Как просто разобрать старую чугунную батарею

Старинные чугунные радиаторы – поверхностный способ восстановления

Как вы уже поняли – это простой способ, не требующий вызова сантехника, т.к. нет необходимости отсоединения батареи от системы отопления. Все что вам понадобится для его реализации: растворитель для эмалевых красок типа ПФ-115, кисточка для краски и перчатки.

Помните: задача растворителей данного типа – разъедать старую краску. И все они благополучно с ней справляются. По этому не стоит гнаться за ценой.

Поскольку работа будет проводиться в помещении – настоятельно рекомендуем вам плотно закрыть дверь в комнату для предотвращения распространения запаха растворителя по всему жилищу и обзавестись промышленно-бытовым респиратором для собственной защиты от испарений. Не забудьте открыть окно для притока воздуха, в противном случае даже респиратор вас не спасет.

Сам процесс нанесения растворителя достаточно прост: налейте небольшое количество растворителя в стеклянную емкость. Не используйте пластиковую тару, так как растворитель достаточно «агрессивен» и способен ее « разъедать». Макайте кисточку в растворитель обильным слоем наносите на поверхность радиатора. Через 10-15 минут вы увидите, как краска под воздействием растворителя начнет пениться.

Через час вспененную краску можно без труда снять ветошью. Но не забываем при этом использовать натуральную ткань, так как синтетические волокна будут благополучно «съедены» все тем же растворителем.

Если после снятия краски на батарее остались нетронутые «островки», процедуру можно повторить на этих участках.

Вот и все! Теперь дайте радиатору «прийти в себя» (примерно сутки) и можно красить.

Необходимые инструменты

Разобрать чугунный корпус голыми руками не получится, без инструмента батарею можно разбить кувалдой или расколоть при неаккуратном обращении и падении на пол. Для работы потребуется как минимум четыре вида оборудования:

  • Специальный ключ с четырехгранной головкой для выкручивания ниппелей;
  • Накидной ключ для выворачивания пробок-заглушек;
  • Болгарка с отрезными кругами;
  • Газовая горелка с редуктором и баллоном.

Ключи для ниппелей Кроме того, потребуется тяжелый слесарный молоток, зубило, пакля, керосин или тормозная жидкость. Все это нужно будет для того, чтобы постараться разобрать секции с минимальным ущербом. При переборке старых батарей пробки и ниппеля все равно подлежат замене, так что иногда проще их вырезать, чем пытаться вывернуть.

Как разобрать чугунную батарею отопления по секциям

Перед тем, как разобрать чугунный радиатор отопления, необходимо заготовить набор инструментов:

  • Ключ для разборки чугунных батарей (5/4 дюйма для старых приборов и дюймовый – для новых);
  • Разводной ключ второго или третьего номера;
  • Мел;
  • Дюймовая труба длиной 50-100 см.

Также нужно найти удобную площадку, на которой можно будет разбирать радиатор. Хорошим вариантом будет прочный деревянный щит, положенный на ровную площадку. Батарея укладывается на этот щит горизонтально, и можно приступать к разборке.

Технология разборки радиатора выглядит следующим образом:

В первую очередь нужно понять, в какую сторону откручиваются глухие пробки, после чего их нужно отвернуть. Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо отметить на ключе длину до выкручиваемого ниппеля. Чтобы сделать это, ключ кладется на батарею, и его край доводится до той точки, где находится втулка. На ключе при помощи мела по кругу делается отметка, до которой ключ вставляется в батарею.
Далее нужно разбираться, в какую сторону должен вращаться ключ для чугунных батарей – они могут иметь как левую, так и правую резьбу. Соответственно, при вращении в разные стороны секции батареи будут расходиться или сходиться. Направление вращения определяется при помощи футорки, которая вворачивается с той же стороны, куда впоследствии будет вставляться ключ.
При правой резьбе футорка вкручивается по часовой стрелке, поэтому направление вращения ключа при раскрутке будет противоположным. С левой резьбой ситуация меняется с точностью до наоборот.
Непосредственно раскрутка радиатора начинается с первой секции. Первым делом нужно сорвать резьбу поочередно на обоих ниппелях (как правило, достаточно всего лишь половины оборота ключа)

Далее батарея постепенно раскручивается с каждой стороны так, чтобы расстояние между секциями составляло около 0,5 см.
При раскрутке очень важно соблюдать указанный зазор между секциями – если раскрутить батарею с одной стороны сильнее, то есть немалая вероятность того, что резьба заклинит. В процессе раскручивания на ключ стоит надеть трубу, чтобы уменьшить требуемые усилия.

По такой технологии разбирается любой современный радиатор. Зачастую на таких отопительных приборах имеются заглушки с промаркированным направлением резьбы.

Разборка радиаторов

Прежде чем начать разборку, необходимо подготовить для выполнения работы инструмент:

  1. Ключ, чтобы разобрать батареи (размером 5/4 дюйма для радиаторов старого образца и 1 дюйм — для современных).
  2. Ключ разводной (№2 или №3).
  3. Кусочек мела.
  4. Кусок дюймовой трубы длиной от 500 до 1000 мм.

Заранее подготовить место, чтобы разобрать радиатор, ровную площадку или деревянный щит.

Чтобы разобрать снятый радиатор отопления, кладем его горизонтально на щит. Затем определяем направление резьбы на глухих пробках и их отворачиваем.

Схема разборки чугунных радиаторов.

Схема разборки чугунных радиаторов .Прежде чем начать раскручивать радиатор, нужно отметить длину ключа до выворачиваемого ниппеля. Для этого его кладем сверху на радиатор и совмещаем рабочий наконечник с местом, где планируем открутить стягивающую втулку, и по торцу батареи делаем на стойке ключа мелом круговую отметку. Затем его вставляем в батарею до уровня отметки.

Прежде чем начать вращать ключ, требуется определить направление вращения. Резьба на батарее может быть правая или левая. При вращении ниппеля в одну сторону секции стягиваются между собой, а при вращении в обратную расходятся.

Чтобы определить это направление со стороны, куда вставляется ключ, вворачиваем свободную футорку и по ней определяем направление резьбы.

Если вы определили, что резьба правая (пробка вворачивается по часовой стрелке), значит, чтобы раскрутить батарею ключ требуется вращать против часовой стрелки. А если резьба левая, то в противоположную сторону.

Теперь можно раскрутить радиатор, для чего требуется отвернуть секцию. Вначале необходимо сделав примерно пол оборота «сорвать» резьбу с места одного ниппеля, а затем другого, параллельного первому.

Затем начинаем раскручивать чугунную батарею, соблюдая ширину между секциями примерно 5 мм. Ключ попеременно переставляем с одного ниппеля в другой.

Разводить секции шире указанного размера не рекомендуется, так как это может привести к их перекосу и заклиниванию резьбы. При раскручивании батарей в качестве усилителя можно использовать кусок дюймовой трубы.

Аналогично разбираются на секции и другие типы современных радиаторы. Заглушки и футорки на них имеют обозначения указывающие направление резьбы (D-правая, S-левая).

Как разобрать чугунные батареи своими руками

Чаще всего дома и квартиры старой планировки оснащаются чугунными батареями МС-140. Для сборки их секций также используются ниппельные гайки и уплотнительные прокладки. Особенно сложно провести разборку старой батареи, т.к. по ходу ее длительной эксплуатации промежутки между секциями закипели от ржавчины. Как правило, в таких случаях ниши для ключей разъедаются теплоносителем

Также важно держать в памяти значительную массу чугуна. К примеру, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: с таким изделием справиться в одиночку будет затруднительно

Для реализации процедуры потребуются следующие инструменты:

  • Ниппельный радиаторный ключ.
  • Сантехнические приспособления для отвинчивания футорок и заглушек.
  • Небольшая кувалда и зубило.
  • Паяльная лампа (ее можно заменить строительным феном).
  • Стальная щетка.
  • Деревянные бруски для установки батареи на пол.

В роли радиаторного ключа используется сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18-20 мм. Размеры сплющенной части — 28×40 мм, при толщине 6 мм. На противоположный край прута приваривают кольцо, через которое продевается рычаг. Длиной радиаторный ключ должен быть, как половина самой большой батареи на 12 секций, плюс 30 см.

Подготовительные работы

Для того чтобы разобрать чугунный корпус, его нужно предварительно демонтировать с крепления на стене. Удаляются крюки, на которых подвешена батарея, далее нужно разобрать краны или муфтовые сгоны, которыми радиатор подключен к трубам отопления.

Вес одной сборки из 8-10 секций может легко превысить сотню килограммов, поэтому батарею поднимают на торец и малыми «шажками» перекантовывают к месту, где планируется радиатор ремонтировать или просто разобрать.

Если чугунная батарея относительно новая, то достаточно будет площадки с ударостойким покрытием, например, на пол можно уложить лист ДСП. Чтобы разобрать старый чугунный обогреватель, потребуется место, где можно работать с горелкой и тяжелым ломом.

Тэн для чугунной батареи

Тэн, вмонтированный в чугунную батарею, позволяет прогреть помещение, когда нет возможности запустить отопительную систему обычным способом. Сам тэн – это ни что иное, как металлическая труба с запаянной в средине спиралью. При установке обогревающего элемента в чугунный радиатор можно достичь оптимальных температурных показателей в небольшом по площади помещении: гараже, кухни, теплице или любой другой хозяйственной постройке.

Тэн для радиатора

Основные достоинства электрических тэнов:

  • Возможность установки в батарею, сделанную из чугуна и других материалов;
  • Автоматическое регулирование температуры нагрева воды;
  • Использование обогревателя в качестве основного источника тепла;
  • Простота установки.

Обратите внимание! Тэн, установленный в отопительном приборе, даёт возможность предохранить систему от размораживания при сбоях в подаче тепла.

Монтаж описанного устройства может выполнить каждый. В комплектацию тэнов входят механизмы регулирования температуры, средства защиты от перегрузки. Обогреватель достаточно установить в гнездо радиатора и подключить к источнику электроэнергии. Перед работой тэна отопительную систему нужно полностью заполнить водой или другим видом теплоносителя.

Обогреватель в радиаторе должен находиться в горизонтальном положении. Обычно он работает в двух режимах. Если устройство используется в системе в качестве основного источника нагрева, то помещение будет прогреваться до установленной температуры, причём специальный термостат будет поддерживать температурные показатели на заданных параметрах.

Подключение к чугунной батарее

Если тэн используется на даче или во вспомогательном помещении, то основной задачей обогревателя будет считаться минимальный прогрев системы для защиты от промерзания. При этом устройство выставляют на минимальную мощность.

Расчет необходимой теплоотдачи по площади помещения

Тепло, передаваемое батареей воздуху помещения, должно компенсировать его теплопотери. В упрощенном виде это значит, что на каждые 10 кв.м площади помещения следует устанавливать радиаторы с тепловой мощностью примерно 1 кВт. Подробнее методиках расчета батарей отопления.

В реальности этот показатель увеличивают дополнительно еще на 15% или полученную мощность батарей умножают еще на коэффициент 1,15

Это очень приблизительный способ, который применяется при высоте потолков в помещении не выше 2,7 м. Вдобавок этот способ не учитывает количество окон и тип стеклопакетов, количество наружных стен и их толщину, климатическую зону.

Что необходимо определить, перед раскручиванием конструкции

Перед раскручиванием конструкции, необходимо определить направление резьбы ниппель-гайки. Обычно, оно соответствует, направлению резьбы заглушек и футорок. Но бывают и исключение. Так что, подходить к разборке чугунного радиатора отопления, нужно с полной ответственностью и не спешить сразу применять физическую силу, если что ни так. Так-же, на современных обогревающих изделиях, иногда, можно обнаружить маркировку, которая точно указывает, какая резьба: L – левая, R – правая.

Когда с направлением резьбы ниппель-гайки, определились, можно уверенно приступать к разборке чугунной батареи.

Достигнув нужной ниппель-гайки, фиксируем в ней наконечник радиаторного ключа. После, с другой стороны слесарного приспособления, в проушину, вставляем длинный вороток или монтировку. Далее, приложив не значительные физические усилия, отворачиваем, нижнею и верхнюю, ниппель-гайку на пол-оборота. Такие же действия, производим с другой стороны батареи. И так, до полного разъединения секций. Очерёдность раскручивания гаек, позволит полностью избежать перекоса и напряжения металла, которое, хрупкий чугун, очень боится.

Расчет количества секций чугунного радиатора

Мощность радиатора принято выражать мощностью одной секции. Чугунные батареи собираются из отдельных секций. Каждая секция имеет мощность приблизительно 0.15 кВт (или 150 Вт). Значение может незначительно изменяться в зависимости от геометрии секции.

Мощность каждой отдельной секции прямо пропорциональна её площади поверхности. Для любых типовых чугунных изделий значение площади одинаково.

Обычная комната площадью около 15 кв.м, потребует 10 чугунных секций. Каждое дополнительное окно — это еще 1 или 2 дополнительные секции. Если площадь помещений больше 20 кв.м, лучше установить 2 батареи с суммарной мощностью.

Стандартную мощность приборов нужно пропорционально увеличивать в случае, если высота потолка превышает 3 метра. Например, для потолка 3,1м, требуется произвести вычисление 3,1/3120=124Вт.

Рекомендации по монтажу батареи своими руками

  • Перед началом работ нужно перекрыть поступление теплоносителя в отопительной системе на входе и выходе или же убедиться в отсутствии жидкости в трубопроводе.
  • Еще до начала установки нужно проверить комплектность радиатора. Он должен быть в собранном состоянии. Если это не так, берем радиаторный ключ и собираем батарею согласно инструкции производителя.

Конструкция должна быть абсолютно герметичной, поэтому в ходе сборки нельзя использовать абразивные материалы, поскольку они разрушают материал устройства. Затягивая крепежные элементы не нужно забывать, что в биметаллических аппаратах применяется как левосторонняя, так и правосторонняя резьба

При соединении санитарно-технических фитингов крайне важно правильно подобрать материал. Обычно применяется лен вместе с термически стойким герметиком, лента ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал) или нити Tangit

Прежде чем начинать монтажные работы, нужно внимательно распланировать схему подключения

Батареи могут быть подсоединены по диагональной, боковой или нижней схеме. В однотрубную систему рационально установить байпас, то есть трубу, которая позволит нормально функционировать системе при последовательном подключении батарей. После окончания установки производится включение системы. Делать это нужно плавно открыв все вентили, которые ранее преграждали путь теплоносителю. Слишком резкое открытие краников ведет к засорению внутреннего трубного сечения или гидродинамическим ударам. Вслед за открытием вентилей необходимо спустить излишний воздух через воздухоотводчик (например, кран Маевского).

Обратите внимание! Нельзя перекрывать батареи экранами или ставить их в стенные ниши. Это резко понизит теплоотдачу оборудования. Правильно установленные биметаллические радиаторы отопления — залог их долгой и безотказной работы

Если есть сомнения относительно способности установить их своими руками, лучше обратиться к специалистам

Правильно установленные биметаллические радиаторы отопления — залог их долгой и безотказной работы. Если есть сомнения относительно способности установить их своими руками, лучше обратиться к специалистам.

Сварка

Чтобы демонтировать конвектор, его подводки просто-напросто перерезаются под прямым углом к продольной оси с помощью ножовки по металлу или болгарки с кругом по стали.

Для присоединения новой батареи на подводках придется нарезать новую резьбу.

Это делается так:

  1. Напильником или болгаркой делаем заход для плашки — снимаем пологую фаску на торце трубы;
  2. Смазываем конец трубы любым маслом (для швейных машинок, моторной отработкой, даже подсолнечным). Смазка уменьшит необходимое для нарезки усилие и исключит появление задиров на резьбе;
  3. Надеваем плашку держателем вперед;
  1. Зажимаем подводку трубным ключом и в процессе нарезки резьбы компенсируем с его помощью вращательный момент. Иначе есть вполне реальные шансы оторвать стояк от радиатора, установленного на сгонах или американках в соседней квартире;
  1. Прижимаем плашку с максимальным усилием к торцу трубы и вращаем. Прижим нужен лишь при нарезке первой нитки, дальше плашку нужно только вращать.

Нарезав пять ниток на одной подводке, повторите все операции на второй. Работа закончена.

Сколько стоит поменять радиаторы отопления в квартире

В сети сейчас очень много предложений услуг специалистов, занимающихся установкой и заменой радиаторов отопления. Стоимость услуг на доске объявлений обычно колеблются в пределах 800-5000 рублей. При этом довольно сложно понять, где указана цена именно за монтаж, а где за весь комплекс выполненных работ. Если рассматривать предложения, то можно найти такие, в которых указаны работы только по замене радиаторов без предварительного демонтажа, а также без установки кронштейнов и подключения к системе. При таком варианте вся ответственная работа ложится на плечи хозяина. Заказчик хочет получить полную стоимость услуг за весь комплекс работ, что означает установку радиаторов «под ключ». В перечень стандартных услуг входит демонтаж старого отопительного оборудования, установка нового без реконструкции систем подключения. Мастер не производит нарезку резьбы или не осуществляет перенос креплений батареи.

Перед тем, как производить замену радиатора необходимо просчитать полную стоимость этой процедуры

Первое, на что нужно обратить внимание, это стоимость нового радиатора. Рынок сейчас предоставляет огромный выбор различных батарей из различного материала, поэтому сразу сложно учесть этот момент

После приобретения радиатора, необходимо перекрыть стояк и произвести слив жидкости из системы. Данную работу должны производить только специалисты из эксплуатационной конторы или управляющей компании. Процедура приблизительно оценивается в 500 рублей, но человеческий фактор может внести свои коррективы в это ценообразование.

Все оставшиеся траты идут в основном на закупку материалов. Для того, чтобы полностью заменить отопительный радиатор, необходима закупка следующих запасных частей:

  1. Два разборных крана типа «американка» с диаметром резьбы ¾.
  2. Набор футорок с краном Маевского для подключения батареи к трубам
  3. Кронштейны для подвеса радиатора (количество зависит от размера радиатора)
  4. Угольники в 45 градусов
  5. Четыре переходника на полипропилен с внутренней резьбой
  6. Два тройника
  7. 2 метра трубы из полипропилена

По стоимость это составляет примерно 1800 рублей. Эта сумма достаточна для приобретения всего необходимого при замене радиатора отопления

Однако стоит обратить внимание, что это расчет по минимуму

Далее нужно учитывать расходы на работу специалиста. Средний ценник на данную услугу начинается от 2,5 тыс. рублей. Эта сумма только за саму работу. Стоимость в зависимости от региона может существенно меняться. Укажем все примерные статьи расходов, которые были названы ранее:

— работа специалиста – 2500р

— материалы для подключения – 1800

— услуги отключения стояка – 500

Итоговая сумма составляет 4800 рублей. В любом конкретно взятом случае эта цифра может быть совсем другой, но она состоит их всех этих компонентов. Если цель состоит в замене радиатора отопления, то использование металлопластиковых труб и фитингов заметно увеличивает стоимость данной процедуры. Комплект при этом практически неизменный и включает в себя:

  1. Два крана диаметром ¾ типа «американка»
  2. Комплект футорок и кран Маевского
  3. Крепежные кронштейны
  4. Тройники 20-16-20 (2 штуки)
  5. Фитинг диаметр ¾ нар. резьба на 20 трубу(2 шт.)
  6. Фитинг диаметр ¾ внутр. резьба на 20 трубу (2 шт.)
  7. Труба диаметром 20 (2метра).

Такой вариант комплектации будет стоить дороже – 2300 рублей, в то время как итоговая сумма будет 5300 рублей. Опять же стоимость может быть и гораздо дороже в зависимости от региона.

У многих может возникнуть вопрос – можно ли каким-то образом снизить затраты на замену радиатора? Такой способ есть, однако при нем будут отсутствовать запорные краны и перемычки. Этот случай не предусматривает регулировку температуры, поэтому это можно будет сделать, только открыв окно. Для того, чтобы заменить радиатор по бюджетному варианту, нужно приобрести следующий комплект:

  1. Набор футорок и кран Маевского
  2. Монтажные кронштейны
  3. Соединение диаметром ¾ с н.р. на 25 трубу (2 шт.)
  4. Соединение диаметром ¾ с вн. р на 25 трубу (2 шт.)
  5. Труба диаметр 25 – 2 метра

Комплект обойдется всего в 800 рублей, в то время как замена радиатора полностью обойдется в 3800 рублей.

Разборка старого радиатора

Вообще, процесс разборки старого чугунного радиатора отопления осуществляется точно так же, как и нового. Но проблема в том, что все соединения со временем покрываются накипью и практически спаиваются друг с другом. Вследствие этого обойтись одним лишь сантехническим радиальным ключом становится просто невозможно.

Кроме того, в работе появляется дополнительный пункт — промывка. Старый радиатор, в любом случае, забит изнутри всякой грязью. Поэтому, если уж вы взялись его усовершенствовать. то необходимо позаботиться об очистке оборудования, это позволит ему работать гораздо дольше и качественнее.

Производить промывку желательно на улице, так вы убережете ванну от повреждений. Процедура осуществляется с помощью обычной проточной воды, ничего сложного в этом нет. А вот дальнейший процесс может весьма озадачить. Если вы обнаружили, что гайки крепко сроднились с радиатором и не желают с ним разлучаться, то можете применить три разных способа для того, чтобы разбить этот союз:

  • прикипевшее соединение можно разделить с помощью нагрева. Для этого вам понадобится или паяльная лампа, или строительный фен. Первый вариант гораздо эффективнее в работе, но и второй может дать необходимый результат. С помощью этого вспомогательного оборудования прогрейте необходимое вам место соединения по периметру, а затем сразу попробуйте удалить гайку, не дожидаясь остывания. Если сразу не помогло, повторите ту же процедуру еще несколько раз, после каждого захода снова пытаясь разобраться с проблемой. При этом учтите, что работа с раскаленным металлом очень опасна. не забудьте обезопасить себя с помощью защитной одежды — рукавиц и фартука — и специальных очков,
  • если предыдущая процедура не помогла, то придется пытаться решить задачку более радикальным методом — распилом. В качестве инструмента для этого вам понадобится ножовка по металлу или болгарская пила. Болгарка прекрасно справляется с распиливанием металла, но тут снова следует учесть хрупкость чугунной батареи — если пилить одно и то же место слишком долго, то материал может просто растрескаться, и придется выбрасывать весь радиатор. Чтобы подобного не произошло, следует делать пропилы поэтапно, давая батарее немного отдохнуть после каждого захода. А вообще. если у вас есть возможность потратить значительное количество времени и сил, то лучше воспользоваться для распила ножовкой по металлу. Конечно, это гораздо более муторный и долгий процесс, чем в случае с болгаркой. Но зато отсутствует риск повредить радиатор в тех местах, где это вовсе не требуется,
  • третий вариант еще более брутален. Если нагрев не помог решить проблему, а распил по каким-то причинам невозможен, то выход один — просто разбить нужную секцию. Это делается с помощью кувалды. Естественно, лупить со всего размаха не стоит, поскольку в этом случае вы останетесь без батареи. Действовать нужно аккуратно и не торопясь, начиная с середины секции и постепенно доходя до места ее соединения с соседней. Как и в случае с паяльной лампой, не забудьте надеть защитные очки — даже при аккуратном разбивании есть риск того, что какой-нибудь из осколков резко отскочит.

Дорогие читатели, теперь вы знаете, как правильно разобрать чугунную батарею, даже если она втрое старше вас и яростно желает сохранить свою целостность. Сборка осуществляется, в общем-то, точно так же, но в обратном порядке.

Даже если радиатор совсем новый, все места соединений перед сборкой необходимо тщательно зачистить с помощью наждачки. А уж в случае со старой батареей это вообще обязательная процедура. Кроме того, желательно заменить все прокладки. Если до этого стояли резиновые, то замените их на более современные, сделанные из силикона или паронита. Эти материалы гораздо меньше подвержены деформации и обладают очень большим сроком эксплуатации.

Как вы уже поняли, самое важное в процессе разборки чугунного радиатора отопления — это аккуратность. Хрупкость материала требует исключительно неспешного подхода

Кроме того, не забывайте и о безопасности, которая, как известно, превыше всего. При правильном подходе к процессу ваш чугунный радиатор будет служить долго и качественно. Успехов!

Поделитесь в социальных сетях:ВКонтактеFacebookTwitter
Напишите комментарий