Как делается выгребная яма без дна: технологические особенности строительства

Подготовка к строительству

  • Подальше от всех строений;
  • Вниз по течению грунтовых вод;
  • Там, где сможет подъехать ассенизатор.

Форма ямы

Виды сливных ям

Если в силу каких-то обстоятельств, вам нужно сделать именно квадратную яму, то, по крайней мере, сделайте её стены слегка выпуклыми наружу. Арочный эффект придаст им прочности.

Габариты

Тут всё индивидуально. Конечно, чем яма будет больше, тем реже придётся её выкачивать. Но глубина ограничивается уровнем грунтовых вод. Как правило, нужно остановиться, когда до воды остаётся около 30 см.

Если получается слишком мелко, стоит подумать о расширении ямы в длину, или сделать серию соединённых между собой ям (см. «Дренажная яма») Глубже трёх метров копать не стоит, даже если почва сухая.

Для дома, в котором живут 4-5 человек, подойдёт яма 3 м в глубину и 3 м в диаметре.

Выбор кирпича

Шлакоблоки и силикатный кирпич однозначно не годятся для сооружения. Они быстро размокнут. Брать нужно керамический (красный) кирпич.

Идеально, если кирпич будет пережжённый.

У него глянцевая поверхность и более коричневый оттенок, чем у обычного керамического. Срок службы ямы такой кирпич значительно увеличит. Обычно его отбраковывают, потому что он неправильной формы, тяжело обрабатывается, но для нашего случая – то, что надо.

Простой и проверенный вариант

Простая выгребная яма во дворе – обязательный атрибут любого частного дома, у которого нет возможности подключиться к центральной канализации. Устройство выгребных ям может быть самым простым: при наличии плотного грунта, соблюдении норм при строительстве копают колодец и закрывают его.

Параметры месторасположения

  • не менее 5 метров от дома и больше;
  • не далее 1…4 м от забора;
  • не ближе чем 30 м к ближайшему водоему;
  • от источника питьевой воды – не ближе чем 50 м.

Площадку желательно огородить, но оставляют доступ для машины службы ассенизаторов.

Расположение выгребной ямы относительно других объектов на участке

Такая конструкция выгребной ямы своими руками малоэффективна. Строительство сопряжено с рядом затруднений: необходимо докопаться до твердых слоев грунта, а после дополнительно вынуть от 2 до 4 м3 породы. Последний минус конструкции – низкий объем сточных вод, который она в состоянии обслуживать – до 0,5…1 м3 в сутки. Преимущество одно: дешево и можно сделать своими руками в одиночку.

Порядок работ для выгребной ямы своими руками без откачки

  • Выкапывается яма размером в пределах 1,2х1,2 м. Глубина – ниже твердых слоев грунта. После того как докопали до глины (суглинок), вынимается грунт на 2…2,5 м ниже.
  • Труба для стоков выводится в яму на 300…500 мм от стенок, чтобы сточные воды не разрушали их.
  • Яма накрывается любыми подручными материалами. Если это дерево, то оно должно быть защищено от гниения соответствующим способом. В качестве защиты конструкции можно использовать бетонные фундаментные перемычки (как легкий фундамент) на которые уложены плиты. Конструкция опор должна выходить на 1,0…1,2 м за края ямы.
  • На перекрытии выгребной ямы своими руками делается ревизионный люк 500…700 мм в диаметре – для визуального осмотра и для выкачки, если она потребуется.
  • Конструкция может быть как с вытяжкой (это лучше: быстрее проходят реакции окисления и разрушения стоков), так и без.
  • Последние мероприятие – организация системы ливневого водосбора вокруг выгребной ямы. Дождевая и талая вода не должна стекать внутрь конструкции. Для этого достаточно снять под углом часть грунта на расстояние 1,5…2,0 м, либо выполнить отмостку по краям.
  • Дополнительно стенки ямы можно укрепить любыми влагостойкими неразлагающимися материалами. Как вариант подойдут старые автопокрышки большого диаметра, которые укладывают одна на другую.

Вывод: простейшая выгребная яма, без укрепления стенок, подходит для использования с небольшим объемом сточных вод. Такой вариант приемлем для дачи, но не для постоянного проживания.

Фильтр для выгребной ямы

Неважно, какого характера у вас постройка – городского или загородного. Очистка ямы должна проводиться регулярно

Для этих целей можно вызывать специальную машину, — например ассенизаторскую.

За определенную плату вам с радостью почистят яму, если:

  1. Смогут подъехать к ней – не везде же возможно сделать подъезд. А яма может находиться и в глубине двора.
  2. У вас и правда хватит денег расплатиться с ассенизаторами.
  3. Вы живете в городе, а не на даче. На дачу к вам точно никто не поедет.

Поэтому лучше всего установить в яме фильтр, который позволит выводить все жидкие отходы прямо в почву уже в виде чистой воды. Насчет твердых отходов не волнуйтесь – на один кубический метр жидких отходов приходится всего лишь неполный килограмм твердых. Но и для фильтрации твердых отходов также есть специальные дополнительные фильтры. Они уменьшают количество твердых отходов до 300 грамм на кубический метр жидкости. Это очень удобное устройство, вам самим не придется делать ничего, даже устанавливать насос для откачки жидкости.

А теперь мы поговорим о тех случаях, когда насос становится единственным выходом из ситуации. Согласно последним санитарным нормам, фильтры хотят запретить к использованию в городской черте. Насос для откачки жидкости и твердых отходов в локальной канализации выглядит как на фото:

Существуют насосы для сливных ям с фильтрами для твердых отходов и без фильтров. Многие люди, услышав слово «фильтр» радуются и приобретают такой насос. И попадают в ловушку – фильтр для твердых отходов в насосе означает, что такой насос не будет втягивать в себя твердые отходы. Он их будет фильтровать. В том смысле, что не будет их пропускать в себя

Поэтому обратите внимание на этот важный момент – в скором будущем вам очень пригодится способность насоса устранять и перерабатывать твердые отходы

Классификация выгребных ям из бетонных колец

По конструкции и принципу действия различают три основных типа сливных колодцев:

  • однокамерные герметичные;
  • однокамерные без дна;
  • двухкамерные.

Герметичные однокамерные очистные сооружения

Такие ямы предназначены только для сбора и сохранения канализационных стоков до момента их откачки с помощью специальной ассенизаторской машины.

Конструкция

Состоит из резервуара, в котором из бетона выполняются как стенки, так и дно. Из дома в яму прокладывается труба, через которую стоки попадают в резервуар. Она укладывается с небольшим уклоном для того, чтобы вода самотёком попадала в колодец.

Сверху яма закрывается канализационным люком с отверстием, предназначенным для выкачивания содержимого.

Герметичный однокамерный септик

Данный тип очистного сооружения используется, если:

  • подземные воды близко подходят к поверхности;
  • объём канализационной воды в сутки более 1 м3;
  • небольшая площадь участка.

Достоинства:

  • стоки не загрязняют участок;
  • канализационные отходы не попадают в водоносный слой.

Недостатки:

  • вследствие того, что яма герметичная, она быстро заполняется;
  • необходимость постоянного откачивания специальной техникой содержимого очистного резервуара.

Внимание! Устанавливать герметичную выгребную яму следует в таком месте, чтобы к ней свободно могла подъехать ассенизаторская машина

Однокамерные ямы без дна

В отличие от герметичного однокамерного септика, в таком сооружении дно не водостойкое, поэтому содержимое из резервуара постепенно просачивается в почву.

Конструкция и принцип действия септика

Сооружение также представляет собой резервуар, только стенки выполняются из материалов, которые могут пропускать сточные воды в почву. Это могут быть перфорированные бетонные кольца, кирпичи или даже старые автомобильные покрышки.

В яме оборудуется фильтр, предназначенный для очистки содержимого резервуара от ядовитых веществ. Для этого внизу устраивается подушка из песка или мелкого гравия.

Выгребная яма из бетонных колец без дна

Когда жидкость попадает в резервуар, в ней начинает происходить брожение и гниение фекалий, пищевых остатков и т.д., в результате которых часть ядовитых веществ, содержащихся в стоках, нейтрализуется.

Через дно, а также стенки резервуара сточная вода попадает в почву, где происходит её окончательная очистка.

Достоинства:

  • самая дешёвая конструкция септика;
  • очистное сооружение можно построить самостоятельно;
  • быстрый монтаж;
  • услуги ассенизаторов требуются намного реже, чем в случае герметичной ямы.

Недостатки:

  • возможно загрязнение прилегающей земли и подземных водяных источников;
  • если септик вырыт в глинистой почве, постепенно глина прекращает пропускать сточную жидкость, и яма начинает быстро заполняться.

Требования к устройству выгребной ямы из бетонных колец

При устройстве очистной конструкции без дна придерживаются нормативов, прописанных в СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03-85:

  1. Яма должна отстоять от жилого дома не менее чем на 5 метров;
  2. Расстояние от септика до соседнего участка должно быть не менее одного метра;
  3. Очистной резервуар может располагаться от ближайшего соседского дома не менее чем через 10 м;
  4. Для деревьев или кустарников безопасное расстояние до ямы – не менее пяти метров;
  5. Водяная скважина или колодец должны быть удалены от очистного сооружения не менее чем на 30 м;
  6. Глубина резервуара зависит от размеров шланга спецтехники для выкачивания стоков и не должна превышать 3 м.

Схема расположения септика на участке

Обратите внимание! Запрещается использование открытого септика, если грунтовые воды расположены близко к поверхности. Согласно СНиП, расстояние от основания колодца до воды должно быть не менее 1 м

Для создания очистного сооружения яма выполняется размером не более чем 2х2 м.

Конструкция

Состоит из двух (или более) резервуаров. Первый приёмный резервуар представляет собой герметичную яму и предназначен для сбора и первичной очистки нечистот.

Конструкция двухкамерного септика

Под собственным весом тяжёлая составляющая осаждается на дно камеры. Здесь же, благодаря процессам гниения, брожения и окисления, которые проходят в резервуаре, происходит первичная очистка сточных вод.

При заполнении камеры уровень жидкости поднимается. При достижении переливной трубы первично очищенные сточные воды попадают во второй резервуар.

Если септик двухкамерный, то во второй яме дно не бетонируется. Внизу устраивается фильтр из песчаной подушки или гравия.

Если септик содержит больше двух камер, то все ямы, кроме последнего резервуара, выполняются герметичными.

Трёхкамерный септик

Чем больше резервуаров, тем лучше очищается жидкость.

Виды выгребных ям

Для строительства можно использовать:

  1. Кирпич или камень.

  2. Железобетон.

  3. Металл (листы либо бочку).

  4. Автомобильные покрышки.

  5. Пластиковые емкости.

  6. Заводские кольца.

Последний вариант является самым распространенным из-за дешевизны материала и сравнительной простоты монтажа. Дешевле будет лишь воспользоваться старыми покрышками, вообще ничего не стоящими. Брать иные стройматериалы не рекомендуется. Здесь крайне важна влагостойкость стенок. А если посмотреть на характеристики, а также плюсы и минусы газосиликатных блоков или древесины, то четко видно, что они для данных работ точно не подойдут.

Из деревянной опалубки на основе досок

Из бетонных колец монтируют выгребы двух типов:

  • В форме колодцев с фильтром из камня и песка на дне;

  • В виде герметичных накопителей (установка колец производится на ж/б днище).

Первую разновидность рекомендовано выбирать, только если грунтовые воды расположены не высоко, а сами грунты не глинистые. При высоком УГВ стоки будут слишком медленно уходить в почву. Плюс при этом резко возрастет риск загрязнения водоносных слоев. А в случае устройства на глинах сточные воды попросту не смогут вовсе куда-либо просочиться.

Обычно подобный канализационный колодец на приусадебном участке делается один. Однако возможен и вариант со строительством переливной выгребной ямы. Эта конструкция предусматривает установку двух резервуаров, которые соединены меж собой трубой-переливом.

Выбор места и подготовка котлована для сливной ямы

При обустройстве сливной ямы очень важно правильно подобрать место для ее обустройства. Для снижения риска загрязнения грунтовых вод и имеющегося на участке колодца или скважины данная конструкция должна располагаться не менее чем в 50 м от источника питьевой воды или водоема. От плодовых деревьев сливная яма должна находиться на расстоянии не менее 15 м

Расстояние до дома должно быть не меньше 7 м. Кроме того, при формировании однокамерного септика нужно учесть, что к нему должна беспрепятственно подъезжать ассенизаторская машина иначе использовать данный коллекторный колодец будет сложно. Помимо всего прочего, необходимо учитывать, что обустраивать конструкцию с естественной системой утилизации стоков целесообразно исключительно в местах, где уровень залегания грунтовых вод низок, так как в противном случае, яма будет быстро наполняться после выпадения обильных осадков

От плодовых деревьев сливная яма должна находиться на расстоянии не менее 15 м. Расстояние до дома должно быть не меньше 7 м. Кроме того, при формировании однокамерного септика нужно учесть, что к нему должна беспрепятственно подъезжать ассенизаторская машина иначе использовать данный коллекторный колодец будет сложно. Помимо всего прочего, необходимо учитывать, что обустраивать конструкцию с естественной системой утилизации стоков целесообразно исключительно в местах, где уровень залегания грунтовых вод низок, так как в противном случае, яма будет быстро наполняться после выпадения обильных осадков.

Кроме того, следует учитывать, что на глинистой почве велика вероятность, что со сливной ямы, не имеющей герметичного дна, загрязненные стоки не будут уходить в почву. Кроме того, если грунт тяжелый лучше всего копать более глубокую яму под обустройство автономной канализации. На легких грунтах, где вода быстро будет впитываться, можно обустроить небольшую выгребную яму.

После выбора подходящего места на участке можно приступать к непосредственному рытью котлована. Для облегчения данного процесса можно использовать экскаватор. Если подъезда для такого крупного транспортного средства нет, можно провести работы самостоятельно. Используя лопату, можно сделать котлован дешево, но придется приложить определенные усилия. Яма должна быть на 80 см глубже и больше, чем требуется для обустройства сливной ямы необходимого размера.

На дно ямы следует засыпать 10 см слой песка. Его следует тщательно утрамбовать. После этого необходимо засыпать не менее 50 см гравия и кирпичного боя. Обязательно нужно провести трамбовку этого слоя. После этого можно приступать к формированию сливной ямы с естественной системой фильтрации. В случае если планируется выполнение герметичного септика, на дно укладывается 20 см гравия. Поверх этого слоя укладывается арматурная сетка. После этого можно приступать к заливке бетонного основания. Учитывая, что в данном случае потребуется достаточно много цементно-песчаной смеси, лучше использовать для ее приготовления бетономешалку.

Защита от воды

Для того чтобы избежать агрессивного воздействия воды на бетон необходима гидроизоляция. Традиционно для этого применяются рулонные или обмазочные материалы. Они защищают от воздействия влаги, но могут отслаиваться и разрушаться. Полностью теряют свои свойства по статистике уже через 3 года.

Поэтому для того чтобы избежать агрессивного воздействия воды на бетон лучше использовать Пенетрон. Он поможет решить эти проблемы. Пенетрон содержит активные химические компоненты, в отличие от традиционных методов, которые защищают бетон внутри. Продают его в различных упаковках, вот они все.

Опалубка и заливка бетоном

Опалубку для заливки бетоном сливной ямы делают обычно дерева, либо возможен вариант несъёмной опалубки из блоков. Для армирования используется арматура, она может быть старой, может быть ржавой – это не принципиально. А вот заливка бетоном – это уже сложнее. Многим людям кажется, что профессия каменщика-бетонщика – сущий пустяк, но это не так, разумеется. Если у вас нет опыта самостоятельной заливки бетона, то на этом этапе лучше позвать специалистов. Хотя бы чтобы они вам помогли или посоветовали (показали) как правильно залить яму.

Дно ямы заливается слоем раствора в 15 сантиметров. Пропорции нужны следующие: цемент м-400 — 1 часть, песок — 4 части и наполнитель — 4 части. В качестве наполнителя можно взять щебень с фракцией 1-3 см.

Опалубку для стен следует делать так, чтобы их ширина была не менее 15 сантиметров. Заливать лучше в 3 захода, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на опалубку.

Устройство выгребной ямы без откачки

Поглощающий накопитель без дна – доступный способ устройства автономной канализации, который владельцы реализуют самостоятельно. Его конструкция выполняется в виде колодца, на дно которого насыпан слой фильтрационных материалов. Бытовые стоки по сливной трубе поступают в ямы, жидкость просачивается через фильтр на дне, а крупные фракции задерживаются. Микроорганизмы в почве перерабатывают органические вещества из стоков и обеззараживают их.

Размер ямы выбирается по нормативам воды на человека, которые составляют 150-200 литров в сутки. Жидкость покидает накопитель через 3 дня, поэтому суточный объем увеличивается втрое. Для семьи из 3 человек необходима яма на 1,5 куб. м.

Достоинства сливной ямы:

  • простая конструкция;
  • доступная стоимость материалов;
  • быстрый монтаж.

Недостатки:

  • неприятный запах;
  • угроза экологии;
  • трудоемкость монтажа своими руками.

Кустарные бетонные выгребные ямы

Популярный дачный вариант — два бетонных кольца для канализации. Такой вариант часто предлагают сделать частники, обещая хорошую очистку на выходе и отсутствие необходимости как-либо обслуживать эту конструкцию. Называют они свои творения тоже септиками.

Однако такие выгребные ямы — не септики. Они не герметичны и не очищают стоки. Вследствие этого подобные сооружения пропускают неочищенные стоки в почву, заражая грунтовые воды. А в паводок они переполняются верховодкой — подземными водами, которые склонны к резким колебаниям из-за осадков и других причин, — что вообще полностью парализует их работу.

По сути, на участке вместо септика делают обыкновенный колодец из 3—4 колец, который сбрасывает неочищенные стоки в водоносные пласты. Пара таких колодцев стоит около 40 000 Р. Польстившись на цену, многие думают, что получили полноценный септик. Но после установки быстро понимают, что деньги выброшены на ветер.

Грустный пример — мой сосед. Все содержимое такого его «септика» шло в водоносный пласт. Он взял пробы воды из своего колодца на анализы и обнаружил там кишечную палочку.

Стоит ли тратить деньги на установку бетонированной выгребной ямы, каждый решает сам. Но вывод, на мой взгляд, очевиден.

Это не колодец для воды, а слив для сточных вод. В итоге все стоки из него уходят в водоносный горизонт

Выгребная яма из других материалов

Помимо самого распространенного варианта выгребной ямы из бетонных колец, существует немало аналогов. Некоторые из них дешевле, но не подходят для эксплуатации в дома с постоянным проживанием, некоторые дороже, но имеют ограничения по использованию в определенных типах грунтов.

Выгребная яма из кирпича

Для выкладывания стен колодца кирпичом не обязательно быть каменщиком. Достаточно иметь минимальные знания и приобрести начальные навыки по кладке кирпича. Для выполнения работ вам понадобится:

  • лопата обычная штыковая – для выравнивания почвы в нужных местах;
  • лопата совковая – для сбора и удаления лишней земли;
  • лестница – для того, чтобы спускаться и выбираться из ямы;
  • рулетка – для измерения необходимых размеров;
  • ведра – для переноски раствора и различных материалов;
  • мастерок – чтобы наносить раствор на кладку;
  • уровень – позволяет контролировать строгую вертикальность стен.

Из материалов вам будут необходимы – кирпич, цемент, песок и вода.

Если вы закладываете яму с герметичным дном, то вначале вам нужно подготовить бетонное основание. Для этого необходимо сделать утрамбованную песчаную подушку толщиной не менее 20 см. После монтажа подушки можно приступать к заливке бетона. Толщина бетонного дна должна быть не менее 5-7 см, возможно так же армирование такого основания для придания ему большей жесткости.

После застывания бетона можно начинать возведение кладки. При этом нет особых требований ни к качеству кирпича, ни к качеству самой кладки, главное – это соблюдение уровня и отсутствие щелей в кладке. Яма может быть как квадратной, так и круглой – все зависит от вашей фантазии.

Если же вы возводите канализацию без дна, то в качестве подошвы под кирпич необходимо сделать подушку и заливку бетона в форме кольца, чтобы во внутреннюю часть могла уходить вода.

Выгребная яма из покрышек

Выгребная яма из ненужных автомобильных покрышек отличается своей дешевизной и простотой в сборке. Для монтажа такой ямы вам понадобятся старые шины нужного диаметра, для небольшого объема подойдут покрышки от легкового авто, а для большого можно взять от грузовика или даже трактора.

Чтобы добавить полезной площади, боковые части покрышек необходимо вырезать по кругу. Легко сделать это можно электролобзиком или болгаркой. Но если их нет в наличии, подойдет обычный, только очень острый, нож с негнущимся лезвием.

Подготовленные шины укладываются одна на другую в, заранее выкопанный под диаметр заготовок котлован и скрепляются между собой пластиковыми стяжками, болтами с гайками и т.п. При необходимости, стыки между шинами можно загерметизировать битумом или другим клеевым составом.

Данный тип выгребной ямы часто используют для сбора стоков в бане или летней кухне.

Выгребная яма из пластика

Проще всего сделать яму для стоков из готовой пластиковой емкости, которую можно купить в магазине. Нужно всего лишь выкопать котлован и установить туда саму емкость.

Бесспорными плюсами такого метода является то, что вы лишите себя неприятного запаха и будете уверены на сто процентов, что стоки не попадут в почву и не смешаются с грунтовыми водами. Но по мере наполнения вам придется вызывать ассенизаторскую технику для выкачивания, что, несомненно, повлечет за собой трату денежных средств.

Также ограничения для таких емкостей накладывает уровень грунтовых вод, так как при их высоком уровне, емкость может выдавить из-под земли.

Как очистить выгребную яму

Откачать содержимое выгребной ямы можно, пригласив специалистов с техникой, которая по объему должна быть не меньше объема вашей выгребной ямы. Шланга такой ассенизаторской машины должно хватать до полного опускания в яму, а подъезд к яме должен быть удобным.

Также существуют специальные средства для очистки выгребных ям, представляющие собой совершенно безопасные для природы бактерии, которые перерабатывают отходы жизнедеятельности. Купить такие средства можно в любом магазине для дома и дачи. Такие средства замечательно очищают даже стены и дно ямы, перерабатывая твердые отходы в ил, газ и воду.

Таким образом, выгребная яма в частном доме является экономным вариантом для организации канализации, требующая внимания к себе лишь несколько раз в году. Неоспоримым достоинством выгребной ямы из бетонных колец является ее долговечность, дешевизна и возможность монтажа такой системы своими руками с привлечением минимальной техники.

Материалы для монтажа своими руками

Для создания ямы своими руками нам пригодится множество инструментов и материалов. Какие именно мы сейчас и выясним. Итак:

  • Лестница, которая размером, как яма;
  • Штыковая и совковая лопаты;
  • Ведро и другие резервуары;
  • Мастерок, строительного назначения;
  • Колышки для обозначения краев;
  • Строительный уровень.

Выгребная яма имеет разное строение и конструкции. На это, прежде всего, влияет, какой материал для основания вы выберете. На сегодняшний день чаще всего отстойник без откачки строят из таких материалов:

  • Из бетонных деталей;
  • Дерева, обработанного смолой;
  • Кирпича из глины;
  • Колец из железобетона;
  • Утилитарного материала.

Основные этапы обустройства домашней канализации

Место под выгребную яму

Учитывая то, что стоки, накапливающиеся в яме, постепенно будут пропитывать грунт, следует ответственно отнестись к определению места для котлована. От фундамента строений и от границ с соседним участком следует отступать на пару метров. А вот для соблюдения санитарно-гигиенических норм требует выдержать необходимое расстояние до колодцев с питьевой водой. На глинистых грунтах оно составляет около 20 метров, а на легких песчаных – не меньше 50 метров.

  1. Выкапываем яму необходимых размеров

Объем резервуара определяется в зависимости от числа проживающих и среднесуточного расхода воды. Опыт показывает, что имеет смысл устраивать выгребную яму без дна, если поступление стоков не будет превышать одного кубического метра в сутки. Также следует помнить, что небольшой котлован будет чаще нуждаться в обслуживании и читке, а большие резервуары достаточно будет окачивать один раз в два-три года.

  1. Укрепляем и изолируем стены котлована

Выгребная яма, сделанная без дна, требует обязательного укрепления стенок. Это может быть установка бетонных колец или кирпичная кладка. Выбор зависит от ваших предпочтений, имеющегося материала и размеров имеющегося резервуара.

  1. Выкапываем траншеи на отрезках прокладки канализационных труб

Прокладывая траншей от дома до подготовленного котлована, следует правильно рассчитать глубину промерзания грунта и угол наклона. Правильная укладка труб предотвратит возникновение засоров и замерзание участков канализации в зимний период.

  1. Подводим трубы и подключаем все точки отвода стоков на вашем участке

Закрываем верх котлована

Часто возникает необходимость подключить к канализации дом, баню, летнюю кухню или еще какую-то надворную постройку. Если вы правильно просчитали объем выгребной ямы, то не придется копать отдельные котлованы для каждой точки отвода.

  1. Закрываем верх котлована

Это последний этап работ. В зависимости от формы и площади выгребной ямы она накрывается канализационным люком, или заливается бетонная площадка необходимых размеров, или используются готовые железобетонные перекрытия. В любом случае, не забудьте оставить открывающееся отверстие для откачки сточных отходов.

Поделитесь в социальных сетях:ВКонтактеFacebookTwitter
Напишите комментарий