слоя.
Также, тогда как вода в колодце поступает по самой шахте, в скважине для ее подачи наверх и заодно защиты стенок от разрушения используется обсадная труба или иначе колонна — пластиковая или стальная труба с наконечником-фильтром в нижней ее части.

Использование обсадной трубы, а также закрывающего устье скважины оголовка предотвращает загрязнения воды верховодкой и попадания в скважину чужеродных биологических материалов, да и само качество скважинной воды обычно выше, чем колодезной.

Для подъема воды из скважины применяются в основном электронасосы погружного типа.