Причины уменьшения количества воды в скважине
Глубина скважины и её гидрогеологические параметры
Абиссинская или песчаная скважина в летний период может пересохнуть
Речь идет о том, на каком уровне расположена водозаборная точка относительно поверхности земли и других водоносных пластов. Самыми неблагоприятными в плане постоянства дебита считаются гидротехнические сооружения на верховодку (самый первый водоносный горизонт) или на песок. Здесь пласты считаются безнапорными или малонапорными, ресурс в них напрямую зависит от количества выпадаемых осадков. Чем их больше, тем выше будет зеркало жидкости в скважине.
В засушливые сезоны дебит источника серьезно снижается
Важно обратить внимание и на перепады атмосферного давления, при которых амплитуда колебаний воды в пласте может достигать 1 метра. Дополнительно можно учесть: если на один горизонт расположилось несколько соседских скважин, ресурса на всех может просто не хватать. Особенно в засушливые сезоны и периоды садово-огородного полива
Особенно в засушливые сезоны и периоды садово-огородного полива.
Если источник пробурен на известняк, такой пласт считается напорным. Качество жидкости в нем лучше. Но и здесь два-три соседствующих гидротехнических сооружения могут изрядно страдать в плане производительности.
Проблемы с фильтром
Неправильное обустройство фильтровальной системы у скважин на песок также часто приводят к снижению объемов воды в шахте. Это может быть связано с неправильно подобранными ячейками сетки, которой обтягивают перфорированный нижний конец колонны. Слишком маленькие дырочки забиваются песчинками быстро (формируется кальмотаж), что приводит к снижению производительности скважины. Через большие ячейки песок заполняет нижнюю часть обсадной колонны и мешает свободному притоку воды. То же самое происходит при разрыве фильтровальной сетки.
Неправильная эксплуатация скважины
Чем более постоянным является пользование источником, тем дольше и лучше он работает. При регулярном движении воды исключается заиливание нижней части обсадной колонны. Если же источником пользуются сезонно, после зимы скважина дает мало воды, так как фильтр заилился и требует промывки.
У неправильной эксплуатации скважины есть и обратная сторона медали — завышение требований к производительности источника. Слишком мощное насосное оборудование тянет больше воды, чем позволяет гидротехническое сооружение согласно документам. При таком подходе слишком быстрые движения жидкости приводят к тому, что специальный карман-отстойник под фильтром быстро забивается частичками пород. Обсадная колонна от этого засоряется в нижней её части. Результат — водоприемная часть шахты серьезно уменьшается в диаметре.
Способы углубления
Один из самых распространенных методов возобновления работы источника — применение желонки. Это металлическая труба с клапаном в нижней части. Чтобы желонка свободно врезалась под своим весом в грунт при ручном бурении, можно заточить ее нижние края или нарезать зубцы. Принцип углубления скважины здесь таков:
- Шахта источника полностью освобождается от остатков жидкости.
- Колонна обсадной трубы очищается от ила.
- Желонку крепят к лебедке и опускают вниз, в источник.
- С высоты 1-1,5 метра металлическую трубу бросают так, чтобы она врезалась в грунт на несколько сантиметров. В момент её резкого опускания заслонка открывается для забора грунта из ствола шахты.
- При подъеме желонки клапан закрывается, не давая грунту осыпаться вниз.
- На поверхности трубу освобождают от песка и повторяют действия с углублением до получения результата.
По такому же методу работают специалисты с буровыми установками. Разница заключается в том, что спецтехника функционирует быстрее и может углубить скважину на больший отрезок.
Углубление при помощи колец
Желонка с лепестковым клапаном
Старую скважину можно добуривать с помощью колец. Здесь также работают желонкой. Для удлинения ствола обсадной колонны применяют отрезки колец или трубы, схожие по диаметру с уже имеющимися. Работы выглядят так:
- При помощи металлической трубы углубляют источник.
- По мере увеличения глубины шахты устанавливают сверху на обсадную колонну новые отрезки тубы. Под своим весом они опускают уже имеющийся ствол вниз. Главное, тщательно герметизировать стыки элементов.
- С каждым новым метром углубления дотачивают шахту скважины.
Изготовление и монтаж фильтра
Для предотвращения забивки обсадной трубы песком, в неё следует установить фильтрующее устройство. Сделать его можно самостоятельно из трубы меньшего диаметра. Сверлим дрелью или выжигаем сваркой в ней отверстия диаметром 1,5-2см, а внутрь устанавливаем сетку из нержавеющей проволоки.
Размер ячеек сетки должен быть настолько мелким, чтобы не пропускать песок. Дно фильтра завариваем стальной пластиной. Внутрь фильтра устанавливаем погружной насос или шланг поверхностного насоса. После этого новая скважина готова к эксплуатации.
Возможности и технологии
Выяснить, какова в действительности причина ухода воды, самостоятельно, просто невозможно. И только специалисты бурильщики могут после обследования скважины ответить на все вопросы, включая основной – нужно ли, можно ли, и каким способом углубить старую скважину.
При любом варианте углубления – это очень сложный, дорогостоящий и трудоёмкий процесс, особенно, если он связан с наращиванием обсадных колонн. Поэтому только специализированные компании могут справиться с поставленной задачей, и предложить наиболее эффективный вариант углубления. Кроме того, только у профессиональных мастеров есть не только опыт проведения таких работ, но и необходимое оборудование.
Для углубления скважины, прежде всего, необходимо удлинение скважинного ствола, а это означает, наращивание существующих труб обсадными трубами, имеющими меньший диаметр
Особенно важно при наращивании грамотно закрепит новые трубы, и зацементировать участки наращивания
Специалисты, перед тем, как приступать к работам, определяют конкретное состояние скважины, обсадных труб, определяют необходимую глубину бурения. Требуется проведение большого количества предварительных мероприятий и расчётов – определение глубины залегания пласта (в тех случаях, когда он сместился), расчёт новых диаметров и пр. И только после получения всех сведений и результатов расчётов они начинают углублять существующую скважину.
Собственно технология углубления шахты скважины аналогична технике наращивания нефтяных скважин, достаточно сложна, требует времени, сил, и, конечно, опыта работы. В первую очередь специалисты выполняют комплекс работ по подготовке скважины, для чего используют небольшую буровую установку. Наблюдая за перемещениями бура, мастера могут определить те участки, где прохождение затруднено в связи с сужениями ствола, его наклоном, с возникновением уступов. Выявив повреждения и отклонения от нормы, можно их устранить путём промывки специальным буровым раствором. После устранения дефектов готовят секцию, объединяя несколько обсадных труб, и опускают её в скважинное пространство для проверки состояния ствола, степень его проходимости.
На следующем этапе процесс наращивания в скважину опускают кондуктор с обратным клапаном, оснащённый патрубком и башмаком. Одновременно с его спуском последовательно выполняют наращивание колон, которые соединяют между собой, сначала на резьбе, а потом усиливают места соединений сваркой. После того, как колоны размещают на расчётной глубине, все швы соединений нового ствола со старым тщательно обрабатывают и заделывают для прочности.
Как выглядит нефтехранилище
Хранение добытой нефти производится как на местах добычи, так и в других местах. Для этого используются комплексы, которые называются нефтехранилищами. Это большие резервуары, объемом от нескольких кубометров до нескольких сотен кубометров. Резервуары делятся на три типа: наземные, полуподземные и подземные. Из названия понятно, чем они отличаются.
Стоит понимать, что нефть это не вода и просто так залить ее в бочку нельзя. Она горит, она густеет и она может сильно навредить окружающей среде в случае утечки. Поэтому к хранилищам предъявляются самые жесткие требования. От технического состояния резервуаров до систем предотвращения пожара.
Первое нефтехранилище было построено В.Г. Шуховым в 1878 году в рамках строительства первого российского нефтепровода. До этого добытую нефть хранили в больших прудах под открытым небом.
Новая конструкция, которая и получила название ”нефтехранилище Шухова” была из листов стали, толщина которых уменьшалась к верхней части (внизу давление больше). Так получилось сделать конструкцию крепкой и относительно недорогой. Немаловажным фактом являлось то, что стояло нефтехранилище на песчаной подушке. Это обеспечивало ему большую надежность.
Эти штуки до сих пор строят почти по изначальному проекту.
Цилиндрическое нефтехранилище оказалось очень правильным решением с точки зрения распределения нагрузки. Стенки наращивались снизу вверх. Они как бы собирались из больших сваренных колец. К дну и крыше они крепили угольниками для большей прочности, но сильной нагрузки на эти места не было.
Только до 1917 года по технологии Шухова были построены более 20 000 нефтехранилищ. Основные конструктивные приемы применяются при строительстве подобных сооружений и по сей день.
В какое время года лучше всего бурить скважину на воду
Очень интересный вопрос, который часто задают на форумах.
на самом деле, разницы большой нет когда бурить — это с точки зрения трудоёмкости процесса.
Но если вы хотите что бы это вам обошлось дешевле то тогда бурить лучше зимой, так как в это время года у них мало заказов, и они предоставляют скидки. Но если вас надо бурить неглубокую скважену (20-25м) тогда лучше осенью или же зимой, так как в эти поры года минимален уровень грунтовых вод.
Вот мой знакомый работает там сейчас, и вот они роют ямку уже 60м прокапали, и нечего ищут. Так что разницы нет, когда бурить.
Специалисты говорят, что бурение скважины не зависит от времени года. Только летом больше заказов, образуются очереди, цены на эти работы могут быть выше. Зимой заказов на бурение меньше, цены ниже.
Но лучше всего бурить скважины в летние засушливые дни или в зимние морозные, когда погода такая стоит не менее десяти дней. В засуху и в морозные дни (это сезонное состояние называется межень), уровень воды понижается, особенно грунтовые воды. Верховодка может совсем исчезнуть, но она при бурении скважины и не нужна.
Не советуют бурить скважины в половодье или после продолжительного дождливого периода.
Как оказывается, бурить скважину, можно в любую пору года, на качество бурения, это не повлияет. Есть конечно момент, что зимой её сложнее бурить, чем летом, но цена от этого не выше, даже наоборот будет ниже зимой. Так как в летний период большое количество заказов, соответственно и цена выше, чем зимой. Так что. даже бюжет сможете зберечь, еси будете бурить скважину зимой.
Если речь идёт о неглубокой скважине до 25м. то её лучше бурить осенью или зимой, когда уровень грунтовых вод минимален, в этом случае попадание в водоносный горизонт будет наиболее точным.
Есть ещё один важный момент, даже несмотря на положительные отзывы и ваше незнание дела, вы должны присутствовать на бурении сважины от начала до конца. Даже просто ваше присутствие, сдержит рабочих от халтуры.
Как неоднократно буривший скважины у себя на участке усадьбы и не раз пользовался буровой техникой скажу Вам что бурить можно в любое время года водоносные слои от этого не исчезнут никуда и не поменяют своего русла. Хотя такие случаи бывают, редко но бывают. А вот колодец нужно рыть весной по опыту знаю сам рыл несколько колодцев и себе и друзьям не знаю почему но так говорят знатоки. Можно конечно рыть и летом и я думаю что от этого ничего не измениться. А для бурильной установки разницы нет зима это или лето.
Трудностей во время бурения скважин под воду почти у буровиков не бывает. Всё зависит подо что будут бурить скважины- под новое строительство дома или нового колодца.
Начиная строительство весной, буровики всегда советуют бурить скважины в зимнее время. в это время земля мёрзлая. близких грунтовых вод не бывает, и в весеннее время не размоет фундамент нового дома. В остальное время года ищут воду в сухую. тёплую погоду.
Специалисты отдыхают лишь в дождливую погоду и в весеннее половодье.
Обычно, принято считать, что лучшее время для работ на земле это лето и теплая осень. Но сейчас техника шагнула далеко вперед. И стало возможным проводить бурильные работы и в зимний период до минус 20 градусов. Зимние работы имеют ряд плюсов: отсутствие весенних паводков и дождей; грунтовые воды находятся на минимальном уровне и легче попасть в водоносный горизонт; окружающая скважину земля меньше пострадает от тяжёлой техники; более низкая стоимость работ.
Как коронавирус влияет на добычу полезных ископаемых
Коронавирус крайне негативно влияет на добычу полезных ископаемых. Это если коротко. Если ответить более развернуто, то надо вначале представить, каким был уровень потребления до всемирной самоизоляции и то, каким он стал сейчас.
Люди почти перестали покупать одежду, технику, аксессуары и многие товары для дома. Существенно сократились пассажирские перевозки, особенно авиационным и железнодорожным транспортом, поездки людей на личных автомобилях. Все это привело к очень серьёзному снижению потребления ископаемого сырья — особенно нефти.
Добыча нефти рассчитана на ее потребление. Так в любом производстве. Нет смысла производить существенно больше, чем у тебя купят. Небольшой запас на складе нужен, но существенные излишки пойдут только во вред. Как минимум, их надо где-то хранить, а значит, и платить за хранение. Даже на своем складе это делать невыгодно, так как свободное пространство проще сдать или просто законсервировать склад и не платить за его обеспечение. Так и с нефтехранилищами. Зачем их забивать, если можно оставить пустыми?
Такой склад это тоже плохо, но лучше, чем переполненный.
Аналогичная ситуация и с добычей нефти. Когда она течет из трубы, объем ее добычи можно немного регулировать, но только до какого-то момента. Полностью перекрыть подачу нельзя (ниже мы разберем почему). В итоге, хранилища переполняются и сырую нефть становится негде хранить. Когда все совсем плохо, доходит до того, что даже танкеры стоят полными в портах, чтобы хоть куда-то слить излишки. При этом, нефть никто не покупает, так как из-за снижения потребления она никому не нужна.
Поломка насоса
В случае резкого падения водоснабжения у всех потребителей одного источника нужно исключить:
- поломку насосного оборудования;
- низкое напряжение в сети, питающей подающее устройство.
Среди причин, которые могут спровоцировать физическую порчу насоса, выделяют:
- нарушение герметичности корпуса (вследствие переворота устройства, сдавливания его в трубе и т.д.);
- работу на «сухом ходу»;
- попадание внутрь корпуса волокон и абразивных частиц;
- неправильная фиксация страховочного троса;
- сбой в системе автоматизации.
Чтобы выявить причину, устройство следует извлечь, но крайне нежелательно делать это самостоятельно: устранением неисправностей такого уровня должны заниматься специалисты. Если ремонт невозможен, то покупки нового насоса не избежать.
Если воду не качает дренажный насос
Для дренажных насосов работа оборудования без закачивания воды – одна из топовых проблем. Насколько быстро вы сможете решить эту неполадку, зависит от знания строения конструкции и возможности диагностики. Чаще всего дренажные насосы имеют элементы автоматического управления. Встроенные датчики отключают агрегат в случае изменения уровня воды, перегрева. Датчики фиксируют изменения и своевременно блокируют работу насоса. За счет этого удается снизить риски выхода из строя насоса.
Поплавковый выключатель может не среагировать на уровень жидкости в источнике. Часто это связывают с кавитацией. На больших мощностях жидкость не проходит через крыльчатку. Для решения этой проблему потребуется погружение на большую глубину.
Гудение преимущественно характерно механическим неисправностям. Поскольку погружные насосы считаются самоохлаждающимися. Однако в случае холостого хода он может перегреться и выйти из строя. Такое положение оборудования гарантировано обернется потерями функциональности.
Заиливание системы
Появляется, если водозабор закрыт не герметично. Также, если скважина не используется долгое время, застой воды может привести к образованию осадка.
Для устранения засора достаточно промыть и продуть скважину. Осуществляется это подачей в трубу сжатого воздуха. Лучше вызвать специалистов, иначе велик риск появления протечек и пробоин, которые только усилят заиливание.
Таким образом, скважина – проблемное место для владельца дачного участка. Разумнее будет изначально закупить дорогостоящее оборудование и грамотно провести водопровод – тогда не придется переделывать многочисленные ошибки на стадии строительства.
Мне нравится6Не нравится9
Насос не качает воду из скважины: почему, причины, как исправить
- Устройство дренажникого насоса
- Причины поломки дренажного насоса
- Диагностика дренажного насоса
- Разбор насоса
- Распространенные неполадки
- Основные неисправности дренажных насосов и методы их устранения
- Примерная стоимость деталей
- Профилактические меры и регулярное обслуживание насосов
Ремонт дренажных насосов возможно выполнить самостоятельно. Для начала понадобится разобрать аппарат и провести его диагностику, выявить неисправность.
Устройство дренажникого насоса
В корпусе аппарата установлены:
- Защитная сетка на днище прибора. Предотвращает попадание мусора и крупных деталей на крыльчатку.
- Рабочее колесо (крыльчатка). Вращаясь, создает разряженную среду вокруг себя, за счет чего поглощается жидкость.
- Подшипниковый щит. Защищает электродвигатель, ротор и вал от попадания влаги.
- Ротор задает энергию вращения для крыльчатки.
- Вал считается элементом двигателя, проходя через всю полость агрегата, присоединяется к ротору.
- Конденсатор служит включателем.
- Поплавок. Расположен снаружи прибора, в опущенном состоянии не дает двигателю запуститься, предотвращая перегрев от сухого хода.
- Кабель. Предназначен для подачи электроэнергии.
Конструкция агрегата герметична. В каждом отсеке, в том числе и в двигателе, между перегородками стоят уплотнительные резиновые прокладки.
Почему насос не качает воду из скважины: причины поломок
Некоторые владельцы частных домовладений, на территории которых находится скважина, вынуждены сталкиваться с проблемой отсутствия воды. Не нужно паниковать, если насос не качает воду из скважины – это бывает в нескольких случаях.
Чтобы устранить проблему, сначала нужно найти причину. В статье мы поговорим о том, какие бывают самые распространенные причины, почему насос не качает воду из скважины, а также расскажем, каким образом можно устранить некоторые неполадки.
Как искать неисправность
Для того чтобы насосное оборудование работало без перебоев, необходимы вода и подача электричества. Чтобы найти причину, по которой нет подачи воды, необходимо установить элемент, который мешает работе оборудования в колодце.
Чтобы оборудование работало постоянно и регулярно качало воду, нужно придерживаться четырех условий:
- постоянное наличие воды, которую можно подавать из скважины;
- правильно наладить электроснабжение, при этом обязательно должны быть соблюдены требования по параметрам частоты и напряжения в сети и оборудования;
- насосное оборудование должно находиться в исправном техническом состоянии, а его производительность и мощность находиться в нормальных пределах;
- технически исправными должна быть система водяного оборудования — клапаны, краны и трубопровод, по которым идет подача воды.
Насосное оборудование для скважины
Если система сделана таким образом, чтобы осуществлять подачу воды в нескольких направлениях – для дома и полива земельного участка, тогда нужно искать проблемы сразу в нескольких направлениях:
- в оборудовании, которое находится в скважине и системе трубопровода;
- в доме;
- в земле.
Чтобы найти проблему, необходимо искать способом исключения. Сначала нужно отсоединить шланг в кессоне. Когда вода течёт, тогда причина в доме или трубопроводе, который находится в траншее. Но если нет подачи воды, тогда проблема кроется в оборудовании, которое находится в шахте скважины.
Гидроаккумулятор
Очень часто бывает, что насос издает «рабочие» звуки, но проблема с подачей воды присутствует. Причина может быть в неправильном обустройстве скважины и оборудования.
В некоторых случаях такая ситуация может возникнуть по причине резких скачков напряжения в сети, заметного снижения уровня воды.
Также бывают ситуации, когда обрывается фаза на этапе внутреннего обустройства электрического мотора.
Важно! Если раньше помпа качала хорошо, и не возникало никаких проблем, вероятнее всего причина скрывается в низком уровне воды или проблемах с напряжением в электросети
Несколько причин, почему заканчивается жидкость
1. Изначально неквалифицированное выполнение работ по бурению и монтажу, вследствие чего в скважине мало воды.
3. Неверно выбрана глубина бурения (попали в верховодку).
4. Пересохла водоносная жила.
5. Неправильный выбор насосного оборудования, неверный его монтаж.
Разберем каждую причину отдельно.
Во-первых, может кончиться, если просверлено мало проточных отверстий на глубине пролегания водоносной жилы и жидкость не попадает внутрь ствола. Отверстий бывает достаточно много, но диаметр их не позволяет большому объему воды проникнуть в трубу.
Следующая причина заключается в засоре ствола илом или грунтом. Если источник эксплуатируется уже несколько лет (8-15) и вода исчезла не сразу, а постепенно, значит, внутри скопилось много грунтовых отложений. В этом случае поможет промывка и прочистка трубы.
Во время бурения производится разведка водоносных жил. На данном этапе изучают глубину залегания водных горизонтов. Если в процессе исследований была выбрана неверная глубина, то жила может оказаться простым резервуаром накопления грунтовых и сточных вод. После того как подпитка такого источника дождевой, талой водой закончится, иссякнет и сама скважина. Чтобы решить проблему верховодки, необходимо продолжить бурение на глубину более 50 метров.
Пересохла водоносная жила. Крайне редкое явление, но и такое может произойти. Часто скважина дает мало воды, если на определенной территории расположены еще несколько водозаборов. Это значит, что жидкость не успевает регенерироваться и заполнять все стволы в нужном объеме. Решение: придется ограничивать добычу воды из недр или вовсе законсервировать несколько шахт.
Если оборудование не соответствует техническим требованиям, то перебои с водоснабжением также возможны. Например, шахта более 100 метров, а насос стоит малой мощности, то он просто не в состоянии поднять жидкость на нужную высоту. Наоборот, слишком мощная помпа очень быстро выкачает всю воду, а затем придется ждать, когда источник снова наполнится.
Как определить причину поломки?
Правильная диагностика проблемы позволит избежать ненужных расходов. Перед тем, как приглашать бригаду, нужно выяснить, по какой причине в доме появились проблемы с водой.
Если вода полностью отсутствует во всей системе внутреннего водопровода, то высока вероятность, что проблемы возникли именно со скважиной, скорее всего, вышел из строя насос или блок автоматического управления.
Но в отсутствии хорошего напора может быть повинно и водораспределительное оборудование. Необходимо проверить все стыки трубопровода на наличие протечек, убедиться, что гидробак исправен и т. п
Если в этой области проблем не обнаружено, пора вновь обратить внимание на состояние скважины
Перед началом ремонта скважины необходимо обязательно осмотреть приямок или кессон, оценить состояние обсадной трубы и убедиться в исправности водораспределительного оборудования
Для начала следует осмотреть приямок или кессон. В нем не должно быть воды, а в зимнее время — льда. Искревление обсадной трубы говорит о наличии серьезных проблем. Если здесь все в порядке, дальнейшую диагностику можно провести, ориентируясь на состояние поступающей из скважины воды:
- Если поступает чистая вода, но ее количество заметно уменьшилось, скорее всего, забился фильтр, его необходимо прочистить.
- Если в воде явно заметны примеси песка или ила, вероятно, разрушен фильтр, а ствол эксплуатационной колонны заилен.
Как устроено реле?
Для насосных станций, предназначенных для домашнего использования зачастую используется реле давления РМ-5 или его аналоги. Стоит учитывать, что устройство может быть изменено, а потому приведенные в данной статье описание будет лишь примерным и при возникновении проблем, вам придется искать их причину либо в прилагаемой инструкции, либо в информации на просторах Всемирной паутины.
Каждое реле модели РМ-5 имеет металлическую подвижную пластину. С противоположных сторон на нее оказывают давление две пружины. Кроме этого, на нее давит еще и наполненная водой «груша». Вращая прижимную гайку на соответствующей пружине, можно уменьшить или увеличить пределы срабатывания. Пружины не дают воде сместить пружину, то есть механизм реле устроен таким образом, что когда происходит смещение, замыкаются группы электрических контактов.
Но чтобы проще было понять, давайте распишем подробный алгоритм работы:
- насосная станция закачивает воду в резервуар. Двигатель включается благодаря замыканию контактов в реле;
- количество воды в баке увеличивается и при достижении определенного значения верхнего давления, срабатывает механизм и разрывается электроцепь, после чего насос выключается. Утечке воды препятствует обратный клапан;
- по мере расходования воды «груша» опустошается, в системе падает давление и реле снова включается, замыкая контакты.
Может ли в источнике закончиться вода
В каждом регионе есть свои усредненные показатели естественного износа для всех типов источников, о чем заказчика обязательно информируют. Так, срок службы скважины на песок составляет 10-20 лет, артезианской — 50-70 (при условии качественно выполненных работ). Но любая почва содержит несколько водоносных слоев, разделенных глинистыми или сланцевыми пластами.
Может произойти следующее:
- сейсмический сдвиг пластов, вызывающий смещение водоносного слоя;
- прорыв жилы, из-за чего вся вода из верхнего слоя него уходит в нижние.
Эти факторы приводят к полному опустошению источника, восстановить его нельзя. Но такие случаи — редкость.
