Как соединить чугунные батареи между собой

Поэтапное описание демонтажных работ

Пару слов о том, когда может понадобиться разборка батареи отопления:

• В случае замены старого радиатора на новый, имеющий большую производительность и лучший внешний вид.
• При потребности в добавлении дополнительных секций для батареи.
• При необходимости замены отдельной секции или прокладки, давших течь.

Инструкция начинается с подготовки необходимых инструментов:

Шаг №1: подготовка инструментов

Фото ниппельного ключа

Образец газового ключа

Совет: ниппельный ключ с учётом того, что он в хозяйстве нужен очень редко, а цена его не самая низкая, рекомендуется не покупать, а брать в прокат.Это позволит сэкономить семейный бюджет.

Шаг №2: отсоединение батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор отопления или чугунный, необходимо его отсоединить от системы обогрева. Для этого в обязательном порядке необходимо отключить отопление и слить со стояка воду, иначе вы попросту затопите помещение и получите ожоги.

Совет: рекомендуется перед началом демонтажа застелить пол под батареей плёнкой, тряпками или хотя бы газетами, чтобы избежать попадания на него остатков жидкости, которая может оказаться в контуре даже после слива стояка.

Далее в зависимости от сложности можно выделить три ситуации:

1. Полипропиленовые трубы. В этом случае муфтовое соединение, как правило, скручивается голыми руками, не доставляя никаких трудностей.
2. Стальные новые. Приложив некоторые усилия, вы, скорее всего, сможете раскрутить сгоны на входе и выходе батареи с помощью газового ключа.

Отсоединение новых стальных труб

1. Старые стальные или чугунные трубы . Сначала пробуем, сняв краску с места стыковки паяльной лампой и металлической щёткой, пробуем раскрутить соединение так, как описано в предыдущем варианте. Но в долго проработавших системах чаще всего это не даёт результата, и тогда просто срезаем сгон «болгаркой» или автогеном.

Порезка старых сгонов с использованием «болгарки»

После отсоединения батареи от труб снимаем её с крюков и укладываем на ровную плоскость.

Шаг №3: разборка радиатора

Схема отсоединения секций батареи

Отрезок трубы или ломик

Батарея может быть чугунной, алюминиевой или биметаллической.

Наиболее сложным вариантом для разбора является первый из перечисленных, с него и начнём:

1. Как разобрать чугунный радиатор отопления собственными силами:

Осторожно, проверяем ход резьбы на футурках или заглушках, который может быть как левым, так и правым. Вставляем ниппельный ключ внутрь, усиливаем его крутящий момент с помощью отрезка трубы или ломика. Срываем резьбу, прокручивая инструмент на четверть оборота сначала в верхней части, а затем в нижней

Затем также попеременно продолжаем откручивать ниппели, чтобы радиатор не перекосило. Основной проблемой старых батарей является то, что футорки могут прикипеть в процессе долгих лет эксплуатации и не поддаваться ключу. В таком случае место соединения необходимо прогреть круговыми движениями паяльной лампой, после чего снова попробовать открутить ниппель. Процедуру повторяем до тех пор, пока резьба не поддастся. Если же всё равно ничего не выйдет, то придётся резать автогеном

Срываем резьбу, прокручивая инструмент на четверть оборота сначала в верхней части, а затем в нижней. Затем также попеременно продолжаем откручивать ниппели, чтобы радиатор не перекосило. Основной проблемой старых батарей является то, что футорки могут прикипеть в процессе долгих лет эксплуатации и не поддаваться ключу. В таком случае место соединения необходимо прогреть круговыми движениями паяльной лампой, после чего снова попробовать открутить ниппель. Процедуру повторяем до тех пор, пока резьба не поддастся. Если же всё равно ничего не выйдет, то придётся резать автогеном.

Разобранная старая чугунная батарея отопления

1. Давайте выясним, как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевый?Процедура практически аналогична вышеописанной, но имеет несколько отличий:

• Используется ниппельный ключ меньших размеров.
• Не требуются столь большие усилия при откручивании ниппелей.
• Заглушки и футуроки обладают маркировкой направления резьбы в виде букв S и D, где первая обозначает левый ход, а вторая – правый.
• Металлические прокладки, находящиеся между секциями, протираются, шлифуются и хранятся до последующей сборки батареи.

Разборка алюминиевой батареи

После осуществления описанных задач вы можете заменить давшую течь деталь, добавить секцию или вообще установить новый радиатор на место старого.

Радиаторный ниппель

Радиаторный ниппель – вид ниппеля, имеющего с двух торцов левую и правую трубную резьбу G 1 1/4 или 1 дюйма цилиндрическую по ГОСТ 6357-81, предназначенный для соединения отдельных секций в радиаторы отопления.

Режим работы:

Пн. – Пт. с 8:00 до 17:00 (без обеда)

Сб. – Вс. – выходные дни

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела продаж с помощью специальной формы связи или по телефону 8 (831) 436-02-44

Все материалы, размещенные на сайте, являются собственностью владельцев сайта либо собственностью организаций, с которыми у владельцев сайта есть соглашение о размещении материалов. Копирование любой информации без письменного согласия владельцев или без размещения ссылки на источник информации может повлечь за собой уголовное преследование.

• Стенка из кирпича вокруг печи

    

• Монтаж дымоходов в воскресенске

    

• Как устроен алюминиевый радиатор отопления внутри

    

• Размеры котла бакси слим 40 квт

    

• Подбор насоса для гидрострелки системы отопления

Изготовление сантехнических прокладок

Бывают случаи, когда нужно срочно устранить протечку, а под рукой нет подходящей прокладки, или же нужна прокладка с нестандартными размерами, а в магазинах такой нет .В таком случае прокладку можно изготовить самому, нужно только знать, какой именно материал вам подойдёт.

Резину, паронит и силикон для изготовления прокладок можно приобрести в строительных магазинах.

Резина для изготовления сантехнических прокладок

Для изготовления прокладки лучше всего подходит кусок монолитной (ни в коем случае не пористой), полутвёрдой резины, в крайних случаях, можно использовать мягкую резину, но ресурс и технические характеристики такой прокладки будет значительно ниже

Важно, чтобы толщина новой и старой прокладки примерно совпадали

Паронит для изготовления сантехнических прокладок

Для изготовления паронитовой прокладки понадобится лист паронита подходящей толщины и габаритов. Вырезать прокладку можно с помощью ножниц, затем обработать края абразивным материалом, правда идеально ровной такая прокладка вряд ли получится. Но если вам необходимо большое количество прокладок, да ещё и идеально ровных, лучше обзавестись специальным инструментом — пробойником.

Силикон для изготовления сантехнических прокладок

Для изготовления силиконовой прокладки нужно следующее:

• Взять туб силикона с подходящими характеристиками.
• Определиться с толщиной будущей прокладки.
• Начертить шаблон на листе бумаги или же вырезать форму в парафине.
• Равномерно заполнить силиконом периметр шаблона, или плотно уложить силикон в форму с помощью резинового шпателя.
• По периметру шаблона, с боков, подложить несколько подходящих по толщине предметов, например металлических шайб или монет.
• Накрыть сверху ещё одним листом бумаги.
• Сверху прижать ровным тяжелым предметом минимум на 24 часа. Силикон в форме прижимать не нужно.

Для ответственных работ такую прокладку конечно лучше не использовать, а вот для уплотнения какого-либо нестандартного соединения, вполне сгодится.

Особенность монтирования чугунных радиаторов

При установке радиатора из чугуна следует помнить следующие моменты:

Перед монтажом прибор полностью разбирается. Снимаются все винты и регулируются ниппели. Потом батарея снова собирается. Лучше всего данный процесс осуществлять на специальном станке. Его еще называют верстак. Работать за ним нужно вдвоем

Очень важно развинчивать по резьбе. Обычно она идет в противоположном направлении на разных концах устройства.
Сначала всегда снимается одна секция чугунного радиатора

Потом все остальные. Их нужно пронумеровать, т.к. обратная сборка ведется в строгой последовательности наоборот.
После сбора радиатор нужно подвергнуть опрессовки. Если выявлена течь, то нужно подкрутить и выровнять ниппель.
Чугунный радиатор очень тяжелый прибор. Устанавливать его рекомендуют только на бетонную или кирпичную стену. Деревянная поверхность не выдержит слишком большого веса батареи. Перед установкой радиатора на стену вешаются крепления.
Если установка чугунного радиатора осуществляется в частном доме, то на 1-трубный отопительный контур следует поставить байпас.
Место стыка нужно обязательно герметизировать. Сваркой запрещается пользоваться, если рядом есть деревянная поверхность.

Самостоятельное изготовление

Обычно сгоны производятся из стали, преимущественно оцинкованной. Если же элемент устанавливается на индивидуальный водопровод, из которого поступает вода, пригодная для питья, то предпочтение отдается латуни и нержавеющей стали. Максимально длительный срок использования специалисты отмечают у сгона из нержавеющей стали. Они заверяют, что этот материал продержится в четыре раза дольше, чем углеродистая сталь и в два раза дольше, чем оцинкованная.

Также сгон можно сделать из бронзовой, медной и чугунной трубки. В зависимости от выбранного материала будут определяться и возможные рабочие условия, и срок службы, и стоимость изделия. Например, медный сгон не будет подвергаться температурным колебаниям и ультрафиолетовому излучению. Что касается цены, то один из самых дешевых вариантов – алюминиевый элемент. В два раза дороже придется заплатить за деталь из цинка, в три раза дороже – за фитинг из нержавеющей стали.

Сгон вполне возможно изготовить собственноручно. Иногда это делается, чтобы сэкономить время и деньги, а иногда, чтобы компенсировать отсутствие в магазине детали нужной длины. Обычно самостоятельно делается только трубка, а муфта с контргайкой берутся из другого набора. При выборе подходящего материала следует помнить, что труба должна обладать стенками значительной толщины.

Рассмотрим алгоритм изготовления сгона в домашних условиях.

Первым делом от газовой трубы требуемого размера отрезается заготовка нужной длины. Зажав деталь в тиски, проводится обработка обоих торцов трубы при помощи болгарки, наждачки или ножовки. Рекомендуется предварительно смазать поверхность маслом, его применение значительно упростит процесс. Следом на обеих сторонах предстоит нарезать витки резьбы: 20 – с одной и 5-6 – с другой. Делается это путем вворачивания плашки с направляющей рамкой в трубу, причем изначально придется приложить максимальное усилие, а потом все уже пойдет само собой. Прижимать плашку можно перестать после первых двух витков

Нарезку делают как в прямом, так и в обратном направлении

Важно не забывать периодически вынимать инструмент и очищать и его, и трубу от стружки. После первичной нарезки надо будет провести еще одну, чистовую

О том, как установить сгон на трубы, смотрите в видео ниже.

Монтаж чугунных радиаторов

Процесс установки отопительного оборудования требует специальных навыков и должен производиться в соответствии с европейскими стандартами. Монтаж чугунных радиаторов отопления лучше доверить профессионалам. Специалисты учтут особенности помещений, в которые монтируются батареи, и осуществят установку в соответствии с нормами. К общим правилам установки отопительных систем относятся такие пункты:

1. Радиаторы должны занимать 70-75% оконного проема.
2. Середина батареи должна совпадать с вертикальной осью окна. Допускается отклонение до двух сантиметров.
3. Изделие крепится на расстоянии 2,5 см от стены, 6 см от пола и 5 см от подоконника. Для обеспечения наилучшей теплоотдачи и минимизировании теплопотерь при обогреве стены следует установить настенную теплоотражающую панель.

При монтаже батарей важно подобрать крепления, которые выдержат вес изделия, и не изменят своих свойств в течении всего периода эксплуатации. Наиболее популярными способами крепления оборудования на стену являются кронштейны из чугуна, стальные фиксаторы и штыревые крепления

При неправильном подборе крепления возможно создание аварийной ситуации и деформация отопительной системы. Монтаж изделий из чугуна не вызовет сложностей при установке на кирпичную и бетонные стены. Процесс крепления заключается в том, что делаются отверстия, забиваются дюбеля и устанавливаются кронштейны. В случае, когда стена выполнена из гипсокартона или дерева, наилучшим вариантом будет использование специальных подставок и подпорок, которые перенесут нагрузку на пол

Наиболее популярными способами крепления оборудования на стену являются кронштейны из чугуна, стальные фиксаторы и штыревые крепления. При неправильном подборе крепления возможно создание аварийной ситуации и деформация отопительной системы. Монтаж изделий из чугуна не вызовет сложностей при установке на кирпичную и бетонные стены. Процесс крепления заключается в том, что делаются отверстия, забиваются дюбеля и устанавливаются кронштейны. В случае, когда стена выполнена из гипсокартона или дерева, наилучшим вариантом будет использование специальных подставок и подпорок, которые перенесут нагрузку на пол.

Установка чугунных приборов в помещении позволяет создать в нем наиболее уютный и комфортный микроклимат. Цена на чугунные батареи несколько выше, чем на аналогичные отопительные приборы из другого материала, но это оправдывается преимуществами изделий и их устойчивостью к различным факторам. Цена на установку чугунных радиаторов отопления является достаточно низкой, а работа сертифицированных мастеров обеспечит надежность отопительной системы на протяжении более чем двадцати лет.

Выбор схемы соединения батарей

Для решения вопроса, как соединить алюминиевые радиаторы между собой, используются разные схемы, поэтому важно выбрать наиболее удобную и эффективную

В большинстве случаев приборы отопления соединяются последовательно, при этом обеспечивается максимальная надежность системы. Кроме того такая схема не требует больших технических затрат и обслуживания. С помощью последовательной схемы допускается соединение четырех радиаторов. Подключение к системе выполняется в нижней части. Если трубы или радиаторы начинают провисать, то устанавливают специальные распорки.

Единственным минусом такой схемы является неравномерный прогрев помещения. Это происходит из-за меньшего нагревания последних батарей в системе. Причем разница температуры первого и последнего прибора отопления может составлять около 18 градусов.

Решением проблемы такого типа является установка электрического котла.

Виды радиаторов для обвязки

Радиаторы отопления различаются формой, конструкцией, материалом

Тип радиаторов для обвязки жилого помещения должен быть продуман еще на этапе строительства, чтобы здание было заранее подготовлено к установке всей отопительной системы. Приборы отопления различаются по нескольким критериям.

По материалу, который применяется при их изготовлении:

• Чугунные были на пике популярности в советские времена и до сих пор часто встречаются в квартирах. К достоинствам такого вида приборов относится большой срок службы и нетребовательность к теплоносителю – в них можно использовать любую жидкость, не задумываясь о ее качестве. Из недостатков стоит отметить внешний вид – такие батареи сложно вписать в современный дизайн помещения. Кроме того, чугунный радиатор имеет очень низкую теплопроводность что значительно увеличивает затраты на топливо.
• Алюминиевые имеют разнообразный дизайн и высокую теплопроводность. Единственный недостаток – алюминиевый радиатор очень чувствителен к качеству воды. Перед использованием ее следует хорошо профильтровать.
• Стальные могут быть панельными и трубчатыми. Первый вариант относится к бюджетной категории, но имеет высокую теплоотдачу. Такие радиаторы неприхотливы, поэтому широко применяются в жилых и офисных помещениях. Второй вариант относится к категории «премиум». У таких приборов большой срок службы, высокая теплопроводность и привлекательный внешний вид.
• Биметаллические имеют длительный срок службы, обладают высоким уровнем теплоотдачи. Единственный недостаток – биметалл дорого стоит.
• Медные – самые стойкие, они почти не изнашиваются в процессе эксплуатации. Особенности конструкции позволяют использовать как теплоноситель воду и антифриз. Такие батареи рассеивают тепло, увеличивая эффективность отопления. Недостаток – очень высокая цена.
• Пластиковые – бюджетный вариант для тех, кто желает сэкономить. Они обладают малым весом, просты в монтаже, достаточно стойкие к износу и недорогие. Недостаток – теплоноситель не должен нагреваться больше 80 градусов.

Схема подключения однотрубной и двухтрубной системы отопления

При подключении радиаторов к системе отопления применяются две схемы соединения. При выборе неподходящего способа теплопотери могут достигать 50%.

• Однотрубная схема позволяет использовать минимальное количество труб. Серьезный недостаток – последовательно соединенные приборы прогреваются неравномерно. Расположенные ближе к котлу греются сильнее, значительно удаленные от него могут оставаться холодными. Такой эффект наблюдается на первых этажах многоэтажных домов, где теплоноситель движется сверху вниз.
• Двухтрубная схема разводки. Здесь используется две трубы. Одна – подача теплоносителя, по ней идет горячая вода от котла, вторая – обратка, остывший теплоноситель возвращается в нагревательный бак. При такой схеме батареи прогреваются равномерно, что сокращает теплопотери.

Монтаж батарей имеет свои особенности из-за их типа и материала стен. Для тяжелых чугунных радиаторов следует выбирать массивные держатели из более толстого металла. Для легких алюминиевых, биметаллических или стальных применяются более тонкие кронштейны.

Подсоединение кранов и последующее подключение

Краны к батарее подключаются таким образом:

• Кран нужно разобрать, после чего накрутить на радиатор штуцер и накидную гайку.
• Плотное закручивание обеспечивается применением специального ключа для «американок».

Подключение радиаторов полипропиленом, а также их последующая обвязка потребует наличия следующих материалов:

• Нити для резьбы.
• Уплотняющего соединительного материала.
• Комплекта ключей.
• Пакли и резьбовой пасты.

Качество и скорость подключения радиатора к полипропиленовым трубам увеличиться, если знать следующие подробности:

• Дистанция между батарей и подоконником выбирается не меньше, чем 10 см. Если ее уменьшить, то это повлечет за собой изменение траектории движения потока нагретого воздуха, что снижает эффект отопления.
• Между радиатором и полом должно быть 12-15 см, во избежание резких температурных колебаний.
• Расстояние между задней поверхностью обогревающего прибора и стеной – от 20 мм.

Наиболее оптимальным местом установки батареи отопления является участок под окном: это обеспечит нагревание холодных потоков, проникающих с улицы. По возможности, радиаторы оставляются в неприкрытом положении, что при соблюдении других рекомендаций по установке позволяет приблизить КПД прибора к 97%. Если поместить прибор в нишу, его КПД падает до 93%. Использование частично закрытого экрана снижает этот показатель до 88%.

Полностью закрытый декоративный экран, применяемый для украшения не очень привлекательных чугунных радиаторов, может уменьшить коэффициент вплоть до 75%. Что касается применения полипропиленовых труб для подключения радиаторов отопления, которыми все чаще заменяются традиционные металлические, то это полностью себя оправдывает. В результате значительно облегчаются монтажные и обслуживающие работы, которые можно реализовывать самостоятельно.

В жилых зданиях старого фонда, как в частном секторе, так и в многоквартирных домах, сегодня активно идут работы по переоборудованию систем отопления. Физически и морально изношенное отопительное оборудование (стальные и чугунные радиаторы, трубопроводы, запорная арматура) меняется на новые системы обогрева. На смену устаревшим приборам пришли более совершенные отопительные агрегаты, например, биметаллические радиаторы отопления, обладающие улучшенными характеристиками. Стальные трубы — материал привычный и прочный остался до сих пор востребованным при монтаже отопительных контуров, но замена изношенных стальных трубопроводов всё чаще производится новыми материалами, в частности, из полипропилена — полимера, широко используемого в производстве трубной продукции.

Несмотря на то, что трубы из полимеров используются в строительстве уже не первый десяток лет, у многих владельцев жилья, эксплуатирующих до сих пор стальные трубопроводы и планирующих модернизацию отопительного контура, возникают вопросы по технологии предстоящего монтажа — каким образом осуществляется разводка линий из полипропилена в домашних условиях, как выглядит подключение радиатора системы отопления к полипропиленовым армированным трубам? Чтобы частично на них ответить, рассмотрим подробнее, как производится подсоединение полипропиленовых трубных материалов к радиаторам отопления.

Установка крепежных кронштейнов

Приобретенные крепежные кронштейны должны обладать хорошей прочностью и надежностью.

В первую очередь, потребуется изготовить из листа фанеры шаблон. На него должны быть нанесены габариты радиатора, а также места, куда будут установлены кронштейны. После того, как шаблон будет приставлен к тому месту, где будет установлен радиатор, необходимо в стене просверлить отверстия с глубиной около 12 см. Далее накладываем раствор из цемента и устанавливаем кронштейны. После того, как цемент полностью затвердеет, можно навесить радиатор на кронштейны.

Раствор из цемента должен быть приготовлен в следующей пропорции: 1 к 2. Перед тем, как нанести раствор, отверстия в стене необходимо намочить водой.

Долговечность и надежность данных отопительных приборов проверена временем. Но понадобится подумать и о том, чем промыть чугунные батареи отопления. На современные батареи не понадобятся экраны на чугунные радиаторы отопления, так как они имеют вполне хороший дизайн.

</index><index>

Чугунные батареи – приборы, которые знакомы всем владельцам домов и квартир. Безупречная длительная служба агрегатов заслужила уважение и потому они до сих пор востребованы в магистралях центрального отопления. Прочные и практичные батареи обладают множеством достоинств, но есть и некоторые минусы. Рассмотрим, как выполняется установка чугунных радиаторов отопления своими руками, а также возможности и особенности батарей.

Как самостоятельно соединить радиаторы отопления между собой: подготовительный этап

Чтобы собрать отопительный прибор, понадобятся следующие инструменты и арматура:

• Ключ разводной.
• Ключ радиаторный.
• Ниппели (идут в комплекте с секциями).
• Паронитовые прокладки.
• Эластичные межсекционные уплотнители.
• Две заглушки: с правой и левой резьбой.
• Наждачная бумага №120.
• Рабочие перчатки.

Если предполагается работа с уже установленными батареями, то в первую очередь нужно перекрыть доступ воды к отопительным приборам. После этого их отсоединяют, очищают от пыли и известковых отложений. Кстати, по ходу модернизации можно избавиться от ситуаций, когда плохо греют биметаллические радиаторы или нарушены правила их установки. Отложения известкового или другого характера отлично удаляются наждачной бумагой. Пренебрегать процедурой очистки не стоит, иначе загрязнения станут причиной негерметичности соединений, а по-простому – течи.

Напольный способ крепления

К такому варианту крепления прибегают значительно реже, чем к настенному. Данный способ монтажа выбирают либо в целях надежности и безопасности (в случае с «хрупкими» стенами), либо по требованию дизайнеров. Напольные крепежные элементы представлены в виде:

• фиксированных кронштейнов, иногда они снабжены пластиковой накладкой;
• регулируемых устройств, также идущих иногда в комплекте с пластиковой накладкой;
• комбинированных крепежей для пола;
• специальных напольных кронштейнов, ширина которых составляет 80 или 100 мм.

С помощью двух напольных кронштейнов радиатор прочно крепится к основанию

Сборка батарей

В принципе, имея под рукой необходимые инструменты, даже новичок сможет собрать или разобрать алюминиевый радиатор своими руками.

Чтобы установить обогреватель из алюминиевого радиатора своими руками, необходимо:

Расположить батарею на ровной поверхности. Это необходимо для того, чтобы обследовать устройство перед его монтажом и проверить все места соединений на наличие возможных трещин или сколов.
Перед тем, как соединить элементы обогревателя, резьба в местах соединения очищается не только от мусора, но и от заводской краски. Делается это при помощи наждачной бумаги с мелким зернистым покрытием

Это важно, так как в дальнейшем слой краски может потрескаться, что приведет к течи. Ради товарного вида производители окрашивают не только секции радиаторов, но и места их стыков. Очищая батарею от краски, нужно следить, чтобы наждачная бумага не оставила на ней царапин, которые так же в будущем могут стать причиной течи

Очищая батарею от краски, нужно следить, чтобы наждачная бумага не оставила на ней царапин, которые так же в будущем могут стать причиной течи.

Все прокладки следует промыть в мыльном растворе. а если в отопительной системе предполагается использование антифриза, то их нужно обезжирить, так как этот носитель способен проникать в любые, даже самые незначительные неровности.

Перед соединением секций желательно изучить чертеж ключа для сборки алюминиевого радиатора, чтобы знать, как им пользоваться. Этот металл очень мягкий, поэтому любое слишком большое усилие может повредить резьбу и тогда придется покупать новую секцию.

На ниппель гайку надевается паронитовое уплотнение с обеих сторон. Ключ помещается сверху и легко проворачивается пару раз, то же проделывается с нижним отверстием. Только после того, как места стыков были прихвачены, можно при помощи рычага закрутить их более плотно.

Отверстие, которое не будет использоваться, закрывается заглушкой, а на другое крепится кран Маевского и сборка алюминиевого радиатора готова.

После того, как будут собраны все секции радиатора, его можно подсоединять к отопительной системе и проверять на наличие возможных мест протечки. Так как алюминиевые батареи достаточно легкие, их вполне можно подсоединить своими руками, даже не имея для этого соответствующих навыков.

Подключение к сети

Для самостоятельного подключения к пропиленовым трубам нужно иметь специальный паяльник.

Есть два варианта подключения:

1. Если радиаторный вентиль из пропилена, то его пластиковый патрубок соединяют пайкой непосредственно с подводкой. Затем с крана свинчивают металлический концевик «американки» и вкручивают его в футорку радиатора, используя для герметичности соединения подмотку из льна с пастой или ленту ФУМ. После чего «американку» опять собирают и затягивают ключом накидную гайку.

2. Если радиаторный вентиль металлический, то для подключения к пластиковой подводке используют муфту комбинированную разъёмную с внутренней резьбой. Такая муфта по принципу соединения аналогична металлической «американке», но накидная гайка находится на пластиковом концевике под пайку. Пластиковую часть муфты через соединительный фитинг припаивают к трубе подводки. Муфту разбирают, ответную металлическую часть навёртывают с подмоткой на корпус вентиля и затем собирают её опять, затягивая ключом накидную гайку.

1 — «американка»; 2 — шаровой вентиль; 3 — комбинированная разъёмная муфта; 4 — полипропиленовая соединительная муфта; 5 — полипропиленовая подводка

При подключении к металлической подводке также надо вначале шаровой кран или терморегулятор подсоединить к трубе. Владение навыками сварочных работ необязательно — подключение запорной арматуры к трубе можно сделать при помощи резьбового соединения. Для этого на обрезанной части подводки необходимо нарезать резьбу. Делают это при помощи клуппа. Комплект головок и оправки с одной или двумя рукоятками стоит довольно дорого, но можно купить только одну головку клуппа конкретного размера, а в качестве оправки с рукояткой использовать обычный газовый ключ. Последовательность работ будет выглядеть так:

• трубы подводки обрезают болгаркой под нужный размер, стараясь добиться, чтобы плоскость среза была перпендикулярной к оси трубы;
• зачищают конец трубы от ржавчины и с помощью напильника делают небольшую фаску;
• на рабочий участок трубы и резцы клуппа наносят смазку;
• насаживают головку на фаску;
• центрируют её относительно оси трубы;
• придерживая головку рукой, с помощью газового ключа начинают её проворачивать по часовой стрелке.

В итоге надо получить участок с резьбой размером, приблизительно равным длинной части стандартного сгона (например, для трубы 3/4 — 45 мм).

Затем на этот участок навинчивают контргайку (для Dу 3/4 её толщина равна 9 мм) и муфту (для Dу 3/4 её длина равна 36 мм). Совмещают входное отверстие шарового крана с подводкой и перегоняют муфту с подводки на резьбу корпуса крана (естественно, с использованием подмотки льна или ленты ФУМ). Затем на резьбу рядом с муфтой навёртывают подмотку и перегоняют контргайку.

1 — «американка»; 2 — вентиль; 3 — муфта; 4 — контргайка; 5 — подводка с резьбой

Важно! Рукоятка крана должна быть выставлена вверх или наружу от стены, чтобы ею было удобно пользоваться. После того как запорный кран (или терморегулятор) жёстко и герметично соединены с подводкой, его через «американку» соединяют с футоркой радиатора. После того как запорный кран (или терморегулятор) жёстко и герметично соединены с подводкой, его через «американку» соединяют с футоркой радиатора

После того как запорный кран (или терморегулятор) жёстко и герметично соединены с подводкой, его через «американку» соединяют с футоркой радиатора.

Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня к вам вот такой вопрос: — как определить на батареях отопления, где левая, а где правая резьба? Чем они отличаются между собой? И можно ли это определить на батареях, когда пробка на чугунном радиаторе уже закручена?

Устройство

Устройство достаточно простое – это короткий отрезок трубы, у которой на двух концах изготавливается внешняя резьба, благодаря чему в будущем появиться возможность для прочного соединения двух труб с внутренней резьбой. Ниппеля производятся из прочного стального материала марки «Д». Края их с нарезанной резьбой, так же как и трубы, должны подвергаться процессу закалки на специальных агрегатах ТВЧ. С целью увеличения надежности прикручивания – без различных скрипов и заеданий, необходимо выполнить карбонизирование поверхности резьбы. В трубных соединениях посредством ниппеля различают два вида резьбы – правосторонняя и левосторонняя.

Процесс соединения

Для того чтобы объединить трубу с ниппелем необходимо задействовать специальный ключ – ниппельный, благодаря которому образовывается возможность не только закрутить ниппель, но и одновременно ее подтянуть. При этом необходимо обязательно следить за строгой ровностью соединения, которая гарантировано прочно свяжет эти элементы скважины на долгое время. Такие соединения выдерживают различные давления жидких и газообразных веществ. По данным из опыта профессионалов ниппельное соединение считается в большинстве случаев самым надежным и эффективным.

Производство

Производство высококачественной ниппельной продукции для колонковых или обсадных труб выполняется на таком предприятии, как ООО «ТехноПарк». Такое производство компании является одним из основополагающих направлений ее деятельности. Компанией представлен огромный их выбор для трубных систем в процессе бурения и образования скважин. Выпускаемая продукция соответствует всем требованиям к бурильному оснащению и не имеет бракованных изделий на выходе. Создавая соединения между трубами с помощью ниппеля, образуется не только герметично уплотненное звено трубопроводной системы, а и складывается цельная прочная конструкция из колонковых или обсадных труб, выдерживающая различные условия эксплуатации и целый ряд нагрузок – механические, температурные, вибрационные.

Подготовка чугунных радиаторов к монтажу

Подготовительный этап включает в себя такие действия, как: выбор и приобретение радиатора, покупка необходимых дополнительных компонентов, таких как кран Маевского, крепежные кронштейны, сгоны, покупка краски, герметика и пакли. Также не забываем подготовить все необходимые инструменты, которые помогут нам выполнить монтаж чугунных радиаторов отопления.

В течение одной минуты он должен выдержать давление в 15 атмосфер. В тоже время, нужно быть весьма аккуратным при транспортировке таких приборов, так как чугунные изделия довольно хрупкие. Может быть, придется подумать о том, как разобрать чугунную батарею отопления.

Рекомендуем к прочтению:Технические характеристики чугунных радиаторовДобавления секций чугунной батареи

После того, как чугунный радиатор проходит все испытания, его подвергают окраске, затем высушивают. Лакокрасочные составы должны отвечать следующим требованиям:

• Они должны обладать хорошей устойчивостью к влиянию коррозии.
• Краска должна выдерживать высокие температуры. Исходя из тепловых стандартов, радиатор не должен нагреваться до температуры, превышающей +80 градусов.
• В процессе своего функционирования прибор не должен изменяться в цвете.

Какие краски подходят для чугунных радиаторов? Лучше всего использовать эмалевые краски. Они не содержат вредных компонентов, которые будут испаряться во время окрашивания прибора и его высушивания. Можно использовать и акриловые краски. Такие краски хороши тем, что они не будут трескаться, меняться в цвете и выдержат довольно высокие температуры.

Покраска чугунного радиатора отопления

Таким образом, создается тепловой занавес. Батарея из чугуна не должна занимать больше, чем 70% от проема окна. Чтобы циркуляция теплого воздуха, была оптимальной, необходимо выполнить следующие условия:

• Расстояние от верхней части радиатора до подоконника не должно превышать 5-10 см.
• От пола до нижней части батареи расстояние также должно составлять от 5 до 10 см.
• Между радиатором и стеной необходимо оставить расстояние в 2-5 см.

После установки идет подключение чугунных радиаторов отопления.

Рекомендуем к прочтению:Установка радиаторов отопленияТребования для установки чугунного радиатора отопления