Устройство сливного отверстия в разных банях
Существует не очень много конструкций сливов. Они различаются скорее по месту применения. Конструкция слива может быть различна для разных видов бань.
Слив в сауне
Слив для пола в сауне может не обладать такой пропускной способностью, как в парной бане: там нет потоков воды из бадей, а у купели есть собственный слив. Кроме того, как правило, в самой сауне слив не нужен, а в моечной сауны — кафельный пол. А, значит, там используется классический слив с трапом.
В сауне с кафельным полом можно применить классический слив с трапом и гидрозатвором
Он мало чем отличается от слива в сауне.
Трап Viega Advantix для установки в хамаме и сауне
Слив в русской бане
Слив в русской парной бане необходим в двух помещениях — парной и моечной. Банные сливы бывают разные, что в первую очередь зависит от конструкции пола в парной и моечной. По конструкции они не отличаются, если полы и там, и там одинаковы. Рассмотрим разные полы и разные сливы для этих полов.
Слив впарной может быть и обычным, с трапом
Котлован для септика
Для начала – определяемся с местом, где мы будем располагать котлован для септика (и, собственно, сам септик). Котлован для септика нужно располагать на удалении от жилых помещений, и тем более – от точек водозабора. Также немаловажным будет учет направления движения поверхностного и внутрипочвенного стока.
И все-таки: на каком удалении от дома нужно располагать септик? Главным фактором в выборе места является состояние и состав грунтового слоя. Что же нужно учитывать?
Во-первых, септик неразумно располагать перед домом, особенно, если вектор поверхностного стока направлен к фасаду.
За домом септик без откачки можно делать практически на любом расстоянии, если:
- Котлован под септик не приводит к ослаблению грунта под фундаментом дома (т.е. либо септик находится не ближе, чем 3х метрах от наружной стены одноэтажного дома, или в5 метрах– от двухэтажного, либо стенки септика выполняются из армированного бетона без дренажных отверстий и вплотную примыкают к отмостке дома).
- При обустройстве септика вплотную к отмостке грунт между септиком и фундаментом не подвергается систематическому увлажнению (полив, сток дождевой воды и т.д.). В противном случае – либо стенка септика со временем просядет и треснет, либо то же самое произойдет с фундаментом.
Также септик вплотную с домом можно устанавливать, если он обустраивается не путем заливки бетона, а с использованием специальных бетонных колец либо пластиковых емкостей большого объема. Естественно, к септикам-«самоделкам» из изношенных покрышек это ни в коем случае не относится!
Копаем котлован
Оптимально, если к этому месту проедет строительная техника – тогда вопрос с котлованом будет решен за несколько часов. Однако, удачно расположить септик в месте, пригодном для разворота экскаватора, есть возможность далеко не всегда. Поэтому, морально готовьтесь к тому, что придется копать котлован для канализации загородного дома своими руками.
Следующий момент, который следует учитывать при проектировании биологических септиков, не предусматривающих откачку – это размер. Строительные нормативы в отношении габаритов септика рекомендуют отталкиваться от суточного объема водослива.
При этом объем септика должен троекратно превышать этот объем, а в идеале – еще и иметь 20% запас. При этом критичным параметром является именно объем септика, а вот его габариты (соотношение глубины/ширины/высоты) при фиксированном объем могут варьироваться.
При проектировке септика без возможности откачки для частного домовладения, рассчитанного на семью из 4х человек достаточно будет, если котлован будет иметь размеры 2,5х3 метра и глубину 2 –2,5 метра.
Меньше – можно, но тогда есть риск, что периодически септик откачивать все же придется. А вот если есть возможность сделать септик своими руками большего объема – делайте смело, дольше проработает без вашего вмешательства.
При рытье котлована желательно углубиться в грунт до пород, хорошо пропускающих воду (песка либо гравия). Если до дренирующего слоя вы не дошли – можно углубить котлован, частично сузив его.
Как видите, оптимальным в данном случае будет изучение почвенного профиля – либо путем опроса соседей (копал ли кто-нибудь колодец, погреб или такой же септик) либо изучения местных почвенных карт в муниципальных учреждениях.
Так что если вы решаете, как правильно сделать септик, то для начала поинтересуйтесь составом почв — этим вы серьезно облегчите себе работу.
Итак, котлован для устройства септика выкопан. Следующий этап – возведение опалубки
Особенности и этапы монтажных работ
Строительство септика из бетонных колец можно разделить на несколько этапов, которые заключаются в следующем:
Рытьё котлована под бетонные кольца. Здесь возможно два варианта, первый заключается в ручной копке, для которой понадобится минимум два человека, а второй позволяет прибегнуть к помощи спецтехники. При этом глубина и ширина котлована зависит от количества колец и их диаметра, с обязательным запасом в 20 см со всех сторон конструкции для последующей засыпки песком.
Установка бетонных колец. Прежде всего, на дне котлована укладывается песочная подушка толщиной 30 см, затем делается цементная стяжка в 20 см или укладывается уже готовая бетонная плита. Альтернативным вариантом считаются бетонные кольца с днищем, которые вполне подойдут для этих целей и ускорят процесс установки. Третий фильтрующий колодец выполняется без дна с укладкой подушки из гравия, песка и щебня толщиной 50 см. Затем на готовое основание производиться вертикальная установка колец друг на друга, которая возможна лишь при помощи спецтехники. Между собой они скрепляются цементным раствором и дополнительно фиксируются скобами или металлическими пластинами.
Подвод труб. В уже установленных кольцах при помощи болгарки или перфоратора делаются отверстия под полипропиленовые канализационные трубы, при этом необходимо соблюдать определённое их месторасположения. Так, в первый колодец, трубу транспортирующую стоки из дома устанавливают под небольшим углом. Труба, соединяющая первый колодец с вторым, располагается на 20 см ниже предыдущей. Второй колодец-отстойник передаёт очищенные стоки в фильтрующий резервуар по трубе расположенной ещё на 20 см ниже.
Гидроизоляция. Обеспечения идеальной гидроизоляции всей конструкции одни из наиболее важных этапов ведь фекальные и бытовые стоки не должны попасть в грунт. С этой целью проводят внешнюю гидроизоляцию колодцев при помощи битумной или полимерной мастики. Для внутренней гидроизоляции всех стыков хорошо подойдёт жидкое стекло.
Устройство системы вентиляции. Для этого сливная труба соединяется с вертикальным расположенным стояком, верх которого выходит наружу через крышку сооружения
Важно подобрать правильный диаметр вентиляционной трубы, который не может быть меньше чем канализационная труба, подсоединённая к первой камере септика.
Засыпка и укладка крышек септика. Последним завершающим этапом считается наружная засыпка колодцев песком с постепенной его утрамбовкой
Резервуары накрываются бетонными крышками с специально сделанными отверстиями для канализационных люков. Затем аналогичным способом герметизируют все швы. По окончании всех вышеупомянутых работ септик из бетонных колец готов к непосредственной эксплуатации.
