Как сделать скважину для воды на даче

Важные обстоятельства

Суффозионные проседания почвы

Первое: массовый неконтролируемый забор безнапорных вод может привести к т. наз. суффозии грунта, вследствие которой внезапно и непредсказуемо возникают его провалы, см. рис.

Второе: критическая глубина самостоятельного бурения на равнинной местности в РФ составляет 20 м. Глубже – стоимость заказной скважины под ключ оказывается меньше прямых и косвенных затрат на «самобур». Вдобавок вероятность неудачи приближается к 100%

Третье: срок эксплуатации скважины сильно зависит от регулярности водозабора из нее. Если брать воды понемногу по мере расходования, то скважина на песок прослужит около 15 лет, а на известняк до 50 лет и более. Если же периодически выкачивать все сразу или, наоборот, брать эпизодически, то скважина иссякнет через 3-7 лет. Ремонт же и повторная раскачка скважины дело настолько сложное и дорогое, что проще забурить новую. Если вас это обстоятельство удивляет, учтите – ремонтируют-то не трубу в земле, а водоносный пласт.

Исходя из этого, уже можно посоветовать: обнаружив безнапорную воду не глубже 12-15 м, не торопитесь радоваться, лучше пробуриться еще насколько возможно, чтобы выйти на известняк. А лучше всего не полениться и произвести разведочное бурение скважиной-иглой, см. далее. Сделать скважину-иглу возможно буквально за выходные, сложного и дорогого оборудования не требуется. И она же может быть временным источником водоснабжения, пока вы не определитесь по времени, деньгам и пр. с постоянным.

Колодец или скважина?

Сухое бурение, кроме ударного без обсадки, бывает только прерывистым, т.е. бур приходится то опускать в ствол, то извлекать из него, чтобы выбрать породу из бура. В профессиональном гидробурении размельченная порода выносится отработанным буровым раствором, но любителю нужно твердо знать: пройти за 1 цикл бурения ствол на глубину, большую длины рабочей части инструмента, нельзя. Даже если бурить шнеком (см, далее), его нужно поднимать и вытряхивать породу из витков максимум через 1-1,5 м проходки, иначе дорогой инструмент придется отдать земле.

Установка обсадки

Удержание обсадной трубы от самопроизвольного осаживания

У внимательного читателя, возможно, уже возник вопрос: а как ставят в ствол обсадку? Или, как поднимают/опускают бур, который, по идее, должен быть шире ее? В профессиональном бурении – разными способами. Самый старый иллюстрирует рис. справа: ось вращения инструмента смещают относительно его продольной оси (обведено красным), а режущую часть выполняют несимметричной. Шейку бура делают конической. Все это, разумеется тщательнейшим образом просчитывается. Тогда в работе бур описывает окружность, выходящую за обсадку, а при подъеме его шейка скользит по ее краю и бур проскальзывает в трубу. Это требует мощного точного привода буровой колонны и ее надежного центрирования в обсадной трубе. По мере заглубления обсадку наращивают сверху. Любителям сложная спецтехника недоступна, поэтому устанавливать обсадные трубы им возможно следующими способами:

• Бурят «голый», без обсадки, ствол на полную глубину буром большего, чем обсадная труба, диаметра, а затем опускают в него обсадные трубы. Чтобы вся колонна не ухнула вниз, пользуются 2-мя бурильными воротами: одним удерживают уже ушедшую в скважину трубу, см. рис. справа, а второй устанавливают на новую, прежде чем снять первый. Только тогда колонну осаживают в ствол, если сама уже не идет. Этот способ нередко используется любителями на достаточно плотных, адгезирующих (прилипчивых) и связных (не сыпучих) грунтах на глубину до 10 м, но сколько скважин при этом обрушилось, сколько буров и обсадки было потеряно – статистики нет.
• Бур берут меньшего диаметра, а нижнюю обсадную трубу делают с расходящимися заточенными зубьями (коронкой) или снабжают режущей юбкой. Забурившись на 1 цикл, бур полнимают, а трубу принудительно осаживают; коронка или юбка срезают излишки грунта. Этот способ замедляет бурение, т.к., прежде чем начать новый цикл, нужно желонкой (см. ниже) выбрать осыпавшийся грунт, но надежнее, облегчает гравийную засыпку затрубного пространства и позволяет применить наружный песочный фильтр, см. далее.

Методы бурения

Методы бурения классифицируют по двум параметрам.

В зависимости от применяемого механизма бурение может быть:

• Механическое;
• Ручное.

Варианты исполнения скважины

В зависимости от принципа работы буры:

• Ударно-вращательный метод;
• Ударный;
• Вращательный.

Рассмотрим, чем примечательная каждая технология бурения скважин на воду и как она выполняется.

Ручной способ

Ручное бурение скважины вполне подходит для самостоятельного выполнения процесса при наличии всех нужных инструментов. Такой колодец будет не более тридцати метров, почву пробивают до достижения слоя воды.

Для этого понадобятся обсадные трубы, штанги, лебедка и буровые головки разных параметров. При создании более глубокой скважины, нужна бурильная вышка для подъема и погружения бура.

Если штанги не нашлось, сделать ее можно, соединив трубы шпоном или резьбой. К концу нижней штанги крепят буровую головку. Процесс выглядит следующим образом:

Шнек-бур и станок для бурения скважин своими руками

1. Над местом предполагаемой скважины размещают вышку так, чтоб она была несколько выше длины штанги.
2. Лопатой выкапывают небольшое углубление для бура.
3. Вставить бур в углубление и вращать его. Возможно, понадобится помощь, потому что при углублении движение бура будет затрудняться.
4. Пробив полметра, остановитесь, выньте бур и прочистите его от налипшей земли.
5. Достигнув водяного слоя, откачайте три-четыре ведра грунтовой воды.

Последнее действие необходимо для устранения грязной воды и может быть выполнено погружным насосом.

Роторный способ

Это вращательный метод, который чаще всего используется при бурении глубокой скважины. Для этого понадобится специальная установка, оснащенная трубой. В этой трубе имеется вращающийся вал и долото. Воздействие на долото выполняется за счет гидравлической установки. Грунт из пробуренной скважины вымывают специальным раствором.

Таким образом, труба располагается над местом бурения и при вращении вала и долота пробивает почву. Жидкость может подаваться по стволу сверху вниз, тогда раствор, вымывая землю, выходит наружу через затрубное пространство. Такой способ называют прямой промывкой.

Может быть применена и обратная промывка, при которой раствор самотеком идет в затрубное пространство и после пробивания выкачивается погружным насосом.

Ударно-канатный способ

Метод основан на падении максимально тяжелого инструмента, обычно забивного стакана, с вышки в месте предполагаемой скважины. При желании самостоятельно применить ударно-канатную технологию, потребуется:

• Прочный канат;
• Забойный стакан – обычно прочная металлическая труба, подвешенная на канате;
• Инструменты для уборки грунта.

Технология и последовательность действий:

Ударно-канатный способ — технология бурения

1. Изготавливают вышку в форме треноги из стальных труб или крепких бревен. Высота зависит от длины забойного стакана и должна превышать ее на 1,5 метра.
2. Забойный стакан изготавливают из стальной трубы, на конце которой находится режущее приспособление.
3. К верхней части стакана крепят трос.
4. Регулируя трос, стакан быстро отпускают на место пробоя.
5. Землю из стакана извлекают через каждые пробуренные полметра.

Для создания глубокого колодца привлекают установки типа УГБ-1ВС.

Шнековый способ

Бурение скважины шнеком

Метод взял свое название от основного применяемого инструмента – шнека или Архимедового винта. Он выглядит как буровая штанга, к которой приваривают лопасти спирально. Вращая такой шнек, земля выносится на поверхность и собирается.

Для более глубокого колодца понадобится аренда малогабаритной легкоперевозимой буровой установки, так как самостоятельно изготовленный шнек бурит не более чем на десять метров в глубину.

Стоит отметить, что шнековый способ подойдет только в том случае, если грунт богат песчаной породой. Кроме того, если шнек сталкивается на своем пути с камнем, придется искать другое место для пробивания грунта и остановить работу.

Колонковый способ

Колонковая технология все реже используется в наши дни для бурения скважин под воду. Чаще применяется для гидрогеологических исследований. Для этого используется оборудование типа ЗиФ-650, которое извлекает столб грунта, создавая так называемую колонку.

Схема колонкового долота для бурения скважины под воду

Разрушение грунта проводится кольцевым способом, затем он вымывается. Скорость такого обустройства достаточно высокая, кроме того, позволяет пробивать твердые породы, но требует больших затрат на аренду серьезного геологического оборудования.

Скважина внутри дома

Бурение внутри помещения

Немалый интерес представляет скважина, которая находится непосредственно в доме:

• Система снабжения водой внутри помещения предполагает установку для подъема воды с напорным баком и насосом периодического типа действия, она удовлетворит самые амбициозные запросы. К тому же, установка, находящаяся в центре дома (в подвале) экономична, не требует больших расходов материалов
• На чердаке может быть установлен водонапорный бак
• Установка в подвальном помещении или напорный бак на чердаке (в утепленной пристройке) обеспечит полную автоматизацию водоснабжения вашего дачного дома
• Скважина в подвальном помещении дома бурится во время закладки фундамента, на этапе строительства, когда ещё нет перекрытия
• Делать скважину в подвальном помещении можно и в том случае, если сделано перекрытие первого этажа, а над скважиной оставлен временный проём
• В наше время иногда ещё пользуются ручными поршневыми насосами. В таком случае на чердаке должен располагаться бак, из которого вода под напором будет поступать в умывальник или душ

Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)

Можно ли самостоятельно пробурить скважину

Бурение скважины трудоёмкий процесс, потому что её длина может варьироваться от 8 до 260 метров. Глубина отверстия зависит от локализации известнякового слоя. Поэтому перед проведением работ нужно изучить структуру и расположение слоев почвы, что могут сделать только специалисты.

Своими руками пробурить скважину не сложно. достаточно трудно попасть в определенный слой почвы и создать крепкие стены для отверстия. Вода, набираемая из скважины, чаще всего идет для употребления внутрь. Поэтому, если Вы не уверены в своих способностях, то рисковать здоровьем и жизнью своей, своих родных и близких не стоит – лучше доверить бурение опытным в таких делах людям.

Скважина в подвале дома

Многие домовладельцы считают размещение скважины в подвале дома идеальным вариантом.

Если планируется устройство водозабора внутри частного дома, то пробурить скважину лучше после возведения фундамента Несмотря на то, что глубина скважины позволяет исключить вероятность подмыва фундамента, вблизи него выработку не стоит располагать. Необходимо предусмотреть вероятность аварий Устройство буронабивного свайного фундамента разумно совместить с организацией источника водоснабжения Бурение скважины иглы можно провести в любое время в уже обустроенном помещении. Эта технология не требует обширного свободного пространства

Действительно, если водоносный слой проходит как раз в районе, где расположен или будет построен дом, то этот вариант будет иметь множество достоинств:

• значительное упрощение и удешевление процесса по устройству водопровода из скважины;
• кратчайшая трасса водопровода;
• отсутствие необходимости в утеплении и в сооружении кессона.

При желании в пределах дома, бурить скважину необходимо на строительной площадке ещё до возведения фундамента. Оптимально – отразить в проекте дома наличие водоносной скважины в подвале.

Скважину нельзя располагать под жилыми комнатами, кухней и санузлами, наилучшим местом будет подвальное помещение под закрытой верандой, кладовой, котельной

Недостатки расположения водоносной скважины в подвале:

• требуется достаточное количество места;
• трудности с монтажом насосного оборудования из-за труднодоступности скважины;
• проблемы в процессе промывки с отводом нечистот;
• возможность размыва грунта вокруг водоисточника и угроза просадки фундамента дома.

Между окончанием бурения и началом возведения фундамента должно пройти не менее 1 месяца. Этот срок необходим для выявления и устранения всех проблем, связанных с эксплуатацией скважины.

Учтите, что вокруг скважины должно остаться достаточно места для её обслуживания или ремонта. Минимальный размер площадки для техобслуживания 3х4 метра.

Стоимость материалов для колодца

Кольцо без пазов. Высота 0.8 м., вн. диаметр 1 м.	1.500 руб.
Кольцо с пазами. Высота 0.8 м., вн. диаметр 1 м.	1.600 руб.
Кольцо с пазами. Высота 0.9 м., вн. диаметр – 1 м.	1.700 руб.
Колодезная крышка из композитного материала	1.000 руб.
Железобетонный люк-основание под крышку	2.500 руб.
Металлическая труба диаметром 80 см, толщина 2мм.	3000 руб./п.м.
Пластиковая труба диаметром 80 см.	1000 руб./п.м.
Гильза из нержавеющей стали д. 124 мм, толщина 2мм. для насоса	6800 руб./шт.
Гильза из нержавеющей стали д. 154 мм, толщина 2мм. для насоса	8500 руб./шт.
Металлическая сетка для донного фильтра	1500 руб./кв.м.
Сетка фильтровая для ремонтных работ	700 руб.
Оборудование донного фильтра из гальки	от 1.500 руб.
Цемент, расширяющийся повышенной марки	500 руб.
Колодезный домик	от 7.000 руб.
Подъемный комплект (металлический трос с карабином)	100 руб. за п.м.

Расчетная таблица стоимости копки колодца по глубине и количеству колец:

Кол-во колец	Глубинав метрах	Цена ж/б кольцабез учета доставки	Стоимостькопки колодца
10	8,0	16.000	18.500
11	8,8	17.600	20.800
12	9,6	19.200	23.100
13	10,4	20.800	25.400
14	11,2	22.400	27.700
15	12,0	24.000	30.500
16	12,8	25.600	33.300
17	13,6	27.200	36.100
18	14,4	28.800	38.900
19	15,2	30.400	41.700
20	16,0	32.000	45.000
21	16,8	33.600	48.300
22	17,6	35.200	51.600
23	18,4	36.800	54.900
24	19,2	38.400	58.200
25	20,0	40.000	63.000

* Цены действительны до 21 Февраля 2020

1) Цены на копку колодца в расчетной таблице стоимости по количеству колец и глубине указаны при работе в грунтах стандартной категории сложности – чернозем, глина, суглинки, песок, супеси, т.е. без использования спец техники и инструмента для проходки труднопроходимых участков.

2) Наши специалисты, имеющие многолетний практический опыт работ, копают колодцы глубиной до 40 колец.

3) Цены на доставку материалов для строительства колодца до объекта рассчитываются в один конец. Вывоз оставшихся лишними колец оценивается дополнительно. Транспортировка колец на участке на расстояние до 20 метров – бесплатно.

Наша компания использует при строительстве колодцев только сертифицированные армированные заводские кольца, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ метрового диаметра, имеющими пазовое соединение.

В стоимость изготавливаемых нами колодцев включена цена колодезных колец по оптовой цене заводов изготовителей. Стоимость доставки колец до места строительства колодца в пределах Московской области не превышает, а зачастую ощутимо ниже, среднерыночной.

Оптимальное сочетание трех вышеназванных составляющих по стоимости (цена колодезных колец, стоимость доставки, цена копки колодца), качеству используемых в строительстве колодцев материалов, квалификации исполнения работ по копке колодца и сопутствующего перечня услуг в обустройстве колодцев дают нашим Заказчикам наилучшие ценовые характеристики для строительства шахтного колодца из железобетонных колец на загородном участке.

Лучшая цена на колодцы определяется, в итоге, не броским рекламным предложением, а комплексным сочетанием оптимальной стоимости и качества материалов, профессионализмом исполнения работ по поиску воды на участке, копке безупречной колодезной шахты строго необходимой глубины, монтажу колодезных колец, обустройству и вводу в эксплуатацию шахтного колодца. Нами предоставляется гарантия как на используемые в строительстве колодца материалы, так и на выполняемые виды работ.

Консультации и прием Заявок осуществляются с 9.00 до 21.00 по телефону в шапке сайта

Устройство кессона

Обустройство кессона своими руками – это достаточно серьезный этап в процессе устройства скважины. Кессон – это камера, защищающая скважину от загрязнения грунтовыми водами и промерзания. В ней размещается оборудование, необходимое для обслуживания системы. Средние размеры кессона составляют 2×1,5 м. Они выбраны не случайно, высота 2 м – это распространенный показатель промерзания грунта. Емкость изготавливается из различных материалов, их выбор зависит от предпочтений владельца участка.

Вне зависимости от материала, устройство всех кессонов для скважин схоже. В дне каждой емкости есть отверстие для обсадочной трубы, в боковых стенках отверстия для подключения и разводки труб. Кессоны промышленного производства изготавливают цилиндрической, квадратной или прямоугольной формы. Иногда в комплекте идет лестница, которая облегчает доступ к расположенным в кессоне агрегатам. Верхнее отверстие герметично закрывается крышкой. Благодаря большому выбору моделей, можно подобрать оптимальный размер и форму кессона. Иногда его изготавливают вручную, но это требует определённой степени мастерства.

Пластиковый

Легкая герметичная емкость из полимерных материалов проста в монтаже, долговечна и надежно защищает оборудование для скважины под воду от любого внешнего воздействия. Небольшой вес изделия создает определенные трудности, грунтовые воды провоцируют его всплывание. Для закрепления кессона на дне ямы выполняется бетонное основание на высоту 20 см, которое служит местом крепления конструкции. Защитить стенки емкости от воздействия грунта позволяет обсыпка из песка и бетона (5:1). В качестве материала для самостоятельного изготовления кессона станет пластиковая труба большого диаметра.

Монтаж пластикового кессона

Металлический

Сварные конструкции из металлических листов обеспечат высокий уровень прочности. Они нуждаются в обязательном утеплении, используется пенопласт или пенополистирол. Чтобы металлическая конструкция прослужила несколько лет, ее обрабатывают антикоррозийным составом.

Камера из металла

Из бетонных колец

Устройство кессона из бетонных колец связано со значительными трудозатратами. Для укладывания колец друг на друга требуется привлечение специальной техники. Снаружи стенки кессона замазываются цементным раствором и обрабатываются гидроизоляционным составом. Плюс такого сооружения – долговечная эксплуатация.

Утепленный кессон

Монтаж кессона

Технология установки емкости из различных материалов включает общие этапы монтажа:

Земляные работы – рытье котлована под емкость, его размер должен быть больше диаметра кессона на 30 см с каждой стороны.
На дне ямы заливается бетонное основание, препятствующее движению грунта.
В дне емкости прорезается отверстие под обсадную трубу.
Кессон осторожно опускается в яму. В металлической конструкции труба приваривается к дну

К емкости подводят силовой кабель и трубопровод.
Выполняется обратная засыпка камеры. Вокруг пластикового резервуара она выполняется смесью песка и цемента.

После устройства кессона монтируется оборудование скважин на воду.

Установка кессона

Варианты отделки скважин с кессоном

Чаще всего конструкция спрятана под землей, и проблема оформления отпадает как таковая. Если из почвы видна только крышка, на нее можно поставить какую-либо садовую скульптуру. Это будет служить как украшением сада, так и защитой от проникновения детей.

Можно сделать из автомобильной шины скульптуру или импровизированную клумбу и поставить ее сверху. Все зависит от вашей фантазии – применимо все, от разукрашивания видимых частей и их отделки до обшивки древесиной, в этом случае работы ничем не отличаются от вышеописанных.

Поставьте на крышку источника самодельную клумбу, и он будет смотреться совершенно иначе

Как оформить скважину на воду, зависит от вас и от существующих условий. Здесь неприменима какая-то определенная инструкция – дайте волю фантазии, и никто не поймет, что под оригинальной конструкцией скрыта скважина.

Насосное оборудование

Агрегаты для подъема воды и перекачивания ее в систему водопровода бывают двух типов: поверхностный и погружной. При выборе оборудования учитываются его технические характеристики: напор, производительность, мощность.

Поверхностный насос

Этот тип насосного оборудования устанавливается на поверхности, в кессоне или специальном помещении. Механизм способен поднять воду на ограниченную высоту 10-12 м. Он прост в установке и обслуживании, стоит дешевле погружных моделей.

Поверхностный насос

Погружной насос

Для глубоких скважин (20-100 м) применяются только погружные агрегаты. Они отличаются высокой мощностью и производительностью при компактных размерах. Размещается оборудование в толще воды, где благодаря герметичному корпусу и системе охлаждения пропускаемой водой, функционирует несколько лет.

Установка насоса выполняется после очистки скважины. Агрегат крепится на металлическом тросе и опускается в трубу на расстояние в 1 м от дна. К насосу крепится пластиковая труба, по которой вода подается в систему. Трос, труба и силовой кабель соединяются в трассу, которая опускается в обсадную трубу. Для удерживания насоса используется оголовок.

Схема размещения погружного насоса

Монтаж насосного оборудования

Для глубокой скважины нужен глубинный водяной насос. Мощность насоса рассчитывается, исходя из суточного потребления воды жильцами и глубины шахты для воды. Устанавливать такой насос просто – к проушинам на корпусе привязывают трос или шнур, опускают оборудование в воду, но не на самое дно, а не доводя до дна один метр, чтобы не захватывался ил.

Монтаж погружного насоса сопровождается соблюдением некоторых обязательных условий, а именно:

1. Подключают насос трехжильным кабелем сечением не менее 2,5 мм2, который помещают в трубу ПНД для защиты от воды. Если по длине кабеля есть соединения, их лучше делать не скруткой или пайкой, а разборными, и помещать в отдельный герметичный корпус;
2. После включения насоса забор первой воды нужно слить в грунт, так как она будет грязной. То есть, первый раз откачать скважину нужно полностью, но направлять поток воды нужно не в магистраль, а просто на участок, например, полить сад или огород;
3. Кроме того, первую откачку рекомендуется делать не тем насосом, который будет постоянно работать в скважине, а другим, более дешевым, так как грязь может быстро вывести из строя все уплотнения и прокладки в агрегате. Постоянный агрегат опускают в скважину только тогда, когда вода пойдет чистой, без примесей;
4. Насос обязательно нужно снабдить фильтром грубой очистки, который монтируется на всасывании. Фильтр тонкой очистки устанавливается уже на выходе магистрали, перед входом трассы в дом;
5. Если насос держится на тросе, то трос выбирают из нержавейки или с защитным синтетическим покрытием. Если используется шнур – он тоже должен быть синтетическим и армированным.

После опускания насоса в шахту отверстие скважины накрывают оголовком, к оголовку крепят конец троса или шнура.

Работа гидроаккумулятора и система управления

Гидроаккумулятор – это накопительный бак, который создает напор в системе водоснабжения:

1. Насос подает воду в резервуар, пока он не заполнится;
2. Из аккумулятора вода идет в дом или по ответвлениям на участок;
3. После критического отбора воды насос автоматически включается на заполнение емкости.

Предельные объемы накопительного резервуара –от 10 литров до одной тонны. Все зависит от количества воды, расходуемого потребителем. Кроме того, обустройство аккумулятора – это и оборудование системы защиты, которая монтируется в последнюю очередь.

АСУП (автоматическая система управления приборами) включает и отключает насос в зависимости от режима его работы и уровня воды в гидроаккумуляторе, оборудована защитой от перепадов давления и напряжения, от скачков уровня воды в обсадной. Все пуско-наладочные работы, связанные с установкой и проверкой оборудования, должны проводиться на опытном насосе, чтобы впоследствии обеспечить работу скважины правильно.

Финишные работы:

1. Лестница для входа в кессон;
2. Установка АСУП не в колодце, а в доме. Тогда в яму не придется опускаться часто;
3. Врезка манометров между гидроаккумулятором и насосом. Приборы рекомендуется подключить к АСУП, и тогда их показания можно будет считывать в доме;
4. Оборудование коллектора для дополнительной разводки воды по участку и хозяйственным постройкам. Коллектор собирается и устанавливается на магистрали до гидроаккумулятора;
5. Вместо кессона можно выложить стенки котлована кирпичом, получится теплое подземное помещение для насосной станции с обеспечительным оборудованием. Это – самое дорогое, но и самое удобное решение в плане эксплуатации скважины, экономии места в доме, и в плане обслуживания оборудования.

Летнее обустройство скважины без кессона, вариант без автоматики

При таком варианте в скважине устанавливают насос и выводят от него трубу через оголовок. К крану на трубе подсоединяют поливочный шланг. Можно мыть машину, поливать грядки, набирать воду в емкости для использования в доме. В летней скважине не устанавливают обратный клапан. Вода сливается по трубе обратно в скважину и зимой не замерзает. Такой вариант можно только условно считать летним, скважину используют и зимой. Единственное неудобство в том, что насос надо каждый раз включать вручную.

Нужно быть внимательным. Если установлен кран, то его надо обязательно открыть перед включением насоса. Хотя в такой системе кран, по сути, не нужен (см. фото).

Летняя скважина без автоматики

Схема обустройства скважины без кессона, летний вариант

В скважинном оголовке есть резиновые уплотнительные кольца. При затягивании болтов фланцы сдавливают кольца, и они герметично закрывают трубу. Оголовок также оснащен болтами для крепления насоса. Имеется герметичный ввод для электрокабеля.

Устройство оголовка для скважины

Насос крепится к оголовку тросами. Если глубина погружения насоса больше длины кабеля, то кабель удлиняют через термоусадочную муфту. Для прогрева муфты используют термофен. Рядом со скважиной можно сделать влагозащищенный выключатель.

Пайка термоусадочной муфты

Можно обустроить скважину и без оголовка. Для этого просто закрепляют трубу и закрывают скважину от попадания мусора.

Преимущества летнего варианта:

Самый дешевый и быстрый способ обустройства скважины. Его не сложно сделать самостоятельно.Нет автоматики, которую могло бы затопить. Подходит для труб любого диаметра.

Недостатки летнего варианта:

Труба не подводится к дому, не подключить сантехнику.Вода не разводится на несколько соседей или на несколько строений на участке.Насос без автоматики нужно каждый раз включать вручную.

Часто такую обвязку делают сразу после бурения скважины, например, для ее прокачки. Летний вариант выбирают, если нужна вода, к примеру, для строительных нужд. После постройки делают уже полноценный водопровод с автоматикой и подводом к дому.

Материалы и комплектующие для обустройства летней скважины своими руками:

Погружной скважинный насос.Труба ПНД 32 мм.Скважинный оголовок.Фитинги для соединения труб.Влагозащищенный кабель.Термоусадочная муфта для соединения кабеля с насосом.Нержавеющий трос 3 мм для крепления насоса.Зажимы для троса.

Специальные инструменты:

Термофен или газовая горелка для нагревания термомуфты.

Виды скважин

В зависимости от конструкций, глубины установки и извлекаемой воды существует несколько видов скважин. Только для дачного участка или приусадебной территории подойдут всего два из них:

• песчаная,
• артезианская.

Если песчаную скважину можно сделать самому, без применения специальной дорогостоящей техники, то артезианскую без мастеров и оборудования не соорудить.

В водоносном слое есть песок или известняк. Песок находится ближе к поверхности земли, а известняк – соответственно, глубже. Бурение песчаной скважины выполняется на глубине 50 метров, а для артезианской нужно не менее 200 метров. Поэтому самым оптимальным вариантом для сооружения скважины своими руками на даче будет песчаная.

Перед началом работ стоит собрать информацию о параметрах залегания подземных вод в районе, где и находится ваш земельный участок. Можно расспросить соседей, узнавая на каких глубинах находятся их скважины или колодцы. А можно обратиться к специалистам, но это влетит в копеечку. Если, судя по добытой информации от соседей, глубина в среднем составляет 25-30 метров, есть шанс сделать скважину самому.

Фронт работ при бурении скважины

Бурение скважины является ответственным мероприятием, и потому, как и во всяком важном деле, необходимо подготовить проект-схему. Прежде всего, нужно подыскать подходящее место, где будет выполнено обустройство скважины на даче своими руками

Здесь главное, чтобы оно было поблизости от дома, но в то же время в отдалении от прочих зон потенциального загрязнения, к коим относятся септик, постройка, где содержатся скот и домашняя птица, баня, берег водоема и т. д.

При этом необходимо учитывать не только имеющиеся объекты на участке, но и те, которые планируется возвести в скором времени. В случае необходимости перенести скважину на новое место не так просто, как может показаться на первый взгляд. После составления плана можно переходить непосредственно к реализации задуманного:

• Наносится разметка будущих работ.
• Согласно сделанной разметке, выкапывается шурф, куда будет помещен инструмент для бурения (желонка, шнек, бур и прочее).
• Смонтировать установку.
• Выполнить бурение по выбранной методике.
• В шурф опускается фильтровая колонка – вся конструкция представлена трубой, отстойником и фильтром.
• Пространство между грунтом и наружными стенками обсадной трубы заполняется песком либо щебнем.
• Как почистить скважину на даче своими руками? Для этого верхняя часть трубы герметизируется, после чего насосом закачивается вода для промывки фильтра.
• Откачать воду.

После того как скважина будет пробурена, а вода в трубе станет чистой, можно приступать к следующему этапу, а именно обустройству колодца. Данный шаг необходим, поскольку от этого будет зависеть водоснабжение всего дачного участка.