Какие лучше алюминиевые радиаторы отопления и их технические характеристики

Недостатки батарей из алюминия

Такой прибор имеет и некоторые минусы:

• На сборные модели устанавливают резиновые уплотнители. Они довольно быстро изнашиваются, что может повлечь за собой возникновение опасных ситуаций. Именно по этой причине такие модели ни в коем случае нельзя использовать там, где в качестве теплоносителя применяют антифриз или любое другое химическое вещество.
• Алюминий подвержен коррозии. Если горячая вода, которая используется в качестве теплоносителя, будет очень плохого качества, с содержанием крупных твердых частиц, то такие батареи очень быстро выйдут из строя, потому что у них начнет разрушаться тонкая защитная пленка внутренней поверхности прибора.
• Существенным недостатком считается завоздушивание. Воздух необходимо все время стравливать, поэтому в обязательном порядке устанавливают кран Маевского.
• Сборные модели чувствительны к гидроударам. Если давление вдруг резко подскочит, внутри прибора нарушится его герметичность. Именно поэтому батареи из алюминия нельзя использовать в системе центрального отопления, кроме тех моделей, которые изготовлены по методу литья.

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ

Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

https://youtube.com/watch?v=CFOkZ07OeYE

Выбор места и способа установки радиатора

Варианты подключения радиаторов отопления зависят от общей схемы отопления в доме, конструктивных особенностей отопительных приборов и способа прокладки труб. Распространены следующие способы подключения радиаторов отопления:

1. Боковое (одностороннее). Подводящая и отводящая трубы подсоединяются с одной стороны, при этом подача располагается сверху. Стандартный способ для многоэтажных домов, когда подвод выполняется от трубы стояка. По эффективности этот способ не уступает диагональному.
2. Нижнее. Таким способом подключаются радиаторы биметаллические с нижней подводкой или стальной радиатор с нижним подключением. Подводящая и обратная труба подводится снизу в левой или правой части прибора и подсоединяется через узел нижнего подключения радиатора с накидными гайками и отсекающими кранами. Накидная гайка накручивается на нижний радиатор патрубок. Преимуществом такого способа является скрытое в полу расположение магистральных труб, а радиаторы отопления с нижней подводкой гармонично вписываются в интерьер и могут устанавливаться в узкие ниши.

1. Диагональное. Теплоноситель поступает через верхний вход, а обратка подключается с противоположной стороны к нижнему выходу. Оптимальный вид подключения, обеспечивающий равномерный разогрев всей площади батареи. Таким способом правильно подключить батарею отопления, длина которой превышает 1 метр. Теплопотери при этом не превышают 2%.
2. Седельное. Подача и обратка подключена к расположенным с противоположных сторон нижним отверстиям. Применяется преимущественно в однотрубных системах, когда другой способ невозможен. Потери тепла в результате плохой циркуляции теплоносителя в верхней части прибора достигают 15%.

https://youtube.com/watch?v=olrD9qxCAhM

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

При выборе места для установки учитывают несколько факторов, обеспечивающих корректную работу отопительных приборов. Установка производится в наименее защищенных от проникновения холодного воздуха местах, под оконными проемами. Рекомендуется установить батарею под каждым окном. Минимальное расстояние от стены составляет 3-5 см, от пола и подоконника – 10-15 см. При меньших зазорах ухудшается конвекция и падает мощность батареи.

Типичные ошибки при выборе места установки:

• Не учтено место для установки регулировочных кранов.
• Маленькое расстояние до пола и подоконника препятствует полноценной циркуляции воздуха, вследствие чего теплоотдача снижается и помещение не догревается до заданной температуры.
• Вместо нескольких батарей, расположенных под каждым окном и создающих тепловую завесу, выбирают один длинный радиатор.
• Установка декоративных решеток, панелей, препятствующих нормальному распространению тепла.

Способы циркуляции теплоносителя

Циркуляция теплоносителя по трубопроводам происходит естественным или принудительным способом. Естественный (гравитационный) способ не предполагает использования дополнительного оборудования. Теплоноситель передвигается благодаря изменению характеристик жидкости в результате разогрева. Поступающий в батарею горячий теплоноситель, остывая, приобретает большую плотность и массу, после чего опускается вниз, а на его место поступает более горячий теплоноситель. Холодная вода из обратки самотеком поступает в котел и вытесняет уже нагретую жидкость. Для нормального функционирования трубопровод устанавливается под уклоном не менее 0,5 см на один погонный метр.

Схема циркуляции теплоносителя в системе с использованием насосного оборудования

Для принудительной подачи теплоносителя обязательна установка одного или нескольких циркуляционных насосов. Насос устанавливается на обратную трубу перед котлом. Работа отопления в этом случае зависит от электрического питания, однако имеет существенные преимущества:

• Допускается применение труб малого диаметра.
• Магистраль устанавливают в любом положении, вертикально или горизонтально.
• Требуется меньший объем теплоносителя.

Схема и правила установки отопления

Каждый вариант подключения может использоваться в однотрубной и двухтрубной конструкции. Первый вариант подразумевает монтаж радиаторов одной системой, где жидкость стекает сверху вниз. В частном доме такая система невыгодная, так как нижние радиаторы прогреваются плохо.

Двухтрубная схема имеет больше преимуществ. Горячая жидкость поступает в один стояк, а выводится в другой. Такая разводка часто встречается в домах, так как способна обогреть все помещения.

Правила самостоятельного монтажа батарей:

1. Радиатор должен быть размещен горизонтально, без перекосов;
2. Между верхней частью и подоконником должно быть расстояние 5-10 см;
3. От пола до батареи предусматривается интервал в 8-12 см;
4. От радиаторного оборудования к стене предусматривают щель в 2-5 см;
5. Затягивать клапан следует с максимальным усилием в 12 кг, работы лучше выполнять динамометрическим ключом.

Процесс установки состоит из нескольких этапов. Сначала потребуется демонтировать старый радиатор. Затем определяются с местом, фиксируют кронштейны и навешивают батареи. Дальше устанавливают запорную арматуру и подключают трубы. В теории все просто, но практика имеет множество нюансов.

Особенности биметаллического радиатора

Биметаллические радиаторы — это новая технология изготовления отопительных изделий. Чтобы знать, как отличить биметаллические радиаторы от алюминиевых, нужно разобраться в их внутреннем устройстве, где сочетаются различные по эксплуатационным характеристикам материалы: алюминий и нержавеющая сталь. В биметаллическом радиаторе удачно учтены положительные моменты этих двух металлов.

Что из себя представляют биметаллические радиаторы? Конструктивно это стальные трубы с алюминиевыми секциями. Такие изделия считаются наиболее подходящими для установки в центральной и в индивидуальной отопительных системах.

Секции выполнены из алюминия, поэтому КПД у них максимальное и они моментально отдают тепло помещению. Когда спрашивают, чем отличаются алюминиевые батареи от биметаллических, всегда сравнивают цену — у биметаллического она гораздо выше.

Технология его изготовления сложная. Качественные изделия отливаются под высоким давлением. Чтобы снизить стоимость производители иногда применяют сварку, которая не сильно отражается на прочности радиатора.

Основное же отличие биметаллических радиаторов от стальных в том, что они надежно защищены от коррозии алюминиевым корпусом.

Критерии выбора радиаторов отопления

Основные показатели, характеризующие работу отопительного прибора:

теплоотдача, которая показывает, сколько тепла отдает одна секция. Зная этот показатель для каждой отдельной секции и площадь помещения, можно рассчитать необходимое количество секций в радиаторе. Самое большое достоинство алюминия – высокая теплопроводность. Теплоотдача одного радиатора отопления из этого металла может достигать 200 кВт, если, конечно, конструкция удачная и правильно собраны радиаторы в отопительной системе;
рабочее давление. Этот параметр характеризует прочность радиатора отопления. В любой принудительной системе отопления поддерживается давление, под которым подается теплоноситель. В период запуска системы давление в ней, как правило, повышается, а если нарушаются правила эксплуатации сетей, то оно может подскочить и до 20 кгс/см². Поэтому радиатор должен выдерживать давление, превышающее обычное рабочее давление в системе хотя бы втрое. Например, в многоэтажных жилых домах теплоноситель подается под давлением 5 кгс/см², а основная масса современных радиаторов рассчитывается на 16 кгс/см²;
максимальная температура. Система отопления обычно рассчитывается на 95° С в отопительный период

Верится с трудом, конечно, но бывают моменты, когда температура теплоносителя достигает точки кипения и очень важно, чтобы материал и самого радиатора, и стыков с запорной арматурой и трубами выдерживал высокие температуры;
тип теплоносителя. Поскольку в системах центрального отопления в теплоноситель добавляются различные химические компоненты, которые ускоряют коррозионные процессы в материалах, то важна устойчивость металлов именно к химической коррозии

Алюминий чувствителен к химическому составу теплоносителя и неустойчив к гидроударам, поэтому специалисты советуют устанавливать алюминиевые радиаторы только в индивидуальных домах.

В индивидуальном доме прочностные характеристики и коррозионная стойкость отходят на второй план. Как правило, владельцы частных домовладений контролируют и проектирование и работу отопительной системы, химические компоненты в теплоноситель не добавляются. Обычно в частных домах высотой не больше трех этажей, рабочее давление в отопительной системе 2 кгс/см² (2 атм.), а температура жидкости — 80 °С. Поэтому здесь на первый план выходят другие характеристики:

• размеры и их разнообразие. Мощность радиатора зависит от площади поверхности, отдающей тепло. Алюминиевые радиаторы могут быть маленькими и большими. Диапазон типоразмеров велик, некоторые модели выпускают радиаторы высотой два метра;
• маленький вес. Алюминий – металл достаточно легкий, секции весом 1,5 кг легко транспортировать и монтировать даже в одиночку;
• маленький объем внутренней полости. От количества теплоносителя в радиаторе зависит скорость прогрева прибора, а, значит, чем меньше объем жидкости, тем быстрее она прогревается, тем ниже инерционность системы в целом и дешевле отопление.

И важна эстетика, ведь обычно радиатор находится на виду. Да, его можно закрыть экраном, но в таком случае уменьшается теплоотдача отопительного прибора, то есть не выдерживается главный показатель работы системы. Алюминий хорошо поддается обработке без снижения качества, поэтому радиаторы из него красивы, привлекательно выглядят и не требуют декорирования.

Какие лучше алюминиевые или биметаллические

Если вы затрудняетесь с выбором, какой радиатор отопления лучше – алюминиевый или биметаллический – просто сравните основные критерии:

• Теплоотдача. По этому параметру устройства практически не отличаются, теплоотдача одной секции и в том, и в другом случае составляет около 200 Вт.
• Стойкость к высокому давлению. Алюминиевые модели выдерживают 16 Бар, а биметаллические – 35 Бар. Этот критерий имеет ключевое значение, если планируется эксплуатация в составе центральной отопительной системы.
• Чувствительность к составу теплоносителя. Алюминий вступает в реакции со многими химическими соединениями, присутствующими в теплоносителе из центральной отопительной системы. Помимо этого, он подвержен кислородному окислению.
• Максимально допустимая температура теплоносителя. Для алюминиевых моделей этот параметр соответствует 110 градусам по Цельсию, а для биметаллических – до 130 градусов по Цельсию.
• Стоимость. В среднем, цена на биметаллические модели на 20-30% больше, чем на алюминиевые.

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления

Сборка и наладка системы отопления – дело ответственное, лучше всего с ним справятся профессионалы. Но при желании можно произвести установку алюминиевых радиаторов своими руками.

Сначала следует собрать прибор:

• Ввернуть прилагающиеся заглушки и пробки.
• Собрать терморегуляторы и присоединить запорную арматуру на входе и выходе из прибора.
• Проверить ниппели и закрепить воздушные клапаны.

Схема сборки-разборки прибора прилагается к комплекту. Лучше, если сборку проведет специалист, тогда будет гарантия, что все краны установлены правильно. Не допускается зачистка алюминия абразивами при монтаже переходников или наращивании секций – может начаться утечка теплоносителя.

Внимание! Прикручивать воздушные клапаны нужно так, чтобы по окончании процесса их выпускные головки смотрели вверх. Разметив место установки батареи под окном в соответствии с указанными отступами, к стене крепят кронштейны

Для этого нужно просверлить отверстия перфоратором и вставить пластиковые дюбели, а в них ввернуть кронштейны. Вкручивая крепежи, время от времени на них надо навешивать радиатор, чтобы выдержать расстояние от стены в 5 см

Разметив место установки батареи под окном в соответствии с указанными отступами, к стене крепят кронштейны. Для этого нужно просверлить отверстия перфоратором и вставить пластиковые дюбели, а в них ввернуть кронштейны. Вкручивая крепежи, время от времени на них надо навешивать радиатор, чтобы выдержать расстояние от стены в 5 см.

Схемы подключения батареи

Прибор можно подключить несколькими способами:

Диагональный. Специалисты считают его самым энергоэффективным. Подающую трубу подключают к верхнему патрубку, а отводящую – к нижнему патрубку, но с противоположной стороны радиатора. При такой схеме батарея отдает в пространство максимум тепловой энергии, полученной от горячей воды. Недостаток метода в том, что идущие поверху трубы плохо вписываются в дизайн помещения.

Боковой. Труба, подающая теплоноситель, подключается к боковому штуцеру (правому или левому), обратка – к параллельному нижнему. Если трубы будут подведены в обратном порядке, теплоотдача прибора упадет на 50%. Такая схема подключения алюминиевых радиаторов отопления работает неэффективно, если секции имеют нестандартный размер, либо их число превышает 15.

С точки зрения дизайна, выигрывают алюминиевые радиаторы с нижним подключением. При подобной разводке труб не видно, они спрятаны в полу или в стене. Батареи подсоединены к системе через патрубки, расположенные в нижней части приборов. Обычно радиаторы с нижним подключением устанавливаются на напольные кронштейны. К стене батарея крепится на один крюк, лишь для поддержания равновесия.

Схемы подключения радиаторов отопления из алюминия

Важно! Алюминиевые батареи имеют стандартные параметры патрубков, поэтому каких-то дополнительных переходников от радиатора к трубам покупать не надо. К прибору также прилагается кран Маевского, предназначенный для стравливания воздуха

Подключение и введение в эксплуатацию

Перед установкой приборов из алюминия автономную систему промывают водой. Щелочные растворы использовать нельзя.

Важно! Алюминий легко помять и поцарапать инструментами, поэтому монтировать батарею лучше в заводской пластиковой упаковке. После подключения полиэтилен можно снять

Стремясь подключить алюминиевые радиаторы отопления без больших затрат, некоторые домовладельцы используют глухие неразборные сопряжения труб и радиаторов. Но отопление дома в северном полушарии – не тот момент, на котором экономят. Разумней будет установить «американки» – быстроразъемные резьбовые узлы, когда стыковка и разъединение труб происходит посредством одной накидной гайки.

Порядок подключения радиаторов к системе отопления:

• Убедиться, что в системе нет воды или она перекрыта в точках монтажа.
• Навесить радиатор и присоединить к трубопроводу с помощью сгонов.
• Загерметизировать все резьбовые соединения, используя сантехнический лен. Достаточно 4-5 витков по направлению резьбы.
• Провести опрессовку системы.

Батарея из алюминия, подключенная к отопительной системе

Установку алюминиевого радиатора отопления можно произвести самостоятельно, но разумнее будет доверить дело специалистам, у которых есть все необходимые разрешения на выполнение таких работ. Малейшая неточность в монтаже может привести к протечкам и неэффективному функционированию отопительной системы.

Совместимость с системами отопления

Для типичного алюминиевого отопительного прибора производители рекомендуют рабочее давление в 10-20 атмосфер при температуре не выше 130 градусов. Каковы реальные параметры разных отопительных систем в штатном режиме?

Система отопления	Давление	Температура
С централизованной подачей теплоносителя	3-5 кгс/см2	40-95 °С
Автономная	1,0-2,5 кгс/см2	50-80 °С

Элеваторный узел многоквартирного дома. Манометры показывают давление в мегапаскалях на подаче и обратке отопления. 1 МПа примерно равен 10 атмосферам.

Как легко заметить, рабочее давление батарей укладывается в эксплуатационные параметры отопительных систем с изрядным запасом.

Стало быть, их можно без ограничений использовать и в частных, и в многоквартирных домах? Не спешите с выводами, камрады.

В автономных контурах — можно. Их параметры полностью подконтрольны владельцу и при правильно спроектированной отопительной системе (то есть при достаточном объеме расширительного бака и рабочем предохранительном клапане) никогда не выйдут за пределы указанных мной значений.

Мембранный расширительный бак компенсирует расширение теплоносителя при нагреве и препятствует росту давления.

Группа безопасности отопительного котла. Манометр (слева) служит для визуального контроля давления в контуре. Предохранительный клапан (справа) сбрасывает теплоноситель в дренаж при опасном росте давления.

А вот в отопительных системах многоквартирных домов возможны нештатные ситуации, приводящие к скачкам давления.

Приведу пару примеров:

1. Гидроудар. Он возникает, если быстро заполнить водой сброшенный на время ремонтных работ стояк или весь контур. Вода практически несжимаема, поэтому в момент, когда она полностью вытеснит воздух через воздушник или сбросник, давление на фронте потока может кратковременно вырасти до 25-30 атмосфер;

Последствия гидроудара. Алюминиевая секция лопнула вдоль оребрения.

1. Ежегодные испытания теплотрасс на плотность. Они проводятся после окончания отопительного сезона и призваны выявить слабые места в изношенных трубопроводах: в теплотрассу нагнетается холодная вода с давлением 12 кгс/см2 и более.
   На время испытаний входные задвижки элеваторного узла должны быть перекрыты, а сбросы открыты. А теперь представьте себе, что произойдет, если по любой причине (ошибка слесаря, выход из строя одной из задвижек) элеватор не будет отсечен от трассы. Результат предсказать нетрудно: рассчитанные на 10 атмосфер батареи лопнут.

Порыв теплотрассы при испытаниях на плотность. Алюминиевому радиатору при испытательном давлении явно не поздоровится.

Биметаллический радиатор: прочный стальной сердечник окружен оболочкой с оребрением из обладающего высокой теплопроводностью алюминия.

Как выбрать и установить радиатор из алюминия

• если вы решили все же установить батарею из алюминия в доме с централизованным отоплением, то лучше остановиться на усиленных изделиях, рассчитанных на давление как минимум в 16 атмосфер;
• для частных домов вполне подойдут радиаторы стандартного (европейского) вида.

Нужно также учесть еще ряд нюансов:

Какова температура теплоносителя.

Способ подсоединения трубопровода, которое может быть односторонним или двухсторонним. В первом случае количество секций батареи не должно превышать 8-10 штук. Иначе дальние отделения попросту не прогреются.
Чтобы добиться оптимальной работы отопительного прибора, необходимо соблюдать минимальные расстояния до препятствий: 3 см от стены, 10 см от пола и от подоконника.
В месте входа и выхода трубопровода стоит вмонтировать запорную арматуру, в том числе терморегуляторы

Важно также установить клапан для спуска воздуха.
Ни в коем случае нельзя применять медный трубопровод. По поводу котла с медным теплообменником есть мнение, что он находится далеко от батарие, поэтому не должен привести к коррозии

В системах с высоким давлением трубы рекомендуется применять из металла, но соприкасаться с чугунными и стальными поверхностями алюминию нельзя без обработки.

• пассатижи;
• шуруповерт;
• дрель с ударным механизмом;
• гидроуровень.

После всех подготовительных работ можно устанавливать батареи поэтапно:

• собрать секции в единый радиатор;
• подсоединить к нему запорную и регулирующую арматуру, а также воздушные клапаны;
• спустить с системы теплоноситель;
• установить кронштейны для батареи на стене и закрепить к ним отопительный прибор;
• соединить радиатор с трубопроводами согласно выбранной отопительной схеме;
• произвести проверку системы отопления.

На видео показан процесс сборки алюминиевого радиатора своими руками:

https://youtube.com/watch?v=Muh2ZIm66Zc

Если у вас есть сомнения в своих силах, то лучше доверить монтаж профессионалам. Только при правильной установке удастся полностью оценить все положительные качества алюминиевых радиаторов.

От покупки и установки также следует отказаться, если вы живете в многоквартирном доме и не уверены в таких показателях, как рабочее и опрессовочное давление в отопительной системе и качество теплоносителя.