Печь для теплицы: лучшие готовые модели и инструкции по строительству своими руками

Способ №2: кирпичная печь для теплицы

Прекрасный вариант для круглогодичного отопления.

Чтобы построить печь для теплицы из кирпича, потребуются:

• 220 полнотелых керамических кирпичей;
• 80 шамотных кирпичей;
• 80 л кладочного глиняного раствора;
• 30 л кладочного шамотного раствора;
• 0,25 м3 фундаментного бетона;
• решетка для колосника из чугуна, дверца для топки, поддувала и прочистки, дымовая задвижка;
• гидроизоляционный материал.

Ниже приводится схема печи в разрезе:

Кирпичная печь имеет повышенную теплоемкость, поэтому теплица может отапливаться в сильные морозы

Кирпичная печь для теплицы своими руками делается следующим образом:

1. Вес печи большой, потребуется плитный фундамент. Толщина – от 20 до 30 см. Площадь основания – 0,7х1 м. По этой площади копается траншея, глубиной 40–45 см.  По периметру укладывается опалубка. Плита фундамента армируется. Остается залить фундамент бетоном.

Дно выравнивается песком, слоем в 20 см

2. Создается топка для закладки и зольник для удаления отходов. Процесс выполняется по схеме. Стартовые 4 ряда постройки выкладывают из красного кирпича. Для сцепления используется раствор на глине.Монтируется чугунная дверца зольника.

Последующие ряды печи, а именно с 5 по 12, делаются из шамотного кирпича. При этом используется раствор, не боящийся огня. В 5 ряду закладывается решетка колосника Ряд с 6 по 8 снабжается топочной дверцей. Свод топки получится в рядах 9, 10, 11 и 12.

Дверца закрепляется в кладке посредством металлической проволоки

3. Последующие ряды печки (13–15) делаются из огнеупорного кирпича. 13 и 14 ряды будут перекрывать свод топки. 15 ряд снабжается прочистной дверцей. Начиная с 16 рада, кладка делается из обычного кирпича. В 16 ряду тоже устанавливается прочистная дверца. Каналом для дымохода будут служить ряды с 17 по 21. Первую дымовую заслонку монтируют в 22 ряду.

Ряды печки 13-22 делают из огнеупорного кирпича

4. Последующие ряды (с 23 по 27) тоже делаются для дымового канала. Начиная с 28 ряда канал сужают, а в 19 монтируют еще одну дымовую заслонку. А 30 и 31 рядыбудут сводом печи. С 32 ряда формируется дымовая труба определенной высоты. Она создается с перевязкой и состоит из 4 кирпичей.

Ряды печки с 23 по 27 создаются для дымового канала

Печь для теплицы из кирпича своими руками сделана. Осталось проверить ее функциональность.

Если теплица низкая, то печь можно делать с дымовым каналом, расположенным горизонтально

Булерьян

Горение топлива в этой модели протекает также долго, что обеспечивает поддержание определенной температуры. Однако для установки в теплицах данная марка используется очень редко.

По внешнему виду печь напоминает лежащую на боку большую бочку с приделанными выпускающими трубками. В зависимости от размеров бочки выделяют несколько вариантов печи. Изделие самого маленького размера  способно пропускать через трубки воздух объемом до 5 м3. Безопасность печки обеспечивает покрытие специальной краской, которая также предотвращает сильное нагревание корпуса.

Из минусов можно выделить следующее:

• Сложный монтаж.
• Необходимость постоянного досмотра.
• Отсутствие терморегулятора.

Как сделать печь для теплицы своими руками?

Практически любая печь для обогрева тепличного пространства состоит из отсека для топлива, второго дна (находится над указанным отсеком), отверстия с дверцей и поддувала. Кроме того, нельзя забывать об организации дымохода (должен иметь металлическую задвижку и крышку). В роли топлива чаще используют щепки, опилки и мелкие дрова, поэтому предлагаем рассмотреть самодельный вариант такой печи.

Подготовительные работы

Для конструирования печи длительного горения, в самом простом варианте потребуются следующие инструменты и материалы:

• герметичная бочка, объём которой равен 200 л;
• толстый металлический круг (диаметром немного меньше бочки);
• 4 уголка или такое же количество швеллера, длиной немного меньше радиуса блина;
• отрезок металлической трубы для поддува диаметром 100 мм (длиной выше бочки на 5 см);
• отрезок трубки из металла для дымохода диаметром 150 мм и длиной 5 м;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• кувалда;
• зубило;
• плоскогубцы;
• молоток.

В готовом виде печь на опилках или мелких дровах должна иметь примерно следующий вид:

В качестве альтернативного варианта можно соорудить в теплице печь из кирпича и металлических труб, но в этом случае большая часть тепла будет идти не от стенок конструкции, а от металлического дымохода, поэтому чем больше его длина, тем больше прогреется воздух. Вместе с тем, слишком длинный горизонтальный дымоход ограничивает силу тяги в нём, поэтому не рекомендуется использовать деталь, длиннее 6 м.

Готовая кирпичная печь будет выглядеть примерно так:

Всё, что понадобится для её изготовления — кирпич, вертикальный и горизонтальный отрезки трубы нужного размера, опоры, цемент и инструмент для сборки конструкции. Однако, если вы хотите получить мобильную, легко разборную конструкцию, тогда проще воспользоваться старой бочкой.

Последовательность действий

Самодельная печь длительного горения — эконом-вариант заводской конструкции, которая нередко обладает большим рабочим ресурсом. Однако достичь максимально положительных результатов от её работы можно только в том случае, если вы правильно сконструируете её.

Рекомендуем вам узнать об особенностях и изготовлении красивых теплиц.

Поэтому предлагаем рассмотреть последовательность действий по изготовлению самой простой, «бочечной» системы для отопления:

1. Возьмите подготовленную заранее бочку, срежьте на её верхней торцевой части сварной шов и выровняйте плоскогубцами острые концы. В результате вы получите цилиндр с крышкой.
2. Кувалдой подогните края цилиндра внутрь, а оставшийся бортик, наоборот — оставьте снаружи.
3. Переверните крышку и оденьте её на подготовленный цилиндр, только так, чтобы она плотно села на него и не сползала.
4. Используя зубило, аккуратно вырежьте в центре крышки отверстие диаметром 102 мм (позже в него будет вставляться поддувная труба, которая должна свободно перемещаться вверх и вниз).
5. В верхней части будущей топки наметьте отверстие под дымоход и вырежьте его (к нему и будет привариваться часть дымохода, длиной не больше 30 см).
6. Когда корпус установки будет почти готов, можно заняться воздухоподающим устройством. Для повышения жёсткости полученного ранее блина, его края желательно отогнуть, но если в качестве крышки вы используете часть другой бочки, тогда имеющееся пробочное отверстие придётся заварить.
7. С внутренней стороны крышки приварите уголки или швеллеры, а в верхнюю часть отверстия трубы установите заслонку (фиксировать её лучше с помощью гайки-барашки, ослабляя или затягивая её вы можете регулировать количество подаваемого воздуха.
8. Установите дымоход, изготовленный из трубы диаметром не меньше 150 мм, иначе дым от дров будет выводиться наружу не полностью. Чтобы обеспечить хорошую силу тяги, длина дымохода должна составлять не менее 5 м.
9. В дополнение к уже изготовленному устройству можно приварить шаровой кран, который подойдёт для слива накопившегося конденсата из внутренней части установки.
10. Место для розжига должно находиться в нижней части бочки, поэтому прорежьте в ней прямоугольное отверстие и изготовьте выдвижной ящик или поддон, чтобы очищать печь от не сгоревших дров. Выше уровня дверцы установите дырчатую перегородку с отверстием в её центральной части (оно должно соответствовать нижнему концу поддувной трубы).

Пользоваться готовым изделием несложно: вставьте в подготовленное отверстие поддувную трубку, заправьте бочку опилками и выньте её, чтобы осталось отверстие. Следом закиньте в нижнюю топку дрова и подожгите их, чтобы со временем огонь перекинулся и на слой с опилками.

Печь – решение вопроса

Многие районы нашей страны из-за климатических условий не предрасположены к выращиванию теплолюбивых растений. Последние просто не успевают вызревать. А ведь можно круглогодично выращивать отличные овощи на своем участке в теплице. Как? Ответ прост — использовать печь для теплиц.

Дорого не значит невозможно

Понимая, что печка для теплицы — это обязательное использование энергоносителей и их дороговизна, мы хотим посвятить данную статью вопросу, как сделать своими руками печь для теплицы, работающей на топливе, приобретение которого сопряжено с минимальными затратами, а в отдельных случаях вообще не будет стоить вам никаких затрат. Печи для теплиц, сделанные своими руками должны быть экономичны, просты в эксплуатации и использовать доступное топливо.

Топливо – оглядись вокруг

Нереально? Вы заблуждаетесь. Итак, с чего начать? Если у вас уже есть небольшая теплица на участке, пришла пора позаботиться о ее отоплении. В первую очередь необходимо определиться с видом топлива, которое будет использовать ваша печь для обогрева теплицы. Вариант первый: неподалеку от вас находятся предприятия по деревообработке. В наших северных районах это не редкость. Основной отход таких предприятий древесная щепа и опилки. Значит, выгоднее всего построить своими руками печь, работающую на опилках.

Опилки – просто и надолго

Но ведь отопление теплицы в холодное время предполагает постоянную работу печи. Значит, нам потребуется построить печь, которая, отапливая теплицу круглые сутки, будет потреблять минимальное количество топлива и с одной-двумя заправками. Иными словами, потребуется печь для теплицы длительного горения. На рисунке представлена печь, работающая на опилках.

Схема печи на опилках

Изготовить данную печь длительного горения своими руками под силу почти каждому буквально за один день. При этом печь прекрасно отапливает помещение теплицы.

Печка для теплицы своими руками: этапы создания

Печка для теплицы, сделанная своими руками сэкономит ваши деньги. А по эффективности она будет аналогично купленной.

Рассмотрим создание печи на примере бочки:

Берём металлическую бочку. Срезаем верхнюю часть крышки.
Делаем паз в бочке. Привариваем дымоход.
Режем отдельные дверки в металлической бочке для того, чтобы закладывать горючий материал.
Создаём поддув. В центре крышки вырезаем отверстие и привариваем ещё одну трубу. Это делается с той целью, что во время работы печи топливо тлеет. В это время крышка уходит вниз из-за своего веса.

Чтобы самодельная печь правильно работала, необходимо вставить во внутрь верхней бочки трубу в форме конуса. Вставить нужно так, чтобы узкая часть вошла на пару сантиметров в отверстие перегородки. Пространство вокруг трубы следует наполнить сухими опилками.

Что предлагают производители?

Если сделать печь в теплицу своими руками по каким-либо причинам не удается, можно приобрести готовый отопительный агрегат, предназначенный для длительного горения. Выбор моделей на рынке не велик. Модели печей могут отличаться друг от друга принципом работы:

• в конвекционных агрегатах воздух нагревается за счет конвекции, многократно проходя через кожух печки;
• пирролизные системы производят тепло за счет догорания газов, которые образуются при сгорании топлива;
• модели, совместившие в себе оба принципа работы, обладают самым большим КПД.

Примеры моделей:

1. Многофункциональная печь «Вологда» обогревает помещения за счет газогенерации. Закладка дров в 5 кг позволяет агрегату непрерывно функционировать не менее 8 часов. Поэтому можно спокойно оставлять систему на ночь и не переживать за то, что теплицы охладятся в то время, пока хозяева на работе. Печь снабжена панелью для варки, системой для нагрева воды и может быть использована для обогрева бани, что позволяет применять устройство круглый год.
2. Булерьян или «Бренеран» сконструирована таким образом, что потребляет холодный воздух снизу, и выпускает его наверх уже разогретым. Такая система позволяет быстро прогреть помещение при медленном расходовании топлива. Расположение и конструкция верхних труб, подающих горячий воздух, позволяют с использованием специальных рукавов обогревать несколько помещений сразу.
3. Печь “Профессор Бутаков”. Отечественное устройство для длительного горения «Профессор Бутаков» обладает высокой теплоотдачей, но время горения топлива в системе значительно меньше, а очистка труб сложнее, чем у других систем. Теплый воздух подается из печи только вверх, что следует учитывать при размещении рассады, ведь нижние слои воздуха прогреваются значительно слабее.
4. Слобожанка или «Супер Буржуйка» обогреет теплицу площадью около 50 кв.м всего за 15 мин. 7 кг дров хватит по меньшей мере на 6 часов непрерывной работы. К печке можно подсоединить трубки для нагрева водяного контура и провести таким образом отопительную систему по всему периметру теплицы. Устройство нетребовательно к топливу: для его функционирования можно использовать до 30% опилок, торфа, агропеллет, шишек или отходов от сельскохозяйственных производств, имеющих влажность до 40%.

Делаем буржуйку

Печи длительного горения буржуйки хороши тем, что они делаются из любых доступных материалов – это различные бочки, старые вместительные бидоны, куски труб большого диаметра или просто листовой металл. В качестве исходного материала мы выбрали листовую сталь – это более удобный в обработке материал. Вы можете приспособить для этого бочку, но выполнять работы в ее внутреннем объеме не очень удобно.

Все размеры представлены скорее как ориентиры, некий усредненный наилучший вариант. Вы же, в свою очередь, можете отклоняться от размеров деталей для создания печки, удовлетворяющей Ваши конкретные пожелания.

Конструкция печи длительного горения вполне понятна из представленного выше чертежа. Вот ее основные узлы:

• Камера сгорания – в ней горят дрова с образованием пиролизного газа;
• Камера дожига – в ней происходит сгорание продуктов пиролиза;
• Дверки камеры сгорания и зольника – они приобретаются в магазине, но их можно изготовить и своими руками;
• Дымоход – в большинстве случаев это труба диаметром 100-150 мм.

Вы можете отклониться от чертежа в ту или иную сторону. Но помните, что с уменьшением размеров уменьшается время горения и уменьшается мощность печи длительного горения.

Чем меньше мощность, тем меньше отапливаемая площадь. Поэтому лучше всего предусмотреть небольшой запас.

Для изготовления печи длительного горения типа буржуйка нам понадобится листовая сталь толщиной не менее 3 мм – это обеспечит продолжительный срок службы отопительного оборудования. Если сталь будет тонкой, она начнет прогорать – через пару сезонов в ней образуются дыры

Поэтому толщине стали уделяется особое внимание. Оптимальное значение толщины составляет 3-5 мм

Для нашего примера мы возьмем классическую схему буржуйки, доработаем и получим в свое распоряжение эффективную печь для дома на дровах. На начальном этапе готовим боковые листы – на нашем чертеже они имеют размеры 450х450 мм. Далее изготавливаем нижние стенки, переднюю и задние стенки – их размеры составляют 200х450 мм. В итоге у нас должен получиться прямоугольный короб. Но не спешите сваривать его воедино – впереди полно работы.

Для начала нужно изготовить основу – это нижняя стенка и две боковые. Свариваем их воедино, на высоте 80 мм от дна привариваем колосниковую решетку. Теперь нужно подготовить переднюю стенку печи длительного нагрева – ввариваем в нее обе дверцы, после чего привариваем ее к нашей конструкции.

Готовим два металлических листа размером 200х370 мм. Первый из них привариваем к передней и боковым стенкам на высоте 160 мм от верха. Далее готовим заднюю стенку – ввариваем в нее небольшие металлические трубки, которые должны входить в пространство между двумя внутренними листами, образующих камеру дожигания – через них будет подаваться вторичный воздух. Потом привариваем заднюю стенку и второй металлический лист на высоте 80 от верха (приваривается к боковым и задней стенкам).

Шибер используется для регулировки воздушных потоков. Именно он повышает эффективность и качество тяги.

Наша печь длительного горения своими руками почти готова – осталось разобраться с верхней крышкой. В ней мы делаем отверстие диаметром 100 мм и ввариваем кусок трубы для будущего дымохода. Теперь остается выяснить, нужна вам варочная поверхность или нет – она тоже вваривается в верхнюю крышку. На последнем этапе устанавливаем крышку на место и привариваем ее – печка готова, теперь ее можно установить на негорючее основание, приделать дымоход и запустить.

При запуске представленной выше печи длительного сгорания дайте ей разгореться, после чего прикройте поддувало, чтобы дрова еле тлели и началась генерация пиролизного газа.

Еще одна интересная пиролизная печь длительного горения представлена на следующем рисунке. Она изготавливается из бочки или отрезка трубы большого диаметра и снабжается подходящей крышкой. В нижней части, на расстоянии 80-100 мм от дна, вваривается металлический диск с отверстием посередине. Между диском и дном, на боковой стенке, вваривается дверца. Полученное пространство образует у нас топку. В верхней части ввариваем дымоход диаметром 70-100 мм.

В плане дешевизны использования такая печь сущий подарок, так как недостатка в опилках в частном доме не бывает.

Полученная печь длительного горения получает тепло за счет сжигания пиролизных газов, образующихся при нагреве опилок. Сами опилки засыпаются в основной объем, а для того чтобы они не просыпались в топку, производится их трамбовка с помощью деревянного конуса. При запуске печи в топке разводится огонь, конус извлекается – через некоторое время агрегат начнет давать тепло.

Экстренный обогрев теплицы

Чтобы сохранить долгожданный урожай в случае неожиданных и сильных заморозков, поломки какого-либо элемента отопительной системы теплицы, отключении электроэнергии или при других форс-мажорных обстоятельствах, нужно владеть запасным вариантом обогрева.

За короткий промежуток времени можно быстро организовать экстренное нагревание воздуха в теплице с применением подручных средств. С этой целью пористые кирпичи обливаются бензином, керосином (либо другой горючей жидкостью) и кладутся в изолированный металлический бак (контейнер).

С помощью этой незатейливой «конструкции» получится хорошо прогреть почву в теплице в ночное время при резком снижении температуры. Емкость помещается рядом с тепличным помещением, от нее выводится труба для снабжения теплым воздушным потоком верхнего пространства сооружения, и образуется защитный покров-завеса от холодного воздуха.

Что необходимо знать для правильной теплоизоляции теплицы:

Используя двойную пленку, вы сэкономите до 25% тепла благодаря воздушной прослойке между пластами;

Продуманный выбор расположения теплицы. Прямые солнечные лучи, падающие на южную сторону также поспособствуют созданию теплого воздуха в помещении

А северной стороне целесообразно находиться рядом со стеной любого другого строения;

Позаботьтесь о дополнительном утеплении – с наступлением холодов либо ночью, рекомендуется снаружи утеплять стенки какой-либо ветошью, одеялами, матами и т.д.;
При строительстве теплицы следует знать, что слой компоста между грунтом и землей самой теплицы задерживает теплоотдачу между почвой теплицы и почвой земли;
Грамотный выбор системы отопления для теплицы. Необходимо принимать во внимание климат региона и нужную температуру для хорошего роста зеленых насаждений;
Зимой на северной части теплицы можно воспользоваться зеркальными поверхностями, отражающими солнечные лучи. Так вы значительно сэкономите электричество в светлое время суток.. Статья написана для сайта remstroiblog.ru

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Что учитывать при выборе системы обогрева?

При выборе отопительной системы необходимо обращать внимание на габаритные размеры помещения и его тип, т.к. для разных материалов необходимая интенсивность обогрева также будет различаться. К примеру, для полиэтилена характерны высокие теплопотери, поэтому теплица из этого материала потребует более интенсивного обогрева по сравнению с парником из поликарбоната

Теплица из поликарбоната

При обустройстве отопления теплицы учитывайте размер суммарных затрат на монтаж системы и ее обслуживание. Некоторые варианты отопления требуют серьезных денежных вложений, и их использование в небольших теплицах будет нецелесообразным. Другие же просты и недороги в обустройстве, но потребляют очень много топлива в процессе работы.

Отопление теплицы

В остальном же владелец должен сам принять решение, насколько выгодным будет использование того или иного варианта обогрева конкретно для его ситуации. Главное, чтобы система обеспечивала равномерное распределение тепла по помещению, не пересушивала воздух и создавала оптимальные условия для развития выращиваемых культур.

Оптимальная площадь

Если высота теплицы своими руками влияет на выбор культуры определенной рослости, то площадь влияет на объем используемого посевного материала и густоту зеленой массы, которая в дальнейшем будет формироваться и плодоносить.

Проще говоря, чем больше площадь теплицы, тем больше овощей или цветов в ней можно сажать и выращивать. По площади теплицы бывают:

• Миниатюрными (преимущественно низкими) – не более 2 кв.м;
• Небольшими – 2-6 кв.м;
• Средними – 6-20 кв.м;
• Большими – 20-50 кв.м.

Габариты влияют на выбор каркаса. Чем больше конструкция, тем больше нагрузки она оказывает на несущую основу. Соответственно, для предпринимательской деятельности лучше приобретать теплицы с жестким металлопластиковым каркасом. Причем в разрезе профиль должен быть широким. А если площадь под выращивание составляет не более 6 кв.м, то можно ограничиться дуговыми прутьями.

Самые удобные парники своими руками имеют около 20% свободного места. Если этот показатель будет меньше, о какой-либо проходимости между грядками и удобном сборе урожая не может быть и речи. Причем свободное место понадобится для прокладки и ремонта инженерных коммуникаций.

Водяное отопление теплицы и котлы для него

Этот вариант может стать очень хорошим и экономным выходом: одним махом можно и воздух греть и почву. Для этого располагаете радиаторы вдоль стены или стен (зависит от объема помещения, теплопотерь здания  и зимних температур в вашем регионе). Причем в данном случае идеальной будет самая простая однотрубная схема с параллельным подключением радиаторов (смотрите на рисунке ниже). Такое водяное отопление теплицы своими руками может изготовить даже далекий от строительства человек.

Простейшая однотрубная система — оптимальный вариант для водяного отопления теплицы

Пройдя по этому контуру, вода остынет примерно до 50-40оС. От последнего отопительного прибора можно завести трубы в почву, где уже частично остывшая вода еще больше отдаст тепло, но уже почве. И только после этого остывший окончательно теплоноситель (воду) подать в котел. Таких комбинированных контуров может быть несколько, и греть их может один котел (если хватит ему мощности).

В качестве труб тут предпочтительнее использовать полипропилен, может быть металлопластик – он хорошо гнется, а фитингов особенно для обогрева почвы потребуется мало. Еще один нюанс: в системе должен присутствовать циркуляционный насос, иначе она работать не будет – большая протяженность контура.

Как можно подключить водяное отопление почвы от котла

Если газа нет, а есть возможность дешево купить или просто заготовить дрова, то использовать можно твердотопливный котел. Вот только пиролизный или длительного горения такой режим работы не выдержит: при низкой температуре в обратке, на стенках котла и в теплообменниках  образуется конденсат, который, смешиваясь с продуктами горения, становится очень едким и быстро разрушает стенки котла. Правда, перед подачей теплоносителя в котел,  в обратку можно подмешать часть воды от подачи и поднять температуру до приемлемой. С такой доработкой и пиролизные, и длительного горения котлы использовать можно.

Вся прелесть этой печки, в том, что она некапризна и сжигать в ней можно все. Если есть у вас щепа, опилки или шелуха семечек – пойдут и они. Ведь чем плотнее набить печку топливом, тем дольше она горит. Потому между поленьев насыпают мелкое топливо, и хорошо прессуют. Можно вся закладку целиком сделать только из этих ингредиентов. Только в середину вставить  шест или трубу, а вокруг набить опилки/шелуху. Когда топливо уплотнится, шест вынуть. В середине остается сквозное отверстие, в которое будет поступать воздух для горения.  Такой вариант еще более экономичен, чем отопление дровами.

Можно рассмотреть использование электрического котла, но проблемы те же, что и при установке конвекторов: дорого и нужна отдельная линия электропитания. Хотя, если использовать не ТЭНовые котлы, а электродные или индукционные, то отопление будет не таким дорогим: все, кто устанавливали такое оборудование, говорят о том, что платят меньше. И к температуре обратки они нетребовательны. Так что не отбрасывайте эти варианты, а прочитайте статьи об индукционных котлах  (они стоят дороже) и электродных (более требовательны к условиям эксплуатации).

Электродные котлы «Галан»

Назначение

Понятно, что внутри теплицы растения защищены от осадков, мороза, облучения, насекомых и заболеваний. Поэтому целевая аудитория имеет возможность:

• Получить раннюю продукцию;
• Увеличить объем урожая независимо от сезона;
• Улучшить качество урожая;
• Сократить расход средств на удобрения и дезинфицирующие средства.

Опытные селекционеры и вовсе используют теплицы своими руками самые лучшие проекты для выгонки новых сортов или гибридов. Правда, соответствующая продукция больше подходит для выращивания в закрытом грунте. Исключение – растения, которые искусственным путем подвергались стрессовым условиям.

Изготовление тепличного котла своими руками

Первым шагом к самостоятельному монтажу теплового оборудования с целью создания в личном хозяйстве отапливаемой теплицы должен быть подробный чертёж планируемой теплоустановки. Также проводится расчёт требуемой мощности исходя из площади и объёма помещения, типа котла, вида топлива, времени эксплуатации и др. После кропотливого процесса теоретической предподготовки следует перейти к основным этапам создания котла.

Вам будет интересно узнать, как утеплить теплицу на зиму своими руками.

Материалы и инструменты

Для простой модели котла на твёрдом топливе понадобятся:

1. Бочка металлическая с отверстиями или старый газовый баллон, распиленный пополам.
2. Водяной контур или змеевик.
3. Петли, ручки из металла, подходящие задвижки и т. д.
4. Сварочный аппарат.
5. Режущие инструменты.

Строительство и подключение

Самая распространённая модель домашнего самодельного котла выглядит следующим образом:

1. Баллон (бочку) помещают в металлическую печь.
2. К полученной конструкции приваривают трубу дымохода, через которую из помещения теплицы будут отводиться наружу газы.
3. Последним этапом является сварка между собой труб (пластик, металл) и их дальнейшая прокладка.

Подготовительный процесс

При изготовлении печки для теплицы можно использовать любой подходящий материал, но чаще всего предпочтение отдают металлу. Его нагрев осуществляется за короткое время, а тепло равномерно распространяется в помещении. Кроме того металлическое оборудование является идеальным вариантом для воздушного отопления.

В основе печи лежит корпус, для изготовления которого может использоваться следующее:

• Цилиндр из стального листа.
• Старый баллон от газа.
• Стальная труба большого диаметра.
• Старая металлическая бочка.

Самым простым вариантом считается сделанная своими руками печь для теплицы из старой бочки, которая имеется у практически у каждого хозяина. Помимо основной части следует приготовить металлическую трубу-дымоотвод и металлический уголок.

Также для работы понадобится набор инструментов:

• Аппарат для сварочных работ.
• Болгарка и диски для резки металла.
• Приспособление, с помощью которого можно наносить разметку.

Топливо

Топливо — один из важнейших вопросов при оборудовании теплицы твердотопливным котлом. Основными «поставщиками» тепла являются:

• дрова;
• уголь;
• пеллеты.

Дрова

Стандартное требование к дровам — они должны быть сухими. Некоторые котлы прямого горения могут использовать сырые дрова в качестве топлива, но при этом КПД у агрегата снизится. Это, в свою очередь, увеличивает количество сожжённого топлива.

Внимание! Для всех типов котлов необходимо использовать дрова из берёзы, осины и иных пород, не содержащих смолу. В процессе горения хвойного дерева в камере и дымоходе оседают частицы смолы

Одно полено не приведёт к фатальным изменениям, но если постоянно топить печь хвоей, то дымоход очень быстро забьется остатками смолы и не сможет пропускать нужное количество отработанного газа. Чистка трубы дымохода станет долгим и трудным делом, а если нанимать работников — то и очень дорогим.

Уголь

Предпочтительнее использовать чёрный каменный уголь, по возможности — коксующийся. Это упростит процедуру чистки камеры сгорания котла и позволит извлечь максимум пользы из загруженного топлива.

Бурый уголь употреблять, конечно, можно, но крайне не рекомендуется. Да и не все устройства могут долгое время работать на этом топливе.

Чёрный уголь перед загрузкой в котёл должен быть сухим и иметь приблизительно одинаковую конфигурацию. Если формация угля излишне разнообразна, то маленькие куски быстро прогорят, а большие не смогут выделять достаточного количества тепла, что потребует дополнительной загрузки топлива.

Пеллеты

Пеллеты изготавливаются из торфа и древесных отходов и по своим качествам горения близки к углю. Выглядят они как гранулы.

При выборе этого топлива нужно обращать внимание на цену товара. Благодаря технологии прессовки пеллеты совершенно не боятся влаги, так что можно смело хранить их под открытым небом

Пеллеты принимают все типы котлов (за исключением некоторых моделей), так что они могут вполне считаться эффективным источником отопления теплицы.

Фото 2. Пеллеты для твердотопливных котлов. Представляют из себя небольшие спрессованные гранулы из древесных отходов.

Формула расчета

Особенно важно правильно подсчитать количество необходимого тепла для промышленных парниковых строений. Чтобы произвести расчет тепла на любую отопительную систему, нужно использовать специальную формулу:. Q=1,1*l*f*k*kИНФ*(tвн-tнар) ккал\час

Q=1,1*l*f*k*kИНФ*(tвн-tнар) ккал\час

Q=1,1*l*f*k*kИНФ*(tвн-tнар) ккал\час.

При расчете учитывают следующие показатели:

1. кинф – значение инфильтрации;
2. tнар – температура снаружи парника;
3. tвн – внутренняя температура теплицы;
4. k – коэффициент теплопередачи остекления;
5. f – площадь помещения;
6. l – значение ограждения.

Если правильно подобрать энергоноситель, то любой расчет покажет, насколько снизится себестоимость продукции, которая производится внутри такого парника. Печи или котлы на дровах с водяной системой являются наиболее эффективным вариантом, расчет это тоже подтвердит.

Возможные сложности

При сборке желательно избегать следующих ошибок:

• Установка прямо на основание вызывает перегревание, прогорание днища; должен присутствовать отток горячего воздуха от дна, поэтому устройство ставят на прочные ножки.
• Установка печи вблизи неподготовленных стен может быть небезопасной, т. к. стальные устройства нагреваются очень сильно, поэтому высок риск возгорания при расположении вблизи предметов.
• Чрезмерно большой диаметр поддувала приводит к поступлению излишка кислорода, отчего дрова загораются, а не тлеют; исправляется с помощью хорошо регулируемой задвижки.

Устройство имеет довольно простую конструкцию, поэтому если подходить к работе внимательно, получится избежать большинства ошибок.