О подключении полипропиленовой трубы к насосной станции
Ситуации, когда необходимо подключение полипропиленовой трубы к насосной станции, наиболее часто может быть две:
- При первоначальном подключении новой станции;
- При замене старых металлических труб на новые пнд-трубы.
В любом случае для подключения к центральному водопроводу необходимо выполнить следующую последовательность действий:
Первым делом перекрыть приток воды в месту подключения к центральному водоснабжению.
Далее готовим насосную станцию. Главное при настройке насосной установки – правильно подобрать давление в системе. Для регулировки оборудования в специальное отверстие на насосном агрегате наливают небольшое количество воды (около 2 литров). Теперь необходимо открыть клапан и измерить давление в системе, при которой насос выключается и включается.
Если давление, при котором срабатывает устройство, не укладывается в указанные рамки, устройство необходимо отрегулировать. Это очень легко сделать:
- На реле давления открывается крышка давления.
- Для регулировки давления отключения устройства используется винт с обозначением «DR». Его следует вращать в направлении уменьшения или увеличения в зависимости от результатов.
- Для регулировки давления переключения необходимо повернуть винт с обозначением «P».
- После регулировки крышка на реле ставится на место.
Итак последовательность действий при подключении полипропиленовой трубы к насосной станции:
- Сначала собираем эжектор. Как правило, это монолитный чугунный узел, имеющий три выхода.
- На нижнем выходе эжектора мы монтируем фильтр грубой очистки из пропиленовой сетки.
- В верхней части чугунной конструкции находится пластиковый колокол. Необходимо надеть на него сгон диаметром 32 мм.
- Далее нужно собрать сгон по диаметру трубопровода. Обычно для этого достаточно двух частей с адаптерами.
- На выходе этого сгона установлена бронзовая муфта. С его помощью будет осуществлено подключение на полиэтиленовую трубу.
Для подключения эжектора к водопроводу используйте муфты.
Перед тем, как опустить второй конец полипропиленовой трубы, ее необходимо пропустить через колено под прямым углом. Для герметизации пространства используется монтажная пена. После этого трубу можно подключить к переходнику, а она в свою очередь должна быть подключена к внешней части системы водоснабжения.
Теперь вы можете опустить эжектор в колодец. Глубина погружения должна быть определена заранее с учетом отметки на верхней части корпуса. Крышка фиксируется на корпусе с помощью армированной клейкой ленты для санитарных целей.
Зависимость водного давления от диаметра трубопровода
Между давлением водного потока и трубным диаметром наблюдается прямая зависимость, описываемая законом Бернулли.
Согласно нему при возрастании давления воды скорость течения снижается, и наоборот.
При пропускании постоянного водного потока через трубы с различным сечением обнаруживается, что в узких частях давление меньше, чем в широких.
При переходе воды из широкой части в узкую, давление снижается, и наоборот.
В трубах с различным сечением за одинаковый промежуток времени протекает равный объем воды. Поэтому на широких участках она течет медленнее, чем по узким.
Таблица соотношения
Водорасход напрямую зависит от пропускной способности. Это такая величина, которая показывает максимальный объем, проходящий через систему за определенный временной промежуток и при определенном давлении.
Для труб с разным диаметром такая величина разнится. Подробная информация указана в таблице ниже:
Какие могут быть последствия: заужение диаметра трубы отопления
Заужение диаметра трубы крайне нежелательно. Когда происходит разводка по дому, рекомендовано использовать одинаковый типоразмер – увеличить или уменьшить его не стоит. Возможным исключением будет только большая длина циркуляционного контура. Но и в этом случае нужно быть внимательным.
Но в этой же ситуации получается, что жильцы, которые произвели такую замену труб, на автоматике «украли» у своих соседей по данному стояку примерно 40% тепла и воды, проходящие по трубам. Потому стоит понимать, что толщина труб, самовольно заменяемая в тепловой системе – не вопрос частного решения, делать этого нельзя. Если стальные трубы меняются на пластиковые, расширять отверстия в перекрытиях, как ни крути, а придется.
Есть и такой вариант в данной ситуации. Можно при замене стояков в старые отверстия пропустить новые отрезочки стальных труб того же диаметра, длина их будет 50-60 см (это зависит от такого параметра, как толщина перекрытия). А потом они соединяются муфтами с пластиковыми трубами. Этот вариант вполне приемлем.
Подбор диаметра труб отопления — Teplopraktik
Диаметр труб отопления зависит от того какой объем теплоносителя будет проходить через них. Очевидно, что на главном подающем трубопроводе, идущем от отопительного котла, диаметр будет больше, на ветке с тремя радиаторами он будет еще меньше, а на конечном радиаторе он будет самым маленьким. Соответственно диаметр трубы будет зависеть от общей тепловой мощности радиаторов, который питает данный трубопровод.
Кроме того диаметр трубопровода зависит от скорости движения теплоносителя в системе и от перепада температур подача/обратка. Чем выше этот перепад, тем меньше требуется диаметр трубопровода. Стандартный перепад температур – 20°С. В более комфортных системах этот перепад меньше – 10°С.
Отопительная система с циркуляционным насосом характеризуется высокой скоростью теплоносителя, система же с естественной циркуляцией обладает низкой скоростью, поэтому это обязательно надо учитывать при подборе труб отопления. Не стоит закладывать в расчет трубопроводов слишком большую скорость движения воды в трубах, т.к. это создаст различные неприятные шумы и журчание в трубах. При слишком низкой скорости же возникает риск образования воздушных пробок в системе. Скорость движения в трубах должна быть в пределах 0,4 – 0,6 м/с. Самотечная система характеризуется значительно более низкой скоростью теплоносителя, поэтому диаметр труб нужно выбирать больше.
Поэтому ниже мы укажем таблицы подбора диаметра труб для различных систем с указанными параметрами. В таблице используется подбор диаметра труб из различных материалов. Стальные трубы ВГП имеют обозначение по внутреннему диаметру, тогда как полипропиленовые, металлопластиковые и трубы из сшитого полиэтилена имеют обозначение по наружному диаметру. Это учтено в таблице подбора диаметров трубопроводов.
| Тепловая нагрузка, кВт | Необходимый внутренний диаметр трубы, мм | Подбор трубы для необходимого внутреннего диаметра: | ||
| ВГП стальные | Полипропилен | Сшитый полиэтилен | ||
| 50 | 39 | 1,5 дюйма (40мм) | 50 | 50 |
| 40 | 35 | 1,5 дюйма (40мм) | 50 | 50 |
| 30 | 30 | 1,25 дюйма (32мм), дюйм с четвертью) | 40 | 40 |
| 20 | 25 | 1 дюйм (25мм) | 32 | 32 |
| 15 | 21 | 1 дюйм (25мм) | 32 | 32 |
| 12 | 19 | 3/4 дюйма (20мм) | 25 | 25 |
| 10 | 17 | 3/4 дюйма (20мм) | 25 | 25 |
| 8 | 16 | 3/4 дюйма (20мм) | 25 | 25 |
| 6 | 14 | 1/2 дюйма (15мм) | 20 | 20 |
| 5 | 12 | 1/2 дюйма (15мм) | 20 | 20 |
| 4 | 11 | 1/2 дюйма (15мм) | 20 | 20 |
| 3 | 10 | 3/8 дюйма (10мм) | 16 | 16 |
| 2 | 8 | 3/8 дюйма (10мм) | 16 | 16 |
| 1 | 6 | 3/8 дюйма (10мм) | 16 | 16 |
| Тепловая нагрузка, кВт | Необходимый внутренний диаметр трубы, мм | Подбор трубы для необходимого внутреннего диаметра: | ||
| ВГП стальные | Полипропилен | Сшитый полиэтилен | ||
| 50 | 55 | 2 дюйма (50мм) | 63 | 63 |
| 40 | 48 | 2 дюйма (50мм) | 63 | 63 |
| 30 | 43 | 2 дюйма (50мм), либо 1,5 дюйма (40мм) | 63 | 63 |
| 20 | 35 | 1,5 дюйма (40мм) | 50 | 50 |
| 15 | 30 | 1,25 дюйма (32мм) | 40 | 40 |
| 12 | 27 | 1,25 дюйма (32мм) | 40 | 40 |
| 10 | 25 | 1 дюйм (25мм) | 32 | 32 |
| 8 | 22 | 1 дюйм (25мм) | 32 | 32 |
| 6 | 19 | 3/4 дюйма (20мм) | 25 | 25 |
| 5 | 17 | 3/4 дюйма (20мм) | 25 | 25 |
| 4 | 16 | 1/2 дюйма (15мм) | 20 | 20 |
| 3 | 13 | 1/2 дюйма (15мм) | 20 | 20 |
| 2 | 11 | 1/2 дюйма (15мм) | 16 | 16 |
| 1 | 8 | 1/2 дюйма (15мм) | 16 | 16 |
| Тепловая нагрузка, кВт | Необходимый внутренний диаметр трубы, мм | Подбор трубы для необходимого внутреннего диаметра: | ||
| ВГП стальные | Полипропилен | Сшитый полиэтилен | ||
| 30 | 48 | 2 дюйма (50мм) | 63 | 63 |
| 20 | 39 | 1,5 дюйма (40мм) | 50 | 50 |
| 15 | 34 | 1,5 дюйма (40мм) | 50 | 50 |
| 12 | 30 | 1,25 дюйма (32мм), (дюйм с четвертью) | 40 | 40 |
| 10 | 28 | 1,25 дюйма (32мм), (дюйм с четвертью) | 40 | 40 |
| 8 | 25 | 1 дюйм (25мм) | 32 | 32 |
| 6 | 21 | 3/4 дюйма (20мм) | 25 | 25 |
| 5 | 19 | 3/4 дюйма (20мм) | 25 | 25 |
| 4 | 17 | 3/4 дюйма (20мм) | 25 | 25 |
| 3 | 15 | 3/4 дюйма (20мм)) | 25 | 25 |
| 2 | 12 | 1/2 дюйма (15мм) | 20 | 20 |
| 1 | 10 | 1/2 дюйма (15мм) | 20 | 20 |
Пример использования: двухтрубная система с циркуляционным насосом, общая мощность 18 кВт.
Разводка выполнена полипропиленовой трубой, условное обозначение — ПП.
Как видим из схемы — вначале из котла выходит полипропиленовая труба, диаметром 40мм, внутренний просвет у нее 25мм, что соответствует металлической ВГП трубе в 1 дюйм (25мм). Далее идет отвод на бойлер (4 кВт) и теплые полы (2 кВт) двух ПП труб, диаметром 16мм. После этого часть теплоносителя отделилась, поэтому нет необходимости в такой толстой трубе. На отопление 1-ого и 2-ого этажей уже пойдет более тонкая труба — 32мм, она пойдет до первого тройника. На тройнике отделяется ветка на 1-ый этаж, диаметром 25мм, и на 2-ой этаж, также диаметром 25мм. К конечным радиаторам уже подходит полипропиленовая труба диаметром 16мм. И на 3-х последних радиаторах также идет заужение подающей трубы до 16мм.
В однотрубной системе, в отличие от двухтрубной по одному трубопроводу подается весь теплоноситель системы. Поэтому в такой системе весь трубопровод (после ответвления трубы на бойлер и теплый пол) будет диаметром 32мм, а к отдельным радиаторам от основного трубопровода будут подходить трубы 16мм.
teplopraktik.ru
Типовые решения
- обычный диаметр трубопровода — 10 и 15 мм;
- стояк потребует чуть большего — 25.
Необходимо знать: приобретенные изделия создаются не ювелирами, и трубы «10 мм» легко окажутся на пару миллиметров побольше. Обязательно руководствуйтесь таким параметром, как толщина стеночек: нужно так подобрать диаметр именно внутри (для этого нужно вычесть из общего толщину стенок), чтоб все фитинги подошли!
Чем выше уровень сложности будущих сантехнических работ в домовладении, тем больше должен быть диаметр всех труб, и длинных, и коротких. Когда предполагается «сложносочиненный» водопровод со многими поворотными точками, стыками и предполагаемыми скачками давления, стоит подстраховаться с помощью увеличения диаметра. Следует также непременно учесть максимальные значения как давления, так и температуры в вашем водопроводе, чтобы он не лопнул от первого же гидроудара.
Экономия здесь неоправданна. Дополнительный совет: чтоб водопроводная система отличалась безупречной работой и надежностью в эксплуатации, нужно подбирать изделия высокого качества. Это касается и труб, и мелких элементов (фитинги и муфты). Обидно будет «угробить» выверенную систему дешевой арматурой.
Ремонт дренажных насосов
Чаще всего это бывает:
- неправильная эксплуатация, когда превышаются рабочие параметры аппарата;
- большой период между проведением техобслуживания;
- длительное функционирование прибора в «сухом» режиме;
- очень большие твердые включения в откачиваемой жидкости (тогда дренажный насос не качает воду);
- некачественно произведенный монтаж насоса;
- производственный дефект.
Когда аппарат недорогой, производится разборка дренажного насоса и его ремонт своими руками при условии наличия навыков обращения с подобными агрегатами.
Если появились первые признаки неправильного функционирования погружного насоса, нужно проверить работоспособность и состояние отдельных элементов:
- поршень должен отличаться эластичностью и на нем не могут быть механические повреждения;
- необходимо, чтобы вдуваемый на месте забора жидкости воздух свободно проходил по обеим сторонам;
- оптимальное расстояние между поршнем и катушками электромагнита – от 0,4 до 0,5 сантиметра. Если зазор больше, катушки бьются, а когда меньше – перегревается мотор;
- между клапаном, закрывающим входные отверстия, и корпусом промежуток должен составлять от 0,7 до 0,8 миллиметров.
Нередко причиной плохой работы техники является не поломка отдельных элементов, а перепад напряжения в электросети. До того, как разобрать дренажный насос и начать его самостоятельно ремонтировать, необходимо проверить напряжение в сети, которое должно составлять 200-240В. Если данный параметр в норме, можно приступать к разборке, нанеся на стыкуемых участках аппарата специальные засечки.
Если не качает дренажный насос, находящийся в рабочем состоянии, то возможные причины заключаются в следующем:
- в водозаборную часть попал воздух;
- недостаточная глубина погружения агрегата;
- водозаборный элемент не покрыт жидкостью.
Только при условии своевременного устранения неполадок в работе дренажного насоса обеспечит его эксплуатацию продолжительное время без серьезных проблем.
Ремонт дренажного насоса своими руками, увы, возможен не всегда. Определенные неисправности в состоянии устранить только специалисты в условиях специализированной мастерской. Некоторые поломки вовсе нельзя исправить — не спасет даже замена детали, придется покупать новое оборудование. Список самостоятельно устраняемых неисправностей короток, но рассмотрения все же достоин.
- мотор приводит в движение крыльчатку, закрепленную на валу;
- пластины крыльчатки разгоняют жидкость внутри корпуса насоса;
- под действием центробежной силы жидкость поступает в выпускное отверстие;
- освобожденное место тут же занимает жидкость, поступающая через входное отверстие.
Отверстия располагаются на разном уровне. Это зависит от типа насоса: погружного, поверхностного. Погружные забирают воду снизу, а не сбоку.
Схема дренажного насоса
Видео: дренажные насосы Джилекс
Незапланированный ремонт своими руками или в мастерской не понадобится, если соблюдать нехитрые правила эксплуатации оборудования, подробно изложенные в этом видео-ролике производителя. В нем так же рассказывают о принципе работы устройств.
Расчёт объёма трубы
Для расчёта объёма трубы нужно воспользоваться школьными знаниями по геометрии. Есть несколько способов: 1. Умножив площадь поперечного сечения фигуры на её длину в метрах, полученный результат будет метры в кубе. 2. Возможно, узнать величину водопровода и в литрах. Для этого объём умножается на 1000 — это количество литров воды в 1 кубометре. 3. Третий вариант — сразу считать в литрах. Понадобится измерения делать в дециметрах — длину и площадь фигуры. Этот более сложный и неудобный способ.
Чтобы вычислить в ручную – без калькулятора, потребуется штангенциркуль, линейка и калькулятор. Для облегчения процесса по определению размера объёма трубы можно воспользоваться онлайн-калькулятором.
Определим площадь сечения трубы
Чтобы узнать точное значение, необходимо сначала рассчитать площадь поперечного сечения. Для этого, следует воспользоваться формулой:
S = R2 х Пи
Где R является радиусом трубы, а число Пи равно 3,14. Так как ёмкости для жидкости,как правило, имеют круглую форму, то R возводится в квадрат.
Рассмотрим, как можно сделать вычисления, имея диаметр изделия 90 мм:
- Определяем радиус — 90 / 2 = 45 мм, в пересчёте на сантиметры 4,5.
- Возводим 4,5 в квадрат, получается 2,025 см2.
- Подставляем данные в формулу — S = 2 х 20,25 = 40, 5 см2.
Если изделие профилированное, то нужно считать по формуле прямоугольника — S = а х b, где а и b — размер сторон (длина). При определении размера сечения профиля с длиной сторон 40 и 50, необходимо 40 мм х 50 мм = 2000 мм2 или 20 см2.
Для вычисления сечения, необходимо знать внутренний диаметр трубы, который измеряется штангенциркулем, но это не всегда возможно. Если известен только наружный диаметр, и не знаем толщину стен, то потребуются более сложные вычисления. Стандартная толщина бывает 1 или 2 мм, у изделий большого диаметра может достигать 5 мм.
Важно! Приступать к расчёту лучше при наличии точных показателей о толщине стен и внутреннем радиусе
Формула расчёта объёма трубы
Рассчитать объём трубы в м3, можно воспользовавшись формулой:
V = S х L
То есть, требуется знать всего два значения: площадь сечения (которая была определена заранее) (S) и длина (L).
К примеру, длина трубопровода 2 метра, а площадь сечения пол метра. Для вычисления необходимо взять формулу, по которой определяется площадь круга, и вставить внешний размер поперечины металла:
S = 3,14 х (0,5 / 2) = 0,0625 кв.м.
Итоговый результат будет следующим:
V = HS = 2 х 0,0625 = 0,125 метра куб.
H — толщина стенки
Производя расчёт, важно чтобы во всех показателях была одна единица измерения, иначе результат получится неправильным. Проще брать данные в см2
Объём водопровода в литрах
Легко посчитать объём жидкости в трубе без калькулятора, если знать внутренний её диаметр, но это не всегда можно сделать, когда радиаторы или отопительные котлы для воды имеют сложную форму. Сегодня такие изделия не редко применяются в строительной сфере, при обустройстве тёплых полов. Поэтому, следует изначально выяснить параметры конструкции, эту информацию можно найти в техпаспорте или сопроводительной документации. Чтобы посчитать размер не стандартной емкости, необходимо залить в неё воду, которая заранее измерена.
Кроме того, кубатура воды будут зависеть и от материала, из которого изготовлен водопровод. К примеру, изделие из стали пропустит на порядок меньше воды, чем равное по размеру полипропиленовое или пластиковое. На это влияет поверхность изнутри, железная более шероховатая, что сказывается на проходимости.
Поэтому, необходимо делать вычисления на каждую ёмкость, если она изготовлена из другого материала, и затем сложить все показатели. Можно воспользоваться специальными сервис-программами или калькуляторами, сегодня их много в интернете, они существенно облегчат процесс установления количества воды в системе.
Пошаговая инструкция, как рассчитать водорасход
Произвести подсчеты можно при помощи таблиц. Но полученные результаты будут неточными. Поэтому лучше проводить расчеты на месте, учитывая скорость потока, материал трубопроводных систем и прочие характеристики трубопровода.
Проще всего рассчитать объем расходуемой H2O по следующей формуле:
q=π*d2 /4*V, где:
- q – расход воды (л/с);
- V – скорость течения (м/с);
- d – диаметр (см).
Использовать эту формулу можно и для поиска других неизвестных. Если известен диаметр и расход воды, можно определить скорость потока. А если известны V и q, можно узнать диаметр.
В большинстве стояков напор водного потока равняется 1,5-2,5 атмосфер. А скорость потока обычно составляет 0,8-1,5 м/с. Может быть установлен дополнительный нагнетатель, который меняет параметры внутри системы. Все данные о нем должны быть указаны в техпаспорте.
Минимальное давление в системе должно составлять 1,5 атмосфер – этого достаточно для работы стиральной машины и посудомойки. Чем оно выше, тем быстрее вода движется по трубам, поэтому водорасход повышается.
Для получения более точных результатов применяется формула Дарси-Вейсбаха, которая учитывает возможные изменения напора воды, что приводит к повышению или снижению давления.
ΔP=λ*L/D*V2 /2q *ϸ, где:
- ΔP – потеря давления на сопротивлении движения потока;
- λ – показатель потерь на трение по всей длине;
- D – сечение трубы;
- V — скорость течения;
- L – длина трубопровода;
- g – константа = 9,8 м/с2;
- ϸ — вязкость потока.
Такую формулу обычно используют для выполнения сложных расчетов гидродинамики. В остальных случаях применяются упрощенные варианты.
Частный случай расчета водорасхода – через отверстие крана. Применяется формула:
q=S*V, где:
- Q – водорасход;
- S – площадь окружности (отверстия крана), определяется по формуле S= π*r2;
- V – скорость течения, если она неизвестна, определить ее можно, исходя из формулы V=2g*h, где g – константа, h – высота водного столба над отверстием крана.
Правила расчета
При выполнении вычислений необходимо учитывать следующие правила:
- Следить за правильностью величин. Если одно значение исчисляется в м/с, то другое должно измеряться в л/с (не в кг/час). Иначе произведенные расчеты будут неверными.
- Применять правильные значения констант.
- Учитывать данные нагнетателя системы, если он используется. Вся информация о его влиянии на параметры системы указывается в техническом паспорте.
- Промежуточные вычисления рекомендуется проводить с точными величинами, а конечный результат можно округлить (лучше в большую сторону).
Чтобы облегчить расчеты, можно воспользоваться калькуляторами в режиме онлайн, в которые достаточно только ввести все известные данные.
Типовые решения
- обычный диаметр трубопровода — 10 и 15 мм;
- стояк потребует чуть большего — 25.
Необходимо знать: приобретенные изделия создаются не ювелирами, и трубы «10 мм» легко окажутся на пару миллиметров побольше. Обязательно руководствуйтесь таким параметром, как толщина стеночек: нужно так подобрать диаметр именно внутри (для этого нужно вычесть из общего толщину стенок), чтоб все фитинги подошли!
Чем выше уровень сложности будущих сантехнических работ в домовладении, тем больше должен быть диаметр всех труб, и длинных, и коротких. Когда предполагается «сложносочиненный» водопровод со многими поворотными точками, стыками и предполагаемыми скачками давления, стоит подстраховаться с помощью увеличения диаметра. Следует также непременно учесть максимальные значения как давления, так и температуры в вашем водопроводе, чтобы он не лопнул от первого же гидроудара.
Экономия здесь неоправданна. Дополнительный совет: чтоб водопроводная система отличалась безупречной работой и надежностью в эксплуатации, нужно подбирать изделия высокого качества. Это касается и труб, и мелких элементов (фитинги и муфты). Обидно будет «угробить» выверенную систему дешевой арматурой.
голоса
Рейтинг статьи
А как быть с напором?
Очень весомый и своевременный вопрос! Довольно распространенное явление, когда на ближней точке потребления все в норме, но на периферийной – вода еле течет из крана. Значит, налицо слишком большое падение напора.
Вызывается оно и перепадом высоты от стартовой точки (насос, коллектор, гидроаккумулятор и т.п.) до конечной, удаленностью (немалые потери напора происходят и на горизонтальных участках трубопровода), «нафаршированностью» трассы сантехнической арматурой. И в итоге вместо ожидаемой, скажем, одной технической атмосферы (≈1 бар ≈ 10 метров водяного столба), достаточной для подавляющего большинства приборов потребления, на выходе «жалкие крохи». А это – чревато отказом водогрейных колонок, бытовой техники, да и мыться под вялыми струйками из душа – удовольствие невеликое.
Хорошо, что каждый такой проблемный участок вполне можно заранее просчитать. В этом поможет следующий калькулятор.
Калькулятор расчета падения напора воды в водопроводе
Тоже надеемся, что проблем при внесении данных быть не должно.
Каждый участок водопровода лучше просчитать от стартовой до самой удалённой точки индивидуально – получится наглядная картина.
Пластиковые и стальные трубы различаются гидравлическим сопротивлением, поэтому такое указание – важно!
Трубы более 1 дюйма не создают того гидравлического сопротивления, что могло бы повлиять на напор в сети в масштабах частного дома. По большому счету – они практически и не применяются в таких условиях, но если они есть — их можно не учитывать.
В любом случае, если данные не требуют внесения (нет превышения, нет участка труб указанного диаметра, нет элемента арматуры) – оставляется по умолчанию, то есть равное нулю.. Результат поможет оценить «ветку» и сделать выводы
Если давления недостаточно, то можно подумать над упрощением трассы или увеличением диаметра трубы. Или же – о поднятии стартового давления, если это допустимо (хотя такое обычно не практикуется). Еще один вариант – установка на отдельных важных участках насосов, повышающих давление воды
Результат поможет оценить «ветку» и сделать выводы. Если давления недостаточно, то можно подумать над упрощением трассы или увеличением диаметра трубы. Или же – о поднятии стартового давления, если это допустимо (хотя такое обычно не практикуется). Еще один вариант – установка на отдельных важных участках насосов, повышающих давление воды.
Какой может быть водоподъемная труба для скважины?
От такого параметра, как материал изготовления, во многом зависит стоимость трубы, срок ее службы и простота установки. Существует несколько вариантов того, как может выглядеть соединение, то есть элемент, через который вода поднимается из скважины на поверхность.
Одним из самых популярных материалов, из которого много лет подряд делали трубопровод, была сталь. Преимуществом таких труб является то, что они очень прочные. Сталь хорошо подходит даже для установки в скважине, где отмечается существенная подвижность грунта.
Но у этого варианта имеется и существенный недостаток. Речь идет о том, что металл плохо переносит повышенную влажность, а в результате через короткий промежуток времени в трубе начинает появляться ржавчина. Она проникает в питьевую воду и делает ее непригодной для использования. Тем не менее те владельцы домов, которые получают воду из скважины через стальные трубы, решили свою проблему при помощи установки дополнительных фильтров.
Но не только в ржавчине заключается проблема стальных труб. Они являются наиболее дорогими вариантами из тех, что представлены на современном рынке. Учитывая то, какое количество более достойных и дешевых аналогов предлагают в наше время производители, стальные изделия постепенно сходят на нет. Сейчас их нельзя назвать популярными, но некоторые все же останавливают свой выбор именно на таком варианте.
Трубы из стали могут выходить из строя очень быстро. Со временем ржавчина начинает не только портить воду, но и пропускать ее. Таким образом, возникает острая необходимость в замене. Этот процесс не простой и достаточно затратный. Поэтому стальные трубы всегда обходятся дорого. Единственный вариант для экономии — это замена только наиболее изношенных элементов.
Длительное время наиболее популярным альтернативным материалом труб для насоса в скважину был асбестоцемент. Такие конструкции применяют уже более 50 лет. Асбестоцемент дает гарантию надежности и отличной прочности. Но при этом у данных труб имеется множество недостатков.
В первую очередь стоит заметить, что асбестоцементные изделия при контакте с водой выделяют вредные химические вещества. В результате жидкость становится опасной для использования. Ученые доказали, что длительное употребление воды от насоса из такого материала может стать причиной развития злокачественных новообразований. Более того, асбестоцементные трубы достаточно громоздкие, поэтому их сложно монтировать. Все трудности и негативные качества данного материала делают его в наше время не особо популярным. Как и сталь, асбестоцемент постепенно уходит в прошлое.
Более современным вариантом считается пластик. Поливинилхлоридные трубы очень легкие, просто монтируются и максимально удобно перевозятся. Более того, они безопасны для человека и надежны, так как не портятся от воды. Длительное время жидкость может передвигаться по пластиковым трубам, но никаких изменений происходить не должно. Недостатков у таких изделий немного. В основном они касаются только использования на большой глубине. Если скважина более 3 м, придется подыскать другой вариант.
При необходимости обычная пластиковая труба может быть заменена металлопластиком либо полипропиленом. В первом случае очень удобно применять материал, если необходимо проложить несколько изогнутые проходы для воды. Полипропиленовые трубы считаются максимально простыми для монтажа. Поэтому их выбирают многие владельцы домов, которые занимаются обустройством водопровода собственными силами.
Нормативы по установке
Ограждение должно стоять от земельного участка соседей на расстоянии:
- Трёх метров от жилого дома;
- Четырёх метров от строений с домашними животными;
- Одного метра от любого другого вида построек;
- Двух метров от невысоких деревьев, четырёх – от высоких и от кустов – 1м.
Помимо этого, высота забора должна быть не больше 1,8 метра и расстояние от подземной газовой трубы должно составлять не меньше 1 м. Получить документы, в которых прописаны нормативы, можно у представителей местной власти. Чтобы в будущем не пришлось прибегать к сносу забора, к его строительству можно приступать только после согласования всех вопросов по монтажу.
