Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

Преимущества минеральной ваты

Состав и характеристики минеральной ваты

Минвата марки Изорок

Почему минеральная вата стала настолько популярным утеплителем для частного строительства? Ответ на этот вопрос прост – в силу совокупности своих преимуществ этот материал по тем или иным характеристикам превосходит прочие утеплители.

Минеральная вата не горит. Она способна только плавиться, и лишь при очень высоких температурах. Потому этот утеплитель лучше подходит для построек из деревянного бруса или бревен чем горючий пенопласт.
Минеральная вата легка в обращении – она не требует применения специального оборудования, как эковата. Процесс ее монтажа прост – достал из упаковки, нарезал (если это нужно), уложил, закрепил при помощи дюбелей или клея.
Минеральная вата не подвержена усадке с течением времени и не привлекательна для грызунов, насекомых, грибка и плесени. Вдобавок, она способна сохранять свои свойства в течение нескольких десятков лет.
И как любой хороший утеплитель, минеральная вата обладает чрезвычайно низкими значениями теплопроводности – 0,03-0,047 Вт/(м*К) в зависимости от марки материала и температуры снаружи.

О марках минеральной ваты

Подготовка стен к монтажу

Перед тем как утеплить дом, необходимо узнать рекомендованную величину изоляционного слоя. Нормы рассчитываются по климатическим условиям региона и материалу стен. Для кирпичного дома потребуется слой теплоизоляционного материала в 10 см, для бетонного – 15 см, деревянного – 10 см. Поверхность фасада необходимо освободить от выступающих деталей, декоративных решеток, ставен, водостока. Мелкие трещины и неровности не оказывают влияния на конструкцию, их нивелирует утеплитель. Стены деревянного дома перед отделкой обрабатывают антипиреном и средством от грибка.

Воспользовавшись следующей ниже таблицей, вы можете самостоятельно рассчитать толщину утеплителя по формуле R × λБ:

Таблица для расчета толщины утеплителя

Тепло в обертке

Теплопроводность намокшего утеплителя возрастает в несколько раз. Поэтому одно из самых важных правил устройства вентилируемого фасада на доме – качественная пароизоляция. В том числе и со стороны деревянного строения. Почему?

Рассмотрим физику процесса. Зимой воздух жарко натопленных комнат содержит большое количество водяного пара. Он перемещается к холодной стороне конструкции. Проще говоря, если есть холодная поверхность (внешняя стена сруба), то теплый воздух, контактирующий с ней, неизбежно превращается в конденсат.

Для защиты утеплителя стены снаружи обтягивают парозащитными пленками мембранного типа. Полотнища стыкуют с нахлестом 10-15 см, фиксируя степлером

Стыки проклеивают бутиловой лентой

Обратите внимание, что одна сторона у пароизоляции гладкая, а другая – ворсистая. При монтаже своими руками вы сможете поставить ее правильно – ворсистой стороной к стене

Обрешетку выполняют из обработанного антисептиком бруса или оцинкованного профиля. Пиломатериалы подбирают того же сечения, что и размеры плиты утеплителя. Например, если толщина плиты 100 мм, обрешетку устраивают из брусков 50х100 мм. К стене их крепят ребром, вертикально, используя саморезы соответствующего размера, далее прибивается контррейка для создания вентзазора. Для фиксации оцинкованного профиля понадобятся металлические подвесы.

Совет! Утепляя постройки своими руками, расстояние между направляющими делают меньше ширины плит теплоизоляции. Насколько? Зависит от того, какой минватой – стеклянной или каменной – вы воспользуетесь. Если края у плит упругие, как у базальтовой ваты, то на 2 см, мягкие, как у стекловаты – на 5 см. Такой прием ускорит процесс монтажа и сведет к минимуму количество отходов.

Установив два крайних бруса, по ним, натянув шнур, равняют все остальные. С помощью уровня проверяют наличие значительных неровностей на стенах сруба. Своими руками их выравнивают с помощью подкладок из фанеры. Монтируют обрешетку и по углам дома, по дверным и оконным проемам.

Разновидности минеральной ваты

Стекловата. Среди органических минераловатных теплоизоляторов считается одним из самых известных и проверенных временем. Материал производится из того же исходного сырья, что и обыкновенное стекло — это бой стекла и кварцевый песок. Он относится к экологически чистым, не горит и отличается доступной стоимостью. Существенным недостатком данного вида утепления считается повышенная хрупкость его волокон. При его перевозке и работах по теплоизоляции образуется так называемая «стеклянная пыль», представляющая опасность при попадании на слизистые оболочки и кожу. Данный материал чаще всего используется при утеплении наружных инженерных сетей и объектов промышленного строительства.

Шлаковата отличается наличием другого изъяна — сырье для ее производства отличается низкой экологической чистотой. При увлажнении материала, которое неизбежно произойдет из-за проникновения внутрь утеплителя паров воды, происходит образование влажной среды с высоким уровнем кислотности. Кислотная среда пагубно влияет как на древесину, так и на металлические крепежные элементы сайдинга.
Для наружного утепления деревянного жилого дома лучшим вариантом считается укладка каменной ваты. Данный материал экологически чист, поскольку является продуктом расплава горных пород

Показатели теплопроводности каменной ваты довольно низкие, и материал относится к негорючим, что для дома из дерева особенно важно.

Обрешетка под сайдинг с утеплителем

Обшивку фасада деревянного дома нужно начинать с установки обрешётки. На данный момент самым лучшим и недорогим способом считается использование брусков или реек, такая обрешётка позволит не только удобно устанавливать сайдинг, но и выполнить монтаж утеплителя под сайдинг. Шаг деревянной обрешётки должен составлять от тридцати пяти до сорока пяти сантиметров. Все деревянные элементы обрешётки для фасада нужно обработать специальным антисептиком.

На фото можно видеть устройство деревянной обрешётки фасада брусового дома, как видите здесь всё очень просто.

Необходимость обрешетки обусловлена не только тем, что необходимо выровнять стены, но и обустройством места для закладки утеплителя.

Существует ещё один вид обрешётки для фасадного утеплителя, изготавливают её из металла. Такая обрешётка для фасада прослужит не один десяток лет. Для того чтобы можно было задать нужный вам отступ от поверхности стены потребуется применить специальные подвесы.

На фото можно видеть устройство обрешётки для фасада кирпичного дома.

На фото показана схема установки обрешётки и сайдинга.

Чтобы лучше понять, что такое обрешётка для дома под сайдинг посмотрите представленное для вас видео:

https://youtube.com/watch?v=ZP9skD_R8AA

Бескаркасное утепление минеральной ватой под сайдинг

В отличие от способа, изложенного выше, этот метод не предусматривает монтаж каркаса для теплоизоляции, и минеральная вата закрывает практически всю поверхность стены. Таким образом, решается проблема с «мостиками» холода, в качестве выступают элементы обрешетки в каркасном способе утепления стен.

Шаг 1. Стены дома следует подготовить к утеплению – очистить от мусора, грязи и пыли, демонтировать все, что может помешать процессу и заделать щели и углубления паклей или кусками минеральной ваты.

Шаг 2. Очищенная поверхность стен тщательно обрабатывается антисептиком. Если в качестве обрешетки будет использоваться деревянный брус – он тоже проходит обработку.

Шаг 3. Как и для первого способа, к стене скобами крепится пароизоляционная мембрана.

Шаг 4. Далее к стене крепятся универсальные П-образные подвесы. В горизонтальной плоскости расстояние между ними должно быть меньше или равно ширине плиты минеральной ваты. В вертикальной плоскости расстояние между подвесами – 50-60 сантиметров. Крепятся они на дюбели.

Закрепленный на стене прямой подвес

Шаг 5. Теперь нужно произвести обкладку стен минеральной ватой. Для этого способа нужно особо тщательно следить за тем, чтобы не было больших зазоров и щелей, через которых зимой будет уходить тепло. Их необходимо заделывать кусками минеральной ваты.

Закрепленные плиты минваты

Шаг 6. Следующий этап – внешняя пароизоляция и ветрозащита. Правила для укладки мембраны те же, что и в прошлый раз – стыки внахлест, швы заделываются акриловой клейкой лентой.

Почему так важна пароизоляция фасада дома под сайдингом

Шаг 7. Снаружи к подвесам крепится обрешетка из стального профиля или деревянного бруса. Она должна прижимать плиты минеральной ваты к стене и обеспечивать вентиляционный зазор между ними и сайдингом. С помощью уровня следите, чтобы обрешетка была установлена ровно.

Крепление профиля

Можно заметить, что утепление деревянного дома минеральной ватой под сайдинг – дело сравнительно простое и не требующее применения дорогостоящих материалов или сложных инструментов, а потому оно под силу каждому домовладельцу. Досконально следуя инструкциям, вы получите долговечную и качественную теплоизоляцию, которая прослужит вам 25-30 лет.

Характеристики пенополистирольных утеплителей

Пенопласт

Пенопласт обладает очень низкой гигроскопичностью, в чем значительно превосходит волокнистые утеплители. Стены, обшитые пенопластом, не требуют также и дополнительной ветрозащиты. Это один из самых бюджетных вариантов утепления, хотя и не самый эффективный. Из-за паронепроницаемости материала необходимо регулярно проветривать помещение, чтобы не накапливался конденсат на стенах.

Плюсы пенопласта:

доступная стоимость;
низкая теплопроводность;
малый вес;
легкость монтажа.

Минусы:

по шумопоглощению пенопласт уступает другим видам утеплителей;
листы материала легко ломаются, поэтому при транспортировке и монтаже необходима осторожность;
пенопласт повреждается грызунами;
относится к горючим материалам, при горении выделяет токсичный дым.

Утепление фасадов пенопластом

ЭППС (экструдированный пенополистирол)

Этот материал имеет схожие с пенопластом характеристики, но по всем показателям он гораздо лучше. ЭППС широко применяется в промышленном и частном строительстве, его монтаж не требует больших усилий или специальных навыков.

Экструдированный пенополистирол

Плюсы:

высокая плотность и прочность материала;
практически нулевая гигроскопичность;
отличные теплоизоляционные свойства;
хорошие показатели шумоглощения;
длительный срок службы;
относительно малый вес.

Минусы:

стоимость ЭППС примерно на 20-30% выше, чем у пенопласта;
не дает стенам «дышать»;
может повреждаться грызунами;
относится к горючим материалам.

Параметры	Пенопласт	ЭППС
Теплопроводность	0,035 Вт/(м·K)	0,028 — 0,032 Вт/(м·K)
Водопоглощение	0,5 — 1%	0,1 — 0,4%
Плотность	11-35 кг/м3	30-40 кг/м3
Степень горючести	Г1 – Г4	Г1 — Г4
Толщина	20-100 мм	40-100 мм
Размеры	500х500 мм, 600х1200 мм, 1000х1000 мм	580х1180 мм, 600х1200 мм

Последствия повышенной влажности древесины

Когда древесина находится под влиянием влажной среды, она теряет технологические свойства и преимущества. Это случается при постоянном воздействии на материал атмосферных осадков в виде дождя, снега, тумана. Сырость поражает в первую очередь необработанную специальными составами древесину.

Процессы гниения вызывают образование плесени и грибков, которые быстро распространяются и разъедают бревна вплоть до состояния трухи. Могут появиться вредители: жук-древоточец, долгоносик, мебельный точильщик, короед.

Большое влияние оказывают перепады температур зимой. Внутри помещения намного теплее и влажность выше, чем на улице. Древесина впитывает больше водяного пара и активнее отдает его наружу через стыки и микропоры. Выходящей влаге нельзя создавать препятствие, иначе стены будут постоянно сырыми.

Что нужно подготовить, чтобы утеплить дом минеральной ватой

Помимо матов минеральной ваты нужно подготовить два слоя пленки – гидроизоляционный и для ветрогидрозащиты.

Первый слой пленки защитит дерево от влаги. Его размещают на защищаемую поверхность из дерева. Пленка должна быть паропроницаема. Вторая пленка крепится после теплоизоляции. Она защищает от влаги, которая могла бы попасть извне. После этого внешнюю часть укрывают любой облицовкой, не забывая при этом обустроить вентиляцию. Между облицовкой и утеплителем должен остаться вентиляционный зазор, поэтому облицовку часто называют вентилируемым фасадом.

Понадобится также антисептик на два слоя, скобы для крепления, монтажный скотч, брус для обрешетки, анкерные гвозди, нож для резки матов, защитные перчатки и респиратор для работы с ватой. Сайдинг или профнастил для обшивки, или другой материал можно выбрать в зависимости от ваших предпочтений – рынок предлагает широкое разнообразие.

Процесс закрепления утеплителя

Все работы подразделяются на несколько этапов:

Подготовка к работе

Для качественного монтажа и минимальных затрат времени на него необходимо подготовить рабочие инструменты и принадлежности:

рулетка, уровень, отвес,
дрель, шуруповерт, перфоратор (для кирпичных стен),
отвертки, молоток, строительный степлер,
ножовка, ножницы по металлу,
защитные средства (очки, перчатки),
крепежные элементы, скобы для степлера,
лестница или стремянка (в зависимости от высоты дома).

Установка каркаса

Начальным этапом процесса утепления является очистка фасадов от различных выступающих деталей для установки профилей каркаса. Демонтируются водосточная система, карнизные свесы, оконное оформление и планки вокруг дверей. Поверхности подготовленных деревянных стен желательно обработать специальными антигрибковыми и огнезащитными составами, для кирпичных – достаточно устранить трещины и небольшие дефекты.

После грунтовки поверхностей на фасады закрепляется с помощью степлера или скотча пароизоляционная пленка. Она будет защищать утеплитель от конденсата и испарений, и сохранять его в сухом виде, что поможет поддерживать высокие свойства теплопроводности материала.

Затем выполняется вертикальная обрешетка для плотного размещения утеплителя с шагом 50 – 60 см (зависит от размера плит). Бруски или профили крепятся с помощью регулируемых кронштейнов. При использовании деревянных брусков их рекомендуется также обработать защитным составом. Для жесткости и прочности каркаса желательно закрепить несколько горизонтальных осей (по 3-4 на одну стену). Геометрию линий каркаса периодически проверяют уровнем.

полезно в работе

Использование металлической конструкции каркаса при утеплении дома минеральной ватой предпочтительнее, так как он не подвержен гниению (в отличие от дерева) и в целом более долговечен в эксплуатации.

Укладка плит утеплителя

Утеплитель укладывается между стойками каркаса и фиксируется для устойчивости дюбелями – по 2 – 4 штуки на одну плиту. Если планируется утепление в несколько слоев минватой, плиты располагают в шахматном порядке, чтобы стыки первого ряда перекрывались плотно вторым рядом.

Важно покрыть минеральной ватой всю поверхность фасада без щелей и пустот. Поверх утеплителя закрепляют гидроизоляционную пленку, которая пропускает воздух, но задерживает влагу. Обязательно нужно при монтаже оставить вентиляционный зазор от 2-х до 5-ти мм, чтобы влага могла свободно выветриваться.Укладку плит на фасаде минватой рекомендуется выполнять при температуре от +5 до +25 °С и в сухую погоду

Работа с ватой в условиях влажности может неблагоприятно повлиять на качественные характеристики материала

Обязательно нужно при монтаже оставить вентиляционный зазор от 2-х до 5-ти мм, чтобы влага могла свободно выветриваться.Укладку плит на фасаде минватой рекомендуется выполнять при температуре от +5 до +25 °С и в сухую погоду. Работа с ватой в условиях влажности может неблагоприятно повлиять на качественные характеристики материала

Поверх утеплителя закрепляют гидроизоляционную пленку, которая пропускает воздух, но задерживает влагу. Обязательно нужно при монтаже оставить вентиляционный зазор от 2-х до 5-ти мм, чтобы влага могла свободно выветриваться.Укладку плит на фасаде минватой рекомендуется выполнять при температуре от +5 до +25 °С и в сухую погоду. Работа с ватой в условиях влажности может неблагоприятно повлиять на качественные характеристики материала.

Внутреннее утепление деревянного дома

Прежде чем проводить утепление деревянного дома внутри, необходимо свериться с общепринятыми нормами, прописанными в действующем законодательстве. Деревянный брус, несмотря на все свои качества, является проблемным материалом. После возведения конструкции, в течение нескольких лет стены могут дать усадку, иными словами – все строение начинает незначительно оседать. Объясняется это тем, что со временем влага начинает покидать дерево, из-за чего оно уменьшается в размерах. Из-за этого могут появиться трещины, проводящие в дом холодный воздух. Именно поэтому утепление деревянного дома внутри является одним из самых целесообразных решений.

Существует огромнейшее количество всевозможных утеплительных материалов, однако одним из самых эффективных вариантов является утепление деревянного дома изнутри минватой. Эксперты отмечают, что утепление деревянного дома внутри с помощью минеральной ваты более предпочтительно, чем с помощью пенопласта. Процесс утепления дома минватой обойдется немного дороже, чем пенопластом, но при правильном монтаже и уходе служить она будет значительно дольше, чем все известные на сегодняшний день аналоги. Однако стоит помнить, что минеральная вата – материал воздухопроницаемый, и со временем может накопить определенное количество влаги.

Сколько стоит обшить дом сайдингом?

Конечная стоимость утепления и отделки фасада сайдингом зависит от цены на материалы и стоимости работы. Самым дешевым утеплителем считается пенопласт. Цена сайдинга зависит от производителя, материала, из которого он изготовлен.

Рассчитаем приблизительную стоимость по усредненным расценкам и размерам панелей. Представим, что нужно обшить дом с площадью фасада 63 кв.м. Вам потребуются следующие материалы:

При обращении к услугам профессионалов, рассчитывайте в среднем на 1500 руб. за кв. м. Конечно, в зависимости от квалификации работников, цена в прайсе может значительно варьироваться.

Утепление с помощью кронштейнов

Не всегда есть возможность использовать обрешетку. С помощью фиксации утеплителя на кронштейны можно снизить нагрузку на фасад и основание строения.

Таблица. Пошаговая инструкция укладки плитного минералловатного утеплителя с помощью кронштейнов

Иллюстрация	Описание
Этап 1: необходимо заранее рассчитать необходимое количество кронштейнов	Подготовку стен выполняют также как и в первом случае. С поверхности удаляют все выступающие элементы и производят обработку антисептиками и антиперенами.
Этап 2: фиксация кронштейнов	Кронштейны закрепляют к стенам, используя длинные кровельные саморезы, оснащенные пресс-шайбой. Шаг крепления кронштейнов выбирается исходя их требований монтажа чистовой обшивки. Чтобы обеспечить тепло- и звуко изоляцию стен в местах их соприкосновения с металлом, под скобы помещают прокладку из паронита.
Этап 3: крепление минваты	Минеральную вату фиксируют на стене, насаживая плиты или рулонный материал на выступающие элементы кронштейна. Прорезать отверстия можно с помощью острого строительного ножа.
Этап 4: дополнительная фиксация утеплителя на тарельчатый дюбель	Чтобы обеспечить более плотное и надежное прилегание плитного утеплителя, его дополнительно фиксируют с помощью тарельчатых дюбелей в углах и по центру плиты.
Этап 5: утепленная стена	Таким способом утепляют все стены дома и фронтоны.
Этап 6: фиксация ветрозащиты	На следующем этапе поверх утеплителя фиксируют ветрозащиту. Полотно укладывают внахлест и крепят на тарельчатые дюбеля.
Этап 7: изготовление отверстий под кронштейны	Там, где располагаются кронштейны, в полотне ветрозащиты ножом прорезают отверстия. Металлические элементы должны выступать над мембраной.
Этап 8: металлический каркас под сайдинг	К кронштейнам с помощью саморезов фиксируют элементы обрешетки по вертикали и горизонтали для последующего крепления обшивки. Стойки и балки изготовлены из металла, при их креплении необходимо использовать уровень. Затем крепят декоративные панели.

Шлаковата

Это недорогой и доступный вид минеральной ваты. Производится она из стекловидной или каменистой массы, которая является отходами металлургических предприятий. Шлаковатой обычно утепляются временные сооружения либо нежилые помещения.

Достоинства:

возможность утепления криволинейных поверхностей;
отличные показатели звукоизоляции;
долговечность;
низкая стоимость;
простота монтажа.

Недостатки:

плохо переносит перепады температур;
обладает высокими показателями кислотности;
работать с материалом рекомендуется в спецодежде, так как при ее монтаже отслаиваются частицы волокон.

Способы облицовки

Выполняя утепление стен снаружи минватой под сайдинг, мы получаем вентилируемый фасад. Для этой системы необходим вентиляционный зазор между навесным фасадом и поверхностью утеплителя не менее 40 мм.

Фактически способов утепления стен снаружи минватой под сайдинг два – на деревянные бруски и на металлические направляющие. Выбор направляющих чаще всего зависит от финансовых возможностей домовладельца.

Облицовка по металлическим направляющим

Этот способ крепления чаще выбирают для утепления кирпичного дома. Можно выделить на два подвида:

крепление на специальные профили – гребенки;
крепление на профили CD для гипсокартона.

Если для облицовки выбрана металлическая рейка, то желательно приобрести полный комплект облицовочной системы одной фирмы, конкретно разработанный для определенного вида рейки. В комплекте будут и направляющие, соединительные и угловые элементы, наличники. Это значительно упростит монтаж.

Во втором случае вместо специальных направляющих используют профили для гипсокартона. Для создания воздушного зазора профиль должен быть на 40 мм больше, чем толщина утеплителя.

Как правильно выполнить утепление кирпичного дома снаружи? Основные этапы работ:

разметка в натуре положения направляющих;
крепление стартового профиля;
крепление несущего каркаса;
временная фиксация утеплителя на клей;
крепление утеплителя дюбель – винтами с пластиковым сердечником (зонтик или грибок);
монтаж ветро – парозащитной мембраны;
монтаж сайдинга;
монтаж добора – соединительных и угловых элементов, наличников.

Стартовый профиль крепим на 20 мм ниже линии стыка стены и фундамента, строго горизонтально. При закреплении каркаса выверяем горизонталь и вертикаль строительным уровнем, чтобы получить ровную фасадную поверхность.

Для временной фиксации утеплителя к стене можно использовать клей из сухих строительных смесей либо клей – пену. Использование последней дает выигрыш во времени: дюбелирование после клея из ССС возможно через 3 суток, клей пена эту возможность дает через 2 часа.

Дюбель – винтами крепят плиту по углам и в центре, утапливая вровень с поверхностью утеплителя, не менее 5-ти креплений на плиту. Защитную мембрану крепят при помощи деревянных реек. Дерево обрабатываем антипиреном и фунгицидом. Мембрану укладывают внахлест, стыки полотнищ защищают специальной лентой. Сайдинг к направляющим крепят саморезами.

Облицовка по деревянному каркасу

Утепление стен снаружи под сайдинг по деревянному каркасу не имеет принципиальных различий с предыдущим способом крепления, но имеется ряд тонкостей.

Для каркаса берут доски сечением 40х100 мм, желательно из лиственницы, обработанные антипиреном и фунгицидом. Стартовый профиль желательно взять металлический – для защиты от грызунов, которые могут поселиться в утепляющем слое. Утепление деревянного дома

Утеплить деревянный дом снаружи – задача более сложная, чем утепление каменного, но и она вполне выполнима. Утепление бревенчатого дома минватой начинают с выравнивания поверхностей. Это можно сделать, обшив его снаружи плитами влагостойкого ДСП или OSB, более бюджетный вариант – устройство каркаса.

Поверхности необходимо просушить, обработать антипиреном и фунгицидом. После обшивки стен плитами для защиты утеплителя от водяных паров, выходящих из дома, монтируют парозащитную пленку. Дальше облицовку сайдингом деревянного дома с утеплением минватой выполняют так же, как и каменных строений, по металлическим либо по деревянным направляющим.

Без выравнивающей обшивки утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг делают по каркасу. Проверяется вертикаль выступающих точек бревен, особые неровности необходимо стесать. Каркас строят из вертикальных досок 40х100 на ребро с расстоянием ширина плиты утеплителя минус 5 мм, горизонтальных досок 60–80х 40 мм через 1200 мм.

Со стороны стены дополнительно через 400-600 мм набивают рейки, удерживающие парозащитную пленку и не дающие сместиться утеплителю. Каркас крепят к стене саморезами. В полученные ячейки закладывают теплоизоляционный материал, снаружи защищая его мембраной. Далее – облицовка конструкции сайдингом.

Как видим, выполнить утепление стен под сайдинг своими руками не составит труда любому домовладельцу, умеющему пользоваться рулеткой, уровнем и дрелью при соблюдении несложных правил.

Подготовка поверхности фасада

Когда утеплитель выбран, пора приступить к утеплению и обшивке внешних стен. Все работы проводятся в несколько этапов. Сначала нужно подготовить фасады здания. Для этого старую обшивку снимают, щели и зазоры заделывают и утепляют, убирают наслоения грязи, снимают водостоки, наличники, ставни и другие навесные конструкции. Далее стены обрабатывают антисептическими составами, чтобы предупредить появление плесени и грибка. В финальной части подготовки стен под обрешетку крепят пароизоляционную пленку к стене. Для фиксации применяю строительные скобы. Фрагменты мембраны крепят с нахлестом 10-15 см.

Преимущества и общее описание конструкции

Одним из главных преимуществ использования минваты и сайдинга является отличная вентиляция конструкции. Между панелями и термоизолятором образуется зазор, обеспечивающий вентиляцию. Такой утеплитель под сайдинг для деревянного дома обеспечит циркуляцию воздуха. Кроме теплоизоляции, сочетание минваты и сайдинга обладает хорошими показателями водонепроницаемости и звукоизоляции.

типовая конструкция утеплённой деревянной стены с облицовкой сайдингом

Для полного эффекта конструкция должна состоять минимум из четырех слоев изоляции:

утеплитель;
влагонепроницаемая мембрана;
ветрозащита;
сайдинг.

Все элементы устанавливаются на специально подготовленный каркас из дерева или металлического профиля. Такая конструкция позволяет уберечь древесину от избытка влаги, и позволит стенам дышать.

Минвата: разновидности и характеристики

Главным теплоизоляционным материалом конструкции выступает минвата. Цена материала позволяет утеплить дом практически каждому желающему. Но нужно определиться с наиболее подходящим типом ваты. Выбирать утеплитель следует за следующими характеристиками:

состав;
плотность;
размер листа.

Существует три вида минваты в зависимости от материала производства:

Стекловата создается из тонких волокон стекла. Главным минусом является низкая плотность материала. Изготавливается стекловата из природного песка и отходов стекольной промышленности. Стекловата
Базальтовая (каменная) вата — это самый лучший вариант для утепления деревянного дома. Главным минусом является высокий показатель стоимости. Провести такое утепление не каждому по карману. Однако именно каменная (базальтовая) вата вата является оптимальным утеплителем для деревянного дома, поскольку имеет сбалансированные характеристики гигроскопичности, плотности, термоизоляционными качествами. Базальтовая вата
Шлаковата производится из отходов металлургической промышленности, поэтому ее цена вполне доступна. Недостатком является непереносимость материалом перепадов температуры. Шлаковата

ВАЖНО: пенопласт или пенополистирол не подходят для утепления деревянных домов. Конструкция из дерева обязательно должна «дышать»

Другие необходимые материалы для утепления

Одной ваты недостаточно для полноценного утепления. Нужно обеспечить надежную ее фиксацию, а также уберечь от впитывания влаги. Сайдинг дополнительно выполняет функцию защиты от внешних воздействий как механических, так и прямого попадания воды на утеплитель.

Сайдинг может иметь различные оттенки и текстуры

Мембрана

Слоем пароизоляции в конструкции выступает мембрана. Она избавляет минвату от впитывания влаги, имеющей вид конденсата на стенах. Качественная мембрана выступает также как средство для ветрозащиты. Но такая защита от ветра все же позволяет дышать утеплителю.

Диффузная ветрозащитная мембрана Изоспан

Мембрана закрепляется на наружный слой утеплителя. Это предотвращает попадание воды на вату, но воздух и влага способны выходить наружу. От использования пароизоляционной пленки уже давно отказались. Новый материал позволяет избавиться от лишней влаги внутри помещения.

Диффузная ветрозащитная мембрана обычно производится трехслойная. Закрепляется она к стойкам каркаса строительным степлером внахлест. Расстояние между скобами должно быть от 10 до 15 см. Все штыки залепляются строительным скотчем.

ВНИМАНИЕ: пароизоляцию используют в сезонных домиках. Дома для постоянного жительства не нуждаются в таком слое

Установка сайдинга

Монтаж сайдинга начинается сразу после установки контробрешетки. Снизу отбивается прямая горизонтальная линия, обозначающая нижний край сайдинга.

По этой линии устанавливается стартовая планка.
После этого оформляются все углы — наружные, внутренние, оконные или дверные проемы.
Оформление оконных или дверных проемов может быть произведено разными способами, исходя из глубины откосов. Могут быть использованы обычные наличники, универсальные планки или, если глубина превышает 20 см — набор из панелей сайдинга.
После того, как установлены все угловые элементы и оформлены проемы, приступают к монтажу панелей сайдинга. Первый ряд монтируется на стартовую планку, защелкивается в замок и сверху фиксируется саморезами.

Важно! Нельзя туго затягивать саморезы до упора! Материал должен иметь свободный ход для подвижек при температурных расширениях

Все последующие ряды сайдинга устанавливаются подобным образом. Продольная стыковка панелей производится либо при помощи Н-панелей, которые должны быть установлены вместе с угловыми и оконными элементами, либо внахлест на 2,5 см.
Завершение полотна производится при помощи финишной планки, которая монтируется вместе с последним рядом панелей. Они просто подсовываются под завиток планки, что фиксирует их на месте и исключает попадание воды под обшивку.

От чего сыреет дом?

Перепады температур, дождь, снег и любые погодные изменения далеко не все причины образования влажной среды. Зимой внешние и внутренние температурные показатели строения сильно разнятся. Древесина, активно впитывает в себя влагу пропуская ее через себя и отдавая наружу. Чем выше температурные показатели внутри помещения, тем больший уровень влаги приходится пропускать через себя конструкции. Процесс принято называть «дыханием». Нарушение процесса приводит к скоплению жидкости внутри утеплителя. Как результат переувлажнение и образование благоприятной среды для образования вредоносной микрофлоры.