Как правильно обшить баню вагонкой: пошаговые действия
Сегодня «вагонкой» называют облицовочную доску с пазо-гребневым замком, гарантирующим не только плотное прилегание, но и высокую декоративность поверхности, отделанной таким довольно популярным способом.
Отделка деревянной вагонкой широко используется для наружной и внутренней облицовки бань, веранд, балконов и террас. А также и других помещений шикарных особняков, расположенных как за городом, так и в его черте.
Кроме уникальной способности создавать здоровый микроклимат в помещении, деревянная вагонка является великолепным тепло и звукоизолятором, при этом обладает самой высокой степенью экологической безопасности. Однако для того, чтобы отделка из натуральной деревянной доски могла долгое время не только сохранять свой привлекательный внешний вид, но и хорошие технические характеристики, процесс монтажа должен проводиться с соблюдением всех правил и норм. Давайте разберём, как правильно обшить баню вагонкой изнутри.
Из этой статьи вы узнаете:
Каркас для обшивки вагонкой
Каркас для вагонки
Отделка вагонкой стен происходит не просто на голую стену. Прикрепление вагонки идет на подготовленный заранее каркас.
Для этого используются деревянные брусья прямоугольного сечения с размерами 15 на 20 см, а также и 20 на 40 см. Дальше действия зависят от имеющихся условий.
Абсолютно ровная стена
это самый идеальный вариант. Для этого используются брусья небольшой толщины (1-1,5 см). Они прикрепляются к стене с помощью клея или гвоздей. При этом нужно их крепить не встык, а на небольшом расстоянии – это обеспечит циркуляцию воздуха под обивкой. Если перед этим из стены была замечена влага, то обивка стен вагонкой проводится с предварительной обработкой её водонепроницаемой защитой.
Циркуляция воздуха между брусьями
Стена неровная или имеет небольшие изъяны
при этом используются большее сечение у брусьев. При таком варианте следует руководствоваться показателями строительного уровня и использовать отвес. В местах изъяна стоит подкладывать клинья. Брусья располагают на небольшом расстоянии с целью сохранения места для изоляционного материала. Также нужно обработать древесину защитной жидкостью от жуков и червей. Стена из вагонки для них – отличное жилище (Чем обработать вагонку, чтобы она прослужила долгие годы — читайте в данной статье)
.
Пример расположения клина в данной ситуации
Облицовка стен вагонкой происходит сугубо по вашему желанию. Она может иметь горизонтальное, вертикальное и диагональное направление (см. Отделка стен вагонкой: технология и тонкости монтажа)
Следует планировать и крепить каркас так, чтобы он был перпендикулярно направлен к самой доске. Расстояние между брусьями каркаса должно быть в пределах 40-50 см.
Направления вагонки и каркаса
Обработка деревянных стен
Агрессивная среда — разрушительный фактор для деревянной облицовки в парилке. Можно встретить мнение «специалистов» о том, что поверхность из дерева в бане не требует обработки. Дерево следует только отшлифовать. Чтобы не заводился грибок, и не застаивалась влажная среда, нужно периодически проветривать помещение и это достаточно.
Что касается профессионалов, то они категорически настаивают на необходимости обработать дерево. Пропитка древесины создаёт грязеотталкивающее и водостойкое покрытие, исключающее возникновение деформаций древесины от температурных перепадов.
Суть и проблемы внутреннего утепления
Когда утепляете дом изнутри нужно учитывать некоторые особенности.
Большинство экспертов действительно считают, что утеплять дом внутри стоит лишь в крайних случаях, советуя изоляцию снаружи. Что же подразумевается в этом случае под словом «внутри»? Имеется в виду непосредственное покрытие стен комнат какими-либо материалами. И если полы, потолки и некоторые другие участки можно легко утеплить, именно с изоляцией стен возникает очень много проблем.
Основная трудность – переход поверхности стены в холодную зону. Обычно, если всякая теплоизоляция отсутствует, теплый воздух из комнаты проходит сквозь стены, обогревая их. Если изнутри проложить утеплитель, воздушные массы будут сталкиваться с ними, не имея возможности выйти наружу. Все стены в таком случае остаются холодными, и возникает риск появления трещин.
Уже только по этой причине стоит задуматься, нужно ли утеплять частный дом изнутри вместо теплоизоляции снаружи. Логично: для чего тратить деньги и свои силы, если в результате можно получить лишь потрескавшиеся стены и холодную комнату? Но ведь это только часть трудностей. Помимо порчи утепленных поверхностей есть конденсат и другие неприятности, которые проявятся через минимальное время, если в процессе работ по утеплению допустить хотя бы маленькую ошибку.
Подготовка к монтажу помещения
Обшивка внутри дома вагонкой выполняется после приобретения необходимых материалов и инструментов:
- Рейки деревянные.
- Материал для теплоизоляции.
- Крепежные элементы – дюбеля, шурупы.
- Электрический лобзик.
- Гвозди, скобы, кляммеры.
- Перфоратор.
- Шуруповерт.
- Электрическую дрель.
- Строительный уровень.
- Материалы для покрытия: антисептик, грунтовку, лак.
Перед монтажом своими руками необходимо подготовить вагонку.
Для этого:
Выбираются доски требуемого размера.
Для обшивки помещения выбираются доски одинаковой ширины, обычно это от 6 до 10 миллиметров.
- На доске намечаются места для обрезки. Трафаретом может служить фабричная деталь.
- Отпиливаются лишние края.
- На доске с двух сторон делаются с помощью фрезы пазы.
- С наружной стороны панели снимаются фаски.
- Материал обрабатывается специальным раствором, чтобы повысить его влагостойкость и долговечность.
Как правильно обшить баню вагонкой: немного советов
Лучше всего покрывать вагонку лаком перед монтажом, так как на горизонтальной поверхности лаковое покрытие получается более качественным и не образует подтёков. Однако нельзя забывать, если монтаж вагонки производится в помещении будущей бани или сауны, использовать лак или другое аналогичное покрытие категорически не рекомендуется.
Дело в том, что все лакокрасочные изделия при повышенных температурах и высокой влажности способны выделять в атмосферу летучие вещества и могут вызвать отравление организма. Кстати, именно для бани и сауны существует специальная защита древесины – это «Сенеж-сауна». Её смело можно применять в «банных» целях.
Как видно из выше сказанного, монтаж вагонки своими руками не составит большого труда. Новичок, имеющий желание, легко с этим справится. Если у Вас сухая вагонка, то в бане никогда не подгоняйте её вплотную друг к другу. Иначе при разбухании древесины в сыром и влажном помещении, стена из вагонки станет буграми, придётся всё переделывать. Между досточками в промежутке шип-паз должен быть небольшой зазор, пускай они слегка «гуляют». Обязательно учитывайте это в мойке и парилке.
Никогда не надо стучать молотком в паз вагонки для её подгона. Для этого вставляют в неё небольшой кусок другой вагонки и по нему смело вгоняют материал на нужное место. Таким образом полностью сохраняется ровная красивая поверхность доски.
После того, как все стены и потолок обшиты, внешние и внутренние углы закрываются декоративными уголками. Периметры окон и дверей обналичиваются наличником. Зазоры возле пола в 2 см для вентиляции, закрываются плинтусами. Всё хорошо шлифуется и придаётся нужный оттенок выбранной пропиткой. На этом отделку бани вагонкой можно считать законченной. Ничего сложного, как видите, нет.
Цитата мудрости: Всегда делай то, что ты боишься сделать.
https://youtube.com/watch?v=E0iYryZBnLc
Как обшить помещение вагонкой
Технология обшивки дома вагонкой заключается в следующем:
- Монтаж материала выполняется на обрешетку (см. Обрешетка под вагонку по всем правилам) или несущую конструкцию. Рейки для нее можно приобрести готовые или с помощью электрической пилы нарезать нужной длины из дюймовых досок небольшого сечения.
- Обрешетка жестко крепится к стене саморезами с равномерным шагом примерно 50 сантиметров.
- В процессе сооружения обрешетки при помощи отвеса или строительного уровня следует производить выравнивание несущей конструкции.
- Чтобы после отделки дома обшивка вагонкой служила долго, между стеной и материалом нужно оставлять зазор, который будет вентиляционным пространством.
- Для утепления помещения, увеличения шумонепроницаемости укладывается специальный материал. В этом случае:
- кладется утеплитель;
- покрывается паробарьером.
- собирается обрешетка для укладки вагонки.
Как крепить материал гвоздями, скобами и кляймерами
Если выполняется обшивка вагонкой дома, технология предусматривает выбор крепления материала. В этом случае каждый выбирает наиболее удобный и знакомый вариант фиксации панелей.
Правильно рассчитываем расход материала
Перед тем, как приступить к отделке своего дома вагонкой, нужно четко рассчитать площадь, которую вы будете обшивать. Делается это очень просто: умножается длина на ширину обшиваемой плоскости. От полученного результата отнимаем размеры дверных и оконных проемов. После чего измеряем площадь одного профиля. Обычно его размеры варьируются в пределах: длина – от 100 см до 600 см, ширина равняется 15 см, толщина – от 1,2 см до 2,5 см.
После того, как мы узнали площадь покрываемых поверхностей и площадь одной панели, не сложно высчитать количество требуемых панелей.
Вагонка упаковывается в специальную защитную пленку, что позволяет сохранить материал не только от повреждений, но и защитить от пыли и других воздействий внешний вид изделия. Конечно, желательно брать материал с небольшим запасом, так как не исключен брак, как в самой упаковке, так и при работе.
Обшивка в зависимости от материала бани
Обшивать баню вагонкой, как и крепить фольгу в парилке придумали прежде всего с целью сохранения тепла внутри помещения. Под вагонкой можно разместить дополнительную теплоизоляцию, а пленка отражает до 95% тепла обратно в помещение, создавая эффект термоса и снижая расходы на протапливание бани либо сауны
Чтобы правильно обшивать баню для решения практических проблем, а не придания помещению привлекательного внешнего вида, придется брать во внимание материал, из которого изготовлено сооружение. Некоторые бани не нуждаются в дополнительном утепление, другие более капризны и подвержены повышенному образованию влаги
Для долговременной службы парной придется учитывать все ее особенности.
Есть ли разница между баней и сауной
В русской бане поддерживается температура ниже 100 градусов, но при этом влажность воздуха достигает 70%. Финский же вариант парной – сауна, отличается сухостью воздуха, но при этом – повышенной его температурой. Поэтому в сауне разрешено использовать вертикальный способ укладки вагонки, но при этом стоит избегать применения хвойных пород в отделке. Русская же баня менее капризна в выборе материала, но требует более тщательного монтажа отделки – горизонтальным способом с возможностью замены нескольких планок при необходимости.
Отделка кирпичной или блочной бани
Такую баню обшивают изнутри не только для придания ей соответствующего стиля, но и с целью дополнительного утепления, а так же для соответствия требованиям закона о тишине. Сначала монтируют обрешетку, между прутьями которой закладывают утеплитель – минеральную вату либо эковату. После этого сверху проводят монтаж фольги и делают контробрешетку. На рейки последней крепят вагонку.
Желательно такую баню обшить вагонкой и снаружи, но такая отделка проводится по желанию владельца. Если сделать наружную обшивку и разместить под ней утепление, с внутренней стороны укладывать минеральную вату не придется – достаточно установить пароизолятор, контробрешетку и закрепить вагонку на стенах и потолке.
Каркасная постройка
Стены в такой бане изготовлены в виде «сэндвича» из двух досок или панелей, между которыми размещен утеплитель. Если толщина и материал утеплителя подобраны правильно, дополнительная теплоизоляция для такой бани не потребуется. В этом случае достаточно установить обрешетку, закрепить на нее фольгу, смонтировать контробрешетку и установить панели вагонки.
Если же теплоизоляция у каркасной бани плохая – придется дополнительно обшивать ее утеплителем либо снаружи, либо внутри под вагонку. Фольгировать и отделывать баню в дальнейшем приходится по общепринятому алгоритму.
Нужна ли облицовка для деревянной бани
Изготовленная из дерева баня не нуждается в дополнительной обшивке, ведь изначально в ней присутствует самый подходящий для такого помещения материал, а внешний вид при этом сохраняется самый что ни на есть традиционный. Исключение составляют ситуации, когда владелец деревянной бани не рассчитал толщину стен и помещение получилось слишком холодным. Еще деревянную баню придется обшить вагонкой, если запланирована укладка фольги ради создания «термоса» в парилке и снижения расходов на протапливание.
Как быть со срубом
Целесообразность отделки сруба аналогична бане из досок. Но в срубе сложней монтировать обрешетку и укладывать утеплитель из-за неровности стен. Еще перед фольгированием или отделкой такой бани ее придется тщательно проконопатить и заделать все щели.
Способы крепления вагонки
Первым делом надо определиться, как будет располагаться Ваша вагонка. Вариантов здесь три: горизонтально, вертикально и по диагонали. Чаще всего применяется вертикальное расположение (особенно в бане, чтобы влага быстро скатывалась вниз). Такой вариант как бы поднимает потолки и помещение выглядит выше. Горизонтальное — увеличивает комнату. А крепление вагонки по диагонали придаёт помещению своеобразный и неповторимый шарм. Смотрится очень оригинально.
Сегодня существует три распространённых способа крепления вагонки. Это при помощи оцинкованных гвоздей, мебельными скобами и кляймерами. Теперь об этом чуть подробнее…
- Оцинкованные гвозди. Здесь сказать особо нечего. Просто прибиваете гвоздём в центр доски. Стучать молотком сильно не надо, а то можно повредить структуру дерева, оставив в ней вмятины. Возможно применение добойника, который утопит шляпку гвоздя в древесину. Оцинкованные гвозди имеют маленькую шляпку, поэтому их сильно не видно. Такой монтаж деревянной вагонки – самый простой.
- Следующий способ крепления: при помощи мебельного пистолета. Он является потайным, а значит, никаких следов крепления на поверхности дерева Вы не заметите. Для этих целей применяется мощный мебельный степлер и специальные скобы. Установив вагонку в нужном положении, она пристреливается степлером в шип под наклоном. Скоба таким образом не мешает монтажу следующей доски. Существуют различные скобозабивные пистолеты: от профессиональных до бытовых. Простой бытовой изображён на фото.
- Ещё один способ потайного крепления вагонки заключается в использовании специальных скобок – кляймеров, которые изготовлены из оцинкованной стали и крепятся на задней стенке паза доски. Первая вагонка удерживается гвоздём или саморезом. Далее уже не сама доска, а кляймер для вагонки прикрепляется к стене или деревянной обрешётке. Этот вариант считается наименее надёжным и предназначен только для внутренних работ.
Оцинкованные гвозди
Мебельный степлер
Монтаж вагонки при помощи кляймеров
Способы обшивки
Обшивка стен вагонкой своими руками должна производиться с учётом выбранного направления укладки материала, который может монтироваться следующими способами:
- горизонтально;
- вертикально;
- по диагонали;
- смешанным способом.
Крепление вагонки по горизонтали – это классический вариант её монтажа, традиционно применяемый при отделке внутренних пространств дома и позволяющий визуально расширить их восприятие. Существенный недостаток этого способа крепления – высокая вероятность накапливания в стыках пыли и влаги. Во избежание этого монтаж отдельных элементов декоративного покрытия ведётся таким образом, чтобы пазы в стыках досок были направлены вниз.
При вертикальном монтаже удаётся добиться эффекта визуального поднятия высоты отделываемой комнаты. Вот почему этот способ крепления чаще всего применяется при отделке мансардных комнат с низким расположением потолка (монтаж при этом ведётся от самого сложного угла).
Два последних варианта укладки вагонки, несмотря на свою эстетичность, считаются достаточно сложными для самостоятельного исполнения и применяются для отделки комнат и фасадов зданий лишь в редких случаях.
Обработка материала после монтажа
Выбирайте только качественные средства обработки.
Вам понадобятся:
- грунтовка по дереву;
- антисептические средства (бывают непрозрачные и полупрозрачные);
антипирин (огнеупорное покрытие);
- акриловая или масляная краски;
- биомасло;
- воск для обработки дерева;
- алкидный лак.
Работу выполните в следующей последовательности:
- Очистите поверхность дерева от грязи, пыли и грибка с помощью стальной или волосяной щётки, а затем мелкозернистой наждачкой.
- Обработайте планки антисептическим средством и грунтовкой. Эти средства можно найти 2 в 1.
- Покрасьте или покройте поверхность лаком. Но прежде чем приступить к этому этапу работ, дождитесь пока предыдущий слой хорошо высохнет.
Вы легко сможете отделать стены своего дома как снаружи, так и изнутри, используя для этого вагонку. Сложностей практически никаких нет. Главное, не бояться и смело следовать инструкциям.
Методы крепления панелей на стены
Использование гвоздей или саморезов является традиционным вариантом крепления панелей на стены. Более современный метод – применение кляймеров. Он не портит панели, но требует дополнительных затрат как времени, так и денег при монтаже вагонки.
Использование гвоздей либо саморезов
Для этого способа потребуется шуруповерт или молоток, а также специальные гвозди либо саморезы – оцинкованные, либо изготовленные из медного сплава. Стоит такая фурнитура дороже, но при экономии на ней и покупке обычных гвоздей те со временем начнут ржаветь. Это приведет к появлению на вагонке рыжих потеков, которые будут портить внешний вид отделки, пачкать кожу и вещи при касании. Крепеж вбивают или вкручивают в шип вагонки под углом 45 градусов. Места крепежей придется ошкурить, чтобы не осталось заусениц или иных дефектов. Недостаток способа в том, что на планках при креплении гвоздями придется создать дыры. А при попытке снять вагонку места креплений будут дополнительно повреждаться, что исключает повторное использование панелей при необходимости.
Крепление кляймерами
Монтаж своими руками с помощью кляймеров безопасен для планок вагонки, поскольку не портит их. Кляймер – специальная скоба, которая крепится на нижнюю половину паза вагонки – углубления, в которое вставляется шип следующей планки. Крепления скобы при этом закрываются следующей планкой в ряду. Фиксация скоб к брусьям обрешетки проводится гвоздями или саморезами.
Вагонка при таком способе монтажа не повреждается, а на наружной поверхности облицовки не остается шляпок от гвоздей или саморезов, что исключает риск обжечься или заполучить ржавый потек на одежде после посещения такой бани.
Еще смонтированную таким образом вагонку проще частично заменить – достаточно вытащить дощечки из пазов и выдернуть крепеж. При неаккуратной работе повреждены будут скобы, а не доски.
Как утеплить дом изнутри
В первую очередь необходимо отметить, что разные частные дома утепляются по-своему. Здесь хотелось бы отметить, из каких материалов дом был возведен. Поэтому рассмотрим в этом плане процесс теплоизоляции.
Эти дома чаще других встречаются в современных вариантах. Выбирают эти строительные материалы только потому, что они ассоциируются у нас с постулатом – «мой дом – моя крепость». Никто не будет спорить, что чем толще стены такого здания, тем теплее в нем жить. Но это, как показывает практика, очень большие финансовые вложения, а у основной массы застройщиков таких денег нет.
Поэтому можно поступить по-другому. Возводим дом, использую небольшое количество кирпичей или камня, то есть, уменьшаем толщину стен, но используем теплоизоляцию, которая увеличит показатель теплостойкости всего строения.
А вот теперь самое время вернуться к вопросу, чем утеплить дом внутри?
Внутренняя теплоизоляция каменного дома пенопластом – инструкция к применению
Поэтому пенопласт, как утеплитель для дома внутри, может быть использован только в комплекте со специальным клеем, произведенным на полимерной основе (лучше, если это будет силиконовая основа).
Как проходит процесс:
- В первую очередь толстым слоем наносится полимерный клей, который должен высохнуть.
- Наносится второй слой, более тонкий, на который, пока он не высох, устанавливаются пенопластовые плиты. Необходимо выждать, чтобы клей просох окончательно.
- Поверх пенопласта наносится еще один клеевой слой.
- Пока он не высох, устанавливается поверх утеплителя синтетическая армирующая сетка. Опять необходимо время, чтобы клей просох.
- И еще один слой клея. Все, на этом утепление дома внутри пенопластом, можно считать законченным. Остается только провести отделку стен.
Укладка теплоизолятора по каркасуС минеральной ватой немного все сложнее, потому что этот материал в основном устанавливается на обрешетку. Но научно-технический прогресс не стоит на месте. Во-первых, современная минеральная вата – это не только рулонные материалы, это и маты, которые имеют более плотную структуру. Во-вторых, для крепления мат к стенам можно использовать специальные полимерные клеящие составы, как в случае и с пенопластом.
Специалисты сегодня стараются отойти от каркасного способа утепления минватой, потому что он скрадывает так необходимые сантиметры с общего объема пространства комнат, особенно это касается такого процесса, как утепление лоджии.
Но чтобы приклеить маты к стенам, необходимо провести ряд подготовительных процессов. А это выравнивание стен, укрепление их внешнего слоя, создание поверхности с высокой степенью адгезии. То есть, придется использовать шпаклевку, грунтовку, а это опять-таки расходы.
Теплоизоляция под вагонку
Кстати, минеральная вата, как утеплитель под вагонку внутри дома или под гипсокартон, идеальный вариант. Здесь убивается сразу два зайца, то есть обрешетка будет являться конструкцией сразу для двух материалов: для утеплителя и для обшивки.
Деревянные дома
В этом случае все будет зависеть от того, из какого материала постройка была возведена. Это бревна или брус. В первом случае сложностей много, потому что между бревнами обязательно будут зазоры, которые необходимо заделать. Для этого обычно используются разные утеплители, к примеру, войлок, льняные межвенцовые теплоизоляторы и прочее.
Утепление деревянного дома изнутри – фото и схема расположения материалов
Но внутренняя теплоизоляция в любых деревянных домах проводиться только по каркасу. В принципе, эта технология ничем не отличается от установки утеплителя минеральной ваты по обрешетке. Но есть и существенная разница.
В первую очередь по стене пробивается обрешетка. Она может состоять из вертикальных реек или из ячеистого каркаса. В первом случае обрешетка используется под рулонный материал, во втором случае под плитный
Но в любом случае необходимо обратить внимание на точные размеры конструкции, которые должны совпадать с размерами самого утеплителя
Утепление зазоров между бревнами
А вот теперь можно укладывать и сам теплоизолятор. Как было сказано выше, необходимо вставить его в обрешетку с натягом, чтобы не создавать мостиков холода. Следующий этап – установка паробарьера. И последнее – это монтаж отделочного материала.
Какие выбрать материалы для утепления стен бани изнутри?
Утеплитель для бани на стены с фольгой
Хорошо подходит для бань, т.к. выполняет разом несколько функций (гидро- и парозащита, теплоизолирующие свойства). Различают несколько видов в зависимости от материала фольги:
- со слоем фольги;
- с алюминиевым напылением;
- со слоем алюминиевой фольги.
Обычная фольга может быть подвержена коррозии, а алюминий надо оберегать от чрезмерного перегрева, иначе он может повредить отделочные материалы.
Классическая минеральная вата
Мы рекомендуем не использовать данный тип утеплителя, либо ограничить сферу применения, исключив из неё парную.
При нагревании (а для бани этот процесс характерен всегда) этого материала начинают выделяться фенолформальдегидные смолы, которые выступают в качестве связующего вещества в минвате. Доказано негативное воздействие этих смол на здоровье человека.
Базальтовая вата
Отличается невысокой стоимостью, пожаробезопасна, проста в укладке. Можно отнести к классу экологичных материалов, кроме того базальтовая вата обладает неплохой звукоизоляцией. Из минусов можно обозначить склонность к усадке (со временем слой будет истончаться) и то, что в процессе монтажа осыпается пылью.
Вспененное стекло
Вспененное стекло было бы идеальным вариантом, если бы не его высокая стоимость и большой вес. Оно абсолютно безвредно и безопасно, не подвержено усадке, воздействию насекомых и грызунов. Является пожаробезопасным материалом. В обязательном порядке должно монтироваться вместе с пароизоляцией, в противном случае стены будут повреждены грибком, плесенью и т.п. Сложность монтажа заключается в том, что при нарушении технологии укладки высок шанс разрушения материала.
Полезное видео
Посмотрите ролик о преимуществах данного современного материала:
Торфяные блоки
Представляют собой измельченный торф, который формируют в блоки различных размеров и форм. Совмещает в себе тепло- и звукоизолирующие свойства. Имеет бактериологические свойства, не подвержен горению и гниению. Считается экологичным и «дышащим» материалом.
Небольшой минус состоит в том, что этот вариант несильно распространен и на данный момент достаточно мало фирм, его производящих.
Эковата
Благодаря входящим в состав антипиренам относится к пожаробезопасным материалам. А целлюлоза дает право относить его к экологичным материалам. Сложность состоит в том, что самый эффективный способ нанесения – «мокрый», а он требует наличия определенных навыков и специализированного оборудования. Кроме того, эковата очень гигроскопична и плохо подойдет для применения в бане.
Фольгированный пенополиуретан
Еще один утеплитель для бани на стены с фольгой. Относится к самым современным материалам, имеет алюминиевое покрытие с одной или обеих сторон, выполняет экранирующие и гидрозащитные функции.
Небольшая сложность видится в том, что специализированный клей не всегда способен удержать листы на стенах, а пробитие материала насквозь противопоказано. Иначе будет разрушен теплоизолирующий слой.
ОСТОРОЖНО! Возможно, вы решите не использовать его ввиду сомнений в его экологичности и выделения газов при нагревании. Как и нижеследующие материалы
Пенопласт и пенополистерол
Настоятельно рекомендует исключить эти материалы из списка подходящих утеплителей, т.к. при нагревании (более 60 градусов) начинает выделять вредные вещества. И тогда оздоровительная процедура принимает противоположный характер.
Итак, мы всесторонне рассмотрели тему про утеплитель для бани на стены изнутри. Выбор утеплителей огромен и множество их них подходит для использования в бане и парной без опасности вреда здоровья человека. Кроме материалов промышленного производства, не стоит забывать о натуральных утеплителях, например, смеси с глиной.
Самое важное, это правильно смонтировать все элементы «пирога», не забыв про вентиляционные зазоры и применение паро- и гидрозащиты. А завершить работы по внутреннему утеплению бани стоит отделочными материалами, которые можно покрыть специальными составами или маслами для поддержания красивого внешнего вида
В этом случае вы получите отличную баню, в которой всегда будет приятно попариться
В этом случае вы получите отличную баню, в которой всегда будет приятно попариться.
Узнать больше:
- Делаем утепление бани изнутри своими руками: что и как, разные бани и утеплять надо по разному
- Как сделать утепление бани изнутри, если стены из кирпича, блоков или деревянные, чтобы не замерзнуть в парной?
- Как сделать утепление в бани с холодной крышей или мансардой? В чем разница?
- В каких случаях необходимо выполнять утепление крыши, а когда – нет?
Рассмотрим несколько забавных примеров.
Первый пример
Пусть у нас есть стена с воздушным зазором. Зазор глухой. Воздух в этом зазоре не имеет связи с воздухом вне зазора. С одной стороны стены тепло, с другой холодно. В конечном счете это означает, что и внутренние стороны в нашем зазоре точно так же различаются по температуре. Что происходит в зазоре?
По теплой поверхности воздух в зазоре поднимается вверх. По холодной опускается вниз. Поскольку это один и тот же воздух, то образуется круговорот. В процессе этого круговорота тепло активно переносится с одной поверхности на другую. Причем активно. Это значит, что сильно. Вопрос. Полезную функцию выполняет наш воздушный зазор?
Второй пример.
Предположим, мы сделали вверху и внизу отверстия для того, чтобы воздух в зазоре сообщался с внешним миром. Что у нас изменилось? А то, что теперь круговорота как бы нет. Либо он есть, но есть и подсос и выход воздуха. Теперь воздух нагревается от теплой поверхности и, возможно частично, вылетает наружу (теплый), а снизу на его место приходит холодный с улицы. Хорошо это или плохо? Сильно ли отличается от первого примера? С первого взгляда становится даже хуже. Тепло выходит на улицу.
Конечно есть! Точно так же теплый воздух движется вверх, а холодный идет вниз. Просто это не всегда один и тот же воздух. И вред от конвекции тоже есть. Поэтому вентиляционный зазор точно так же, как и воздушный, не нужно делать широким. Ветер в вентиляционном зазоре нам не нужен!
Выше я назвал процесс переноса тепла в воздушном зазоре активным. По аналогии назову процесс переноса тепла внутри стены пассивным. Ну может быть такая классификация не слишком строгая, но статья моя, и в ней я имею право на такие безобразия. Так вот. Сухая стена имеет теплопроводность значительно меньше, чем сырая.
В итоге тепло будет медленнее доходить изнутри теплой комнаты к вредоносному воздушному зазору и выноситься наружу тоже станет меньше. Банально конвекция замедлится, поскольку левая поверхность нашего зазора будет уже не такой теплой. Физика увеличения теплопроводности сырой стены в том, что молекулы пара передают при столкновениях друг с другом и с молекулами воздуха больше энергии, чем просто молекулы воздуха при соударении друг с другом.
