Сайдинг характеристики, производители
Канадский и североамериканский сайдинги считаются лучшими, но ограниченный импорт делает их редкими гостями наших стен. «Mitten» (Канада), «Variform» (США), «Vytec» (Канада) более 40 лет на рынке, заслужили все награды, какие мог бы получить отделочный материал. Но цены на них высокие, а цветовая гамма небогатая. Не любят ярких цветов, предпочитают светлые пастельные и коричневые тона.
В нашей стране есть производители, могущие составить конкуренцию заокеанской отделке. Германский концерн «Дёке Экстружн» построил в Москве завод, производящий весь ассортимент. Хорошее качество и гарантии качества пластика на 50 лет. выпускает сайдинг и фасадные панели (крепление такое же, но другая форма). Цена вполне демократичная, а серия «Эконом» не уступит по качеству канадцам. Петербургская уверенно занимает третье место.
У каждого производителя есть эксклюзивные предложения (уникальный профиль панелей, цвета, формы и текстуры, собственная система крепежа).
Порядок проведения работ
Работы по обшивке балкона сайдингом снаружи условно делятся на три этапа:
- Подготовительные работы;
- Установка деревянной обрешётки;
- Монтаж сайдинга.
Подготовительные работы
Важный этап подготовки материалов и поверхности к монтажу:
- Брус квадратного сечения напиливается соответственно размеру балкона. Затем он обрабатывается антисептиком за два раза и оставляется на 24 часа для просушки;
- С балкона удаляются все старые вещи. Должно остаться только ограждение;
- Если металлический каркаса ограждения был обшит, то он полностью очищается от старого материала. При демонтаже обшивки надо следить, чтобы куски не падали вниз, не поранили прохожих;
- Решётка ограждения очищается от грязи и ржавчины. Если необходимо, то усиляется металлическим уголком или трубой прямоугольного сечения 20*40 мм. Затем окрашивается грунтом по металлу за 1-2 раза;
- Балконная плита очищается от мусора. Если есть трещины или сколы, то они заделываются цементным раствором.
Установка деревянной обрешетки
Устройство каркаса для крепления сайдинга связано с точностью измерений и прочностью крепления бруса:
- Монтаж нижнего бруса. Если прутья ограждения установлены не в самый край плиты, то нижний брус закрепляется на торце балконной плиты. Для крепления используются дюбель саморезы 80-90 мм. К стене брус крепится с помощью оцинкованных уголков. Если ограждение балкона выходит за край плиты, то брус устанавливается с двух сторон металлического парапета, а затем соединяется между собой саморезами по дереву. Для дополнительного крепления каждый метр устанавливается уголок, который соединяет плиту и обвязку.
- Монтаж верхнего бруса. Он устанавливается на высоту облицовки плюс 10 мм запаса. На вертикальных стойках ограждения отбивается горизонтальная линия, по которой буде установлен брус. После этого он крепится к стойкам при помощи саморезов по металлу, а к стене уголками.
- Вертикальные стойки монтируются с шагом 600 мм. Крепятся саморезами по дереву к обвязке. Затем стыковочные узлы усиливаются уголками, которые приворачиваются в стык между вертикальными и горизонтальными элементами обвязки.
Монтаж сайдинга
Завершающий этап облицовки балкона снаружи:
- По верхнему краю нижнего обвязочного бруса устанавливается стартовый профиль. Для крепления используются саморезы по дереву.
- Устанавливается профиль для внешних и внутренних углов. С помощью саморезов по дереву 20-30 мм он закрепляется на деревянной обрешетке.
- Первая облицовочная панель вставляется между угловыми профилями и фиксируется в стартовую планку. Затем она прикручивается к вертикальным стойкам. Закручивается с зазором 1-2 мм для компенсации температурных деформаций. По длине панели обрезаются с температурным запасом 5 мм.
- Устанавливаются остальные панели.
- По той же схеме обшиваются боковины балкона.
- После завершения монтажа панелей сверху устанавливается завершающий профиль. Он вставляется в панели и фиксируется до щелчка. Затем прикручивается саморезами к деревянной обвязке.
На этом этапе облицовка балкона снаружи своими руками заканчивается. Далее приступают к утеплению внутренне стороны балкона.
Внешний вид любого частного дома является важным моментом для владельцев. Великолепным решением считается монтаж сайдинга своими руками.
Для устройства вентилируемого подвесного фасада частного дома чаще всего используется металлический профилированный лист или сайдинг.
Строительная индустрия развивается по пути упрощения и ускорения производства работ, а также улучшения качества строительных материалов.
Сайдинг — чрезвычайно популярный в последние годы отделочный материал. Им обшивают как жилые строения, загородные дома и дачи.
Вопрос о том, как самостоятельно обшить дом сайдингом, волнует многих владельцев собственности. Несмотря на кажущуюся простоту работ.
Вы решили облицевать свой дом снаружи сайдингом— это хорошее решение. Ведь помимо внешнего преображения вашего дома, от влаги.
Технология обшивки стен сайдингом
Условно процесс делят на несколько этапов:
- Подготовка поверхности.
- Установка обрешетки.
- Монтаж утеплителя.
- Обшивка сайдингом.
1. Подготовка стен к монтажу
Обшивку дома сайдингом можно проводить в любое время года. Исключение — виниловые панели, монтаж которых необходимо завершить при температуре не ниже −10 о С. В противном случае материал станет хрупким, при установке попросту расколется на морозе.
Поверхность стен перед обшивкой можно не обрабатывать, обрешетка позволит скрыть все неровности, выбоины, сколы на поверхности. При желании можно пройтись по ним антибактериальной грунтовкой, чтобы исключить возможность возникновения грибка.
Полностью демонтируют все предметы, которые помешают работе. Убирают водостоки, ставни окон, фонари, вьющиеся возле стен, цоколя растения, раскидистые ветки деревьев вблизи здания.
2. Установка обрешётки
Для надежной фиксации утеплителя необходимо установить обрешетку. Она может быть из деревянных брусков, оцинкованных металлических профилей.
- Толщина обрешетки напрямую зависит от толщины утеплителя. Если используется дерево, бруски перед монтажом обрабатывают огнестойким антисептиком. При этом выбирают тщательно высушенный материал хвойных пород. Поверхность стены перед монтажом обрешетки покрывают водостойкой мастикой, затем слоем гидроизоляционного покрытия, который закрепляют с помощью степлера. Шаг крепления произвольный, но не более 0,2 м.
- Перед обшивкой тщательно вымеривается кривизна стен. Если рельеф поверхности деформирован, изготавливают подкладочные бруски, которые будут подложкой под рейки. Они помогут максимально выровнять поверхность стены.
- При установке вертикального сайдинга обрешетка монтируется горизонтально. Для горизонтального размещения панелей элементы основы крепятся вертикально. Расстояние между крепежными отверстиями указано на упаковке материала. Оно должно полностью совпадать с шагом монтируемой обрешетки.
- Все работы, связанные с монтажом обрешетки проводят с использованием уровня. От этого зависит правильность установки панелей. Дополнительно элементы каркаса устанавливают вокруг оконных, дверных проемов, по углам дома.
- Крепеж проводят с применением дюбелей, оцинкованных шурупов. Для деревянных стен их можно заменить 100 мм гвоздями.
3. Монтаж утеплителя
- Изоляционный материал помещается непосредственно в пустоты между обрешеткой и стеной. Предварительно утеплитель промазывают специальным клеем, монтируют на поверхность, прижимают. Сверху материал дополнительно закрепляют зонтичными шурупами с головкой большого диаметра. Слишком утапливать не нужно, крепление должно фиксировать пласты без деформации.
- Сверху утеплитель покрывают диффузной мембраной, которую закрепляют на обрешетке. Она защитит материал от влаги, ветра извне. Чтобы мембрана работала, необходимо оставить зазор для циркуляции воздуха шириной 20-50 мм. Для этого по всей обрешетки дополнительно монтируют оцинкованный профиль, деревянные бруски.
Как правильно защитить дом от влаги и пара?
В большинстве регионов России дом нуждается в утеплении, а значит — и в пароизоляции. Правильная технология защиты от влаги в таком случае напоминает слоеный пирог и выглядит следующим образом:
Слой 1. Пароизоляция.
Пароизоляционная пленка крепится непосредственно на стену дома. Для качественной защиты утеплителя она монтируется внахлест. Кстати, современные пароизоляционные пленки делаются по принципу мембраны: пар не проникает в утеплитель, но в то же время может выводиться из него
При использовании такого материала важно постелить его правильной стороной
Слой 2. Утеплитель.
На пароизоляционную пленку устанавливается утеплитель. Подробную технологию его монтажа с обрешеткой для сайдинга можно прочитать в инструкции на нашем сайте
Особо отметим, что важно избегать мостиков холода
Слой 3. Ветрогидрозащита.
Чтобы уберечь утеплитель от влаги во время дождей и снегопадов, поверх него устанавливается ветровлагозащита.
Слой 4. Вентиляционный зазор.
Для предотвращения застаивания влаги под отделкой между панелями и утеплителем обязательно должен быть вентиляционный зазор. Свободно циркулирующий воздух способствует испарению влаги и предотвращает возникновение грибков.
Слой 5. Сайдинг или фасадные панели.
Завершающим этапом является установка сайдинга или фасадных панелей. Подробно технология их монтажа описана в инструкции. Кстати, если вы еще не выбрали, какой именно сайдинг использовать для отделки вашего дома, загляните в наш каталог. В нем вы найдете огромный выбор материалов для отделки. Примерить их на свой дом можно в онлайн-программе «Альта-Планнер». Сделать это просто — результат очень наглядный!
Пирог готов. Утеплитель со всех сторон защищен от влаги и будет сохранять тепло даже суровой зимой.
Крепление сайдинга
После выполнения всех подготовительных работ, пора приступить к расчету необходимого количества материала, если он не был куплен заранее. Предварительно желательно узнать, сколько стоит выбранный материал.
Ни в коем случае нельзя покупать сайдинг «на глаз», поскольку, скорее всего, в результате материала окажется больше, чем нужно, или наоборот не хватит. Несмотря на то, что каждому хочется сэкономить и не тратить лишние средства, расчет следует производить по правилам.
Количество панелей сайдинга получаем таким образом:
- высчитываем общую площадь стен;
- делим полученную цифру на длину и ширину панелей.
Необходимое количество конечных и начальных реек получаем так:
- высчитываем периметр здания
- делим величину периметра на длину одной рейки.
Крепление сайдинга производится в следующем порядке:
- Чертим линию монтажа и отступив от нее около 5 сантиметров, на противоположных ее концах вбиваем гвозди. Между ними протягиваем нить и проверяем ее параллельность с линией монтажа строительным уровнем.
- Затем, строго по второй линии чертится вторая линия монтажа. По этой линии будет обрезаться верхний край стартовой рейки.
- При монтаже начальных планок необходимо оставить между ними зазор около 50 мм, чтобы они не повредились от расширения в будущем, например от воздействия тепла.
- Устанавливаем на углах угловые планки. Следует различать внутренние и внешние планки.
- Состыковывая угловые планки, рекомендуется обрезать края, в которых есть отверстия, на 20-30 мм. Внутреннюю планку трогать не нужно.
- Верхняя планка должна покрыть нижнюю, с зазором около 20 мм.
- В магазинах можно приобрести специальные околооконные планки для дверей и окон.
- При монтаже планок, их не прибивают плотно друг к другу, а оставляют компенсационные зазоры в 1-1,5 миллиметра.
- Гвозди или саморезы крепятся посередине отверстий, ровно, не прижимая края панелей. Сайдинг должен иметь возможность свободно расширяться и сжиматься в процессе эксплуатации.
Следует иметь ввиду, что резать сайдинг следует только пилой с мелкими зубцами или острым ножом. Пила с крупными зубцами раскрошит материал. Последнюю панель монтируют следующим образом. Вначале закрепляют конечную рейку на уровне стены, затем панель закрывают в оставшемся месте, куда она входит с характерным хрустом или щелчком. Верхняя панель устанавливается аналогично.
При обшивке дома сайдингом, необходимо строго соблюдать технологию и обязательно оставлять воздушный зазор под ним. Благодаря ему, воздушные массы, двигаясь вдоль стен, смогут поддерживать один уровень влажности, что позволит избежать появления конденсата и разрушения материала.
Кроме того, такой зазор позволит утеплителю быстро высохнуть, в случае намокания. А в жару, воздушная прослойка воспрепятствует передаче тепла от сайдинга стенам дома. Следует помнить, что утеплитель не стоит закрывать рубероидом, иначе материал и стена может просто сгнить. Насколько долго прослужит обшивка из сайдинга, зависит от качества проведенных работ, внимательности мастера и соблюдения пошаговых инструкций и правил монтажа.
Финишные работы
Завершающий этап отделки – установка финишной рейки под выступающим участком крыши. Если требуется, то последняя панель подрезается и заводится под хвостик рейки. Более сложные варианты (особенно при работе с металлосайдингом) требуют создания насечек по краю панелей, которыми элемент будет цепляться за конечный профиль.
В качестве завершающего штриха монтируются J-рейки и выставляется софит, закрывающий свес фронтона или крыши.
Работа с сайдингом и укладка утеплителя – довольно трудоемкое мероприятие, требующее аккуратности и выполнения правил. Итогом станет дом, имеющий презентабельный и благородный вид.
Ветровая защита для мягкой кровли
Для рубероида, битумной черепицы или любых других типов мягких покрытий используются два типа профилей. В сечении ветровая планка напоминает Г профиль с небольшой V образной пружинной полкой.
Кроме планки стандартного профиля, для защиты используются ветровики с отогнутой наружу нижней кромкой, выполняющие функции капельника. Пружина в верхней части накладки плотно прижимает горизонтальную полку к поверхности, тем самым обеспечивает надежное прилегание защиты даже в тех случаях, когда крыша просела или «играет» из-за порывов ветра.
Размер горизонтальной полки ветровой накладки желательно выбирать не менее 80 мм, но можно встретить модели с размером в стандарте 65 мм и двойной ширины 113 мм. Более узкие модели используются для самых ровных и плоских кровельных покрытий, в остальных случаях выбор и установку ветровой доски на крышу необходимо выполнять согласно рекомендациям производителя кровли. Очень широкие планки неудобны в монтаже, обладают посредственной гибкостью и не всегда ровно прилегают к поверхности гибкой кровли.
Монтаж ветрозащитных элементов
Ветрозащита устанавливается поверх утеплителя, который монтируется с наружной стороны дома. Рекомендуется отступить от утеплительного материала 2-3 сантиметра. Это расстояние требуется для вентиляции. Чтобы организовать вентиляционный зазор, создается обрешетка из деревянных брусков. Металлические профили использовать допустимо, но не рекомендуется из-за высокой теплопроводности металла, приводящей к появлению мостиков холода и конденсата.
Чтобы обеспечить достойную защиту от ветра, нужно укладывать ветроизоляционную пленку внахлест. Рекомендуемая величина нахлеста — 15 сантиметров. Края пленки склеиваются друг с другом специальными клейкими гидроизоляционными лентами. Они должны обладать паропроницаемостью, как и пленка ветрозащиты. Чтобы склейка получилась надежной и качественной, рекомендуется приобретать ленту и пленку у одного производителя — материалы должны хорошо совмещаться.
Кроме гидроизоляционных клейких лент для монтажа ветрозащитных пленок могут использоваться и специальные кронштейны. Главное, чтобы они имели гидроизолированную шляпку. Это более современный вариант создания ветрозащиты.
После установки ветрозащитного слоя остается закрепить сайдинг-панели
Снизу и вверху облицовки важно оставить небольшой вентиляционный зазор, чтобы вся влага, выходящая из стен дома, беспрепятственно испарялась
Чтобы отреставрировать старый дом, мало одних сайдинговых панелей. Для защиты от остывания и промерзания стен нужно использовать утеплительный материал. А для длительного сохранения теплоизоляционных и декоративных свойств утеплителя и облицовки применение ветрозащитной пленки строго обязательно.
Типы сайдинга, их преимущества и недостатки
Для утепления дома существует несколько видов сайдинга, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Бывает следующих видов:
Деревянный сайдинг. Для его изготовления используется деревянный брус или доска.
К его преимуществам относятся:
- экологически чистый натуральный материал;
- выдерживает пониженные до (-50°С) градусов температуры;
- простота монтажа.
К недостаткам материала можно отнести:
- утепление дома и обшивка сайдингом из дерева требует дополнительную защиту;
- легко может воспламеняться;
- нельзя использовать во влажной среде.
Сайдинг, произведенный из древесно-целлюлозной смеси. Это панель, выполненная по принципу МДФ. В ее основе смесь древесного волокна, спрессованная при высокой температуре и под большим давлением.
К преимуществам материала относятся:
- небольшая цена;
- им можно оформить вентилируемый фасад;
- экологически чистый натуральный сайдинг.
Недостатком материала является короткий срок эксплуатации.
Виниловый сайдинг. В современном строительстве это самый популярный материал, на долю которого приходится более 50% всех продаж.
К преимуществам винилового сайдинга относятся:
- достаточно большой срок эксплуатации. Производители предлагают гарантию до 50-ти лет;
- обладают устойчивостью к перепадам температур;
- большой диапазон температур, где может использоваться материал от (-50°С) до (+50°С);
- имеет хорошую устойчивость к ультрафиолетовым лучам;
- не горит;
- горение не поддерживает;
- соотношение «цена-качество» — оптимальное;
- нетоксичен;
- имеет высокие эстетические свойства;
- обладает стойкостью к коррозии;
- широкая гамма цветов;
- устойчив к механическим повреждениям;
- устойчив к возникновению царапин;
- не проводит электрический ток;
- конденсат может отводиться по изнаночной стороне панели;
- сравнительно небольшой вес. Что является единственно возможным преимуществом при реконструкции старых ветхих конструкций;
- обшивка дома сайдингом и утепление выполняется просто.
К недостаткам винилового сайдинга относятся:
- от сильного удара может нарушиться целостность листа;
- сложно заменить один лист. В этом случае приходится снимать облицовку, смонтированную на всей стене;
- высокий коэффициент температурного расширения, который устраняется с зазорами при монтаже;
- не способен сохранять тепло. При их установке требуется применение теплоизоляционных материалов;
- материал легко плавится.
Цокольный сайдинг. Аналогичен виниловому, но использование для облицовки цоколя здания, увеличивает его толщину до 3,5 миллиметров, что делает материал тяжелее.
Преимущества и недостатки материала подобны виниловому сайдингу.
Металлический сайдинг. Это многослойная структура, ядром которой является металл, затем идет грунт и далее полимерное покрытие.
На нашем ресурсе Вы можете подробно узнать о производстве металлосайдинга.
А видео в этой статье расскажет обо всех видах металлического сайдинга, их характеристиках, преимуществах и недостатках.
Цементный или фиброцементный материал. Такой сайдинг изготавливается прессованием волокон целлюлозы и цемента, что в результате образует фиброцементные панели или плиты, используемые для облицовки фасада дома.
К преимуществам материала относятся:
- не подвержен горению.
- обладает достаточной прочностью.
- способен противостоять отрицательным воздействиям внешней среды.
- имеет повышенную устойчивость к действию высоких и низких температур от (-50°С) до (+80°С).
Правила монтажа сайдинга
Чтобы понять, как правильно обшить дом сайдингом, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами крепления этого отделочного материала
Чтобы понять, как правильно обшить дом сайдингом, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами крепления этого отделочного материала:
- Нельзя жёстко фиксировать панели винилового изделия. Всё дело в том, что винил, из которого выполнены панели, поддаётся температурным деформациям, то есть при замерзании материал сжимается, а при нагревании расширяется. Колебания размеров могут составлять до 1 %. Именно поэтому все крепёжные отверстия удлинённой формы, чтобы панель могла двигаться. Крепёжные изделия нельзя вкручивать или забивать через сайдинг. Их разрешено монтировать только в центр удлинённого отверстия. При этом саморез вкручивается не до упора, а так, чтобы зазор между головкой крепежа и панелью составлял 1 мм. Если это правило не соблюдать, то панель может деформироваться или треснуть из-за температурных перепадов.
- Между торцами панели и самими направляющими стоит оставлять зазор не менее 10 мм, чтобы при температурном расширении изделие не выгибалось. Если монтаж проводится в жаркую погоду, то зазор можно немного уменьшить. В случае проведения монтажных работ в летний зной материал стоит защищать от прямых солнечных лучей.
- В принципе отделывать сайдингом дом можно в любое время года. Однако если работы будут вестись при температуре ниже -10°С, то стоит учитывать, что материал становится хрупким, поэтому при резке он может легко треснуть. Чтобы этого не произошло, для разрезания панелей в зимнее время лучше использовать болгарку.
Монтаж сайдинга
Метод установки стартовой планки
Работу по монтажу сайдинга начинают с разметки места установки стартового профиля. Для этого от края обрешетки отмечают 5 см и прокладывают линию по периметру дома. По ней прикручивается стартовая направляющая, которая должна находиться в строго горизонтальной плоскости. Следующий шаг – установка угловых элементов, следом за ними выполняется обрамление оконных и дверных проемов. Монтаж панелей при горизонтальном размещении начинается с левой нижней части и направляется вверх. Вертикальный монтаж сайдинга может начинаться в центральной части стены. При закреплении саморезов в прорезях виниловых панелей нужно оставлять зазор в 1 мм для теплового расширения.
Схема монтажа откосов
Утепление здания своими руками и обшивка его сайдингом вполне доступный по трудоемкости процесс. Соблюдая описанную технологию, вы получите гарантированный результат – теплый и привлекательный дом.
Схема крепления угловых элементов
Читайте другие наши статьи:
Выбор винилового сайдинга
Как утеплить стены полифасадом
Как утеплить фасад минеральной ватой
Как утеплить фасад пенопластом
Монтирование ветрозащитного слоя
При монтаже ветрозащитной пленки, как и в случае с гидроизоляционным слоем, пленка нашивается внахлест. Все стыки, что образовываются, необходимо проклеить при помощи специальной гидроизоляционной ленты. В данном случае требуется использовать именно такую ленту, это защитит конструкцию от проникновения холодного воздуха.
Подбирая ленту, не стоит забывать о том, что этот материал должен обладать хорошими показателями паронепроницаемости. С приобретением подобной продукции не должно возникнуть затруднений, так как подобный строительный элемент, обычно выпускается тем же производителем, что и ветрогидрозащитная пленка.
Пленочный материал нашивается на готовый каркас, который делает отступ от утеплителя в 2 – 3 сантиметра. Этот зазор необходим для вентиляции.
Как становится понятно, без качественной ветрозащиты, практически невозможно добиться комфортных условий для проживания. Ее использование необходимо практически для любого покрытия наружных стен. Данный материал применяется для изоляции лишь частных домов, так как в многоквартирных строениях его использование затруднено. Что касается облицовки здания сайдинг – панелями, то здесь без применения ветрозащитной пленки никак не обойтись.
Подготовка стен к монтажу
Перед тем как утеплить дом, необходимо узнать рекомендованную величину изоляционного слоя. Нормы рассчитываются по климатическим условиям региона и материалу стен. Для кирпичного дома потребуется слой теплоизоляционного материала в 10 см, для бетонного – 15 см, деревянного – 10 см. Поверхность фасада необходимо освободить от выступающих деталей, декоративных решеток, ставен, водостока. Мелкие трещины и неровности не оказывают влияния на конструкцию, их нивелирует утеплитель. Стены деревянного дома перед отделкой обрабатывают антипиреном и средством от грибка.
Воспользовавшись следующей ниже таблицей, вы можете самостоятельно рассчитать толщину утеплителя по формуле R × λБ:
Таблица для расчета толщины утеплителя
