Наружное утепление дома из бруса

Утепление дома из бруса базальтовой ватой

Итак, в качестве утеплителя выбираем минеральную (базальтовую) вату. Далее производим расчет толщины слоя минеральной ваты. Как следует из практики — процесс не является сложным.

Расчет толщины утеплителя

Чтобы понимать, какой толщины нужен утеплитель, стоит лишь посмотреть на таблицу нормативов по теплосопротивлению ограждающих конструкций для вашего региона:

Опишем самый простой способ, которым определяется толщина утеплителя: брусовой дом, с толщиной стен 150 миллиметров, находящийся в местности с холодами до 20 градусов мороза, требует применения одного стандартного слоя минеральной ваты (стандартная толщина – 5 сантиметров).

Если же дом с толщиной стен 150 миллиметров находится в более суровых климатических условиях, понадобится применение 2-3 слоев минеральной ваты, что составит 100-150 мм высокоэффективного утеплителя.

Выбор плитного утеплителя

Утепление дома из бруса снаружи производится минеральной ватой, продаваемой в виде плит или матов. Также имеется рулонный вариант минерального утеплителя, но его лучше применять для внутренних работ по утеплению помещений, поскольку с его помощью можно заполнить дефекты стен.

В случае дома из бруса, об утеплении которого мы пишем, материал и так обеспечивает ровную поверхность стен.

Размеры оберешетки

Также понадобится несколько деревянных брусьев (сечение 50х50). Толщина этих брусьев зависит от того, сколько слоев минваты придется уложить. Для организации одного слоя достаточно сечение 50х50 миллиметров. Если же утепление дома из бруса снаружи требует укладки двух слоев минеральной ваты, потребуется сечение 50х100.

Кроме этого, вам понадобится запастись гидроизоляционной пленкой, анкерными винтами, саморезами и противогрибковым раствором.

Обработка стен

Начинается утепление дома из бруса снаружи с обработки наружных стен особняка при помощи противогрибковых антисептических растворов, которые помогут не думать о том, что на древесине со временем появится плесень или грибок, а для доступа к ней придется разбирать конструкцию. Кроме этого утепление дома из бруса снаружи следует начинать и с обработки стен специальными противопожарными смесями.

Гидроизоляция или пароизоляция

На подготовленную стену укладывается гидроизоляционная пленка шероховатой поверхностью в направлении стены, поскольку именно она является влагопроводимой.

Глянцевая сторона наоборот, не дает влаге проникнуть к стенам. Если вы ошибетесь, на стене будет образовываться конденсат, что, в свою очередь, повлечет постепенное разрушение материала стен.

Гидроизоляционная пленка укрепляется на стенах при помощи степплерных скоб и обеспечивается перекрытие слоев 100-120 миллиметров, после чего, при помощи скотча, проклеиваются линии стыков.

Можно применять здесь и пароизоляцию, которая оградит слой утеплителя от пара, проникающего через деревянные стены.

Монтаж обрешетки

Далее утепление дома из бруса снаружи состоит в монтаже обрешетки. Первый брус прикрепляется к углу здания встык при помощи саморезов. Каждый из последующих брусьев крепится на равноудаленном расстоянии строго вертикально.

Монтаж ваты

После этого разрезается минеральная вата на части нужных размеров. Утепление дома из бруса снаружи далее требует использования анкеров (металлических или пластмассовых), с помощью которых осуществляется крепление плит на стенах.

Сначала просверливается ряд сквозных отверстий, в которые после вкладываются анкера. Потом в анкер забиваются сами сердечники со шляпками, после чего анкера заклиниваются, чем обеспечивается жесткое удержание плиты утеплителя.

Наружная гидроизоляция

Утепление дома из бруса снаружи на финальном этапе состоит в укреплении второго слоя гидроизоляционной пленки, которую следует уложить, как и первую, глянцем наружу.

С помощью этого слоя лишняя влага будет отводиться от минеральной ваты и не поступать обратно, что позволит обеспечить более длительный срок службы материала. Пленку прикрепляется при помощи степплерных скоб.

Теплоизоляция потолка

Если вы живете в северных климатических условиях, то утепление потолка особо необходимо.

Утепление потолка также необходимо выполнять очень тщательно. Для обустройства теплоизоляционного слоя обычно применяется:

• минеральная вата;
• пенополиэтилен;
• пенопласт;
• среднефракционный керамзит.

Но достаточно часто выполняется теплоизоляция потолков опилками. Этот материал отличаетсяслабой теплопроводностью, экологичность и низкой стоимостью.

Срок службы опилок можно продлить, если их пропитать антисептиком. Эта процедура защищает материал от вредоносных микроорганизмов. Термостойкость опилок повышается путем обработки антипиреном. Сначала материал следует просушить, добавить известь (на 9 долей опилок – 1 доля присадки). Любой утеплитель засыпается (и тщательно уплотняется) или укладывается между лагами пола чердачного помещения. Слой следует выполнить в 20 см.

В целях увеличить срок действия утеплителя, лучше пользоваться антигрибковым средством. Также необходимо воспользоваться антипиренами для меньшей воспламеняемости материала.

Как утеплить дом методом вентилируемого фасада: пошаговая инструкция

Прошедшая проверку на каменных зданиях, технология вентилируемых фасадов, не так давно стала использоваться при утеплении строений из бруса. Технология обеспечивает правильный парообмен.

В общих чертах конструкция вентилируемого фасада представляет собой:

• несущую конструкцию
• слой утеплителя
• паро и ветро защитная мембрана
• обязательный вентиляционный зазор
• наружная отделка

Каркас представляет собой решетчатую конструкцию – обрешетку. Для домов из бруса он должен быть сделан из дерева, чтобы не нарушать воздухопроницаемость.

Пошаговая инструкция поможет детально рассмотреть последовательность действий при обустройстве вентилируемого фасада:

Выполнять утепление стен дома нужно в этом порядке:

1. Установка пароизоляции.
2. Установка каркаса обрешетки.
3. Укладка утеплителя.
4. Установить еще один слой пароизоляции.
5. Отделочные работы

Выполнять все этапы необходимо исключительно по порядку.

Пароизоляция

Если материалом для теплоизоляции выступает материал без пленки, то после подготовительных работ можно начинать установку пароизоляции. Главной целью пароизоляции лежит предотвращение конденсации влаги на стенах, при больших перепадах температур.

Самым распространённым материалом для пароизоляции, выступает пароизоляционная пленка. Она обеспечивает желаемый эффект, при этом имея небольшую цену.

Если установлена качественная пароизоляция, то будут исключены избытки влаги. Не будет распространяться грибок и плесень. Срок всей конструкции стен увеличится в разы, будет установлен нормальный микроклимат в доме.

Как проходит монтаж пароизоляции?

Для начала необходимо покрыть каждое место стен пароизоляцией. Пленку необходимо распределить по всему периметру стен и прикрепить степлером. Нахлёст должен составлять более 10 сантиметров. Если в качестве главного утеплителя была использована эковата или пенофол, то в пароизоляции нет нужды. Они и сами отлично изолируются избыток пара.

Установка каркаса обрешетки

Перед укладкой обрешетки нужно избавиться от всех торчащих углов. Это необходимо для ровного распределения утеплителя утеплителя. Далее нужно сделать стойки формой буквы Г. Их изготовление происходит так:

1. Замера высоты стен.
2. Обрезка бруса сечением 50х100 миллиметров. Они вырезаются той же длины, что и высота стены.
3. Обрезка бруса с сечением 50х50 миллиметров. Они вырезаются той же длины, что и ширина стены. Крепим маленькие брусы к большим, буквой Г. Для их соединения лучше всего использовать саморезы. Они крепятся на стену в углах стен.
4. От них идет распределение основной обрешетки с помощью саморезов. В главные обрешетки используются маленький бруса (50х50 мм). Расстояние между брусками должно составлять не более 65 сантиметров.

Укладка утеплителя

Материал, выбранный для утеплителя, помещается на обрешетке. Инструменты, которые понадобится в ходе работы, зависят от выбранного материала. К примеру, минтава крепится с помощью специальных анкеров, пенопласт крепится на хороший водоотталкивающий клей.

Материал нужно размещать плотно. В случае остатков пустот и зазоров, их необходимо прикрыть маленькими вырезками этого же материала. Если отверстия совсем маленькие, то лучше воспользоваться монтажной пеной.

Если используется эковата в роли утеплителя, ее нужно крепить прямо поверх обрешетки. Он по ней раскатывается и стыки закрепляются специальным скотчем. Для использования эковаты, ее раздувают специальным оборудованием. Но сделать это можно и в домашних условиях. Для этого она распушается строительным миксером или дрелью (требуется специальная насадка). После ее распушения она должна увеличиться в три раза.

Установка второго слоя пароизоляции

Второй слой пароизоляции используются для усиления эффекта и прочности конструкции. С помощью установки второго слоя, вам удастся уменьшить конденсат влаги и увеличит срок эксплуатации утеплителя.

Отделочные работы

После монтажа второго слоя пароизоляции необходимы отделочные работы, для эстетического вида стен помещения. Материал для отделочных работ подбирается на личный вкус и желаемый дизайн помещения.

Самым экономным вариантом будет использование ГКЛ (гипсокартон) в качестве отделочного материала. После воспользоваться штукатуркой и обычными обоями.

Стоит помнить, что если необходимо хорошая гидроизоляция, то лучше использовать ГВЛ (гипсоволокнистый лист). Он имеет отличную стойкость по отношению ко влаге. В качестве последнего штриха при ГВЛ, можно использовать керамическую плитку. Керамическая плитка на ГКЛ держаться не будет.

Пенополиуретановый метод напыления

У такого метода имеются следующие достоинства:

1. утепление не поддерживает процесс горения;
2. такое утепление не подвержено вредному воздействию бактерий и к тому же не гниет;
3. у него довольно длительный срок эксплуатации, при котором теплоизоляционные качества не теряются;
4. довольно высокие шумоизолирующие свойства;
5. нет необходимости использовать дополнительный крепеж;
6. экологичность;
7. довольно простой способ нанесения теплоизоляции.

Данный метод применяется для теплоизоляции фундамента, стен и цоколя дома. Он довольно популярен во время устройства утепления наружных стен домов из бруса.

Тонкости утепления стен из бруса

Чтобы утеплить стены в брусовом доме, нужно учесть некоторые отличительные особенности, прежде чем переходить к этапу проведения работ. Во-первых, необходимо дождаться окончательной усадки дома. Срок усадки во многом зависит от качества и типа применяемого в строительстве бруса и может составлять от нескольких месяцев до 1,5-2 лет. Перед укладкой утеплителя деревянные стены дома в обязательном порядке обрабатываются антисептиками и антипиренами для предотвращения возгорания, гниения и возникновения плесени. После высыхания стен оценивается их состояние: если обнаружены трещины и щели, их необходимо заделать пеной или шпаклевкой во избежание утечки тепла. Из всех предложенных типов утеплителей нужно подобрать тот, который подходит под ваш дом из бруса. С этой задачей лучше обратиться к специалистам, имеющим опыт по данному профилю. От грамотного подбора качественного утеплителя будут зависеть его долговечность и теплоизоляционные свойства. Установка обрешетки при укладке утеплителя – необязательный этап. Однако рекомендуется ее монтировать, так как это может значительно облегчить впоследствии облицовочные работы. Чтобы эффективно утеплить дом, необходимо грамотно рассчитать толщину утеплительного материала исходя из средних зимних температур. Слой теплоизоляционного материала, где бы он ни прокладывался – внутри или снаружи – будет скрывать под собой натуральную фактуру дерева и потребует дополнительной внешней отделки.

Как лучше утеплить дом из клееного бруса?

Существует два основных способа: изнутри и снаружи. Профессионалы утверждают, что более разумным вариантом считается второй – снаружи, однако, несмотря на это, выбирают чаще всего как раз первый способ, т.к. хозяева своих коттеджей из дерева не желают скрывать фактуру клееного бруса, и поступают совершенно неверно, потому что утеплять любой деревянный дом изнутри не рекомендуется. Дело в том, что в этом случае нарушается вентиляция стен, под тепловым изолятором конденсируется влага, соответственно стены плесневеют, покрываются грибками и проч. В то же время и внешняя сторона стен находится под постоянным воздействием агрессивной внешней среды. Таким образом, строение становится теплым, но не долговечным.

Технология теплоизоляции брусового дома совсем не сложна. К стене прикрепляют утеплитель, а сверху производят наружную отделку. Но при этом необходимо ответственно подойти к выбору материала – он должен пропускать воздух и, соответственно, позволять стенам дышать. Специалисты советуют использовать строительную минеральную вату, это изделие позволяет утеплить дом снаружи, используя технологию вентилируемого фасада. Стены дома, таким образом прослужат дольше, т.к. и температура, и влажность будут более приемлемы в любую погоду.

Наружная обшивка защитит конструкцию и от воздействия внешней среды, так что дом простоит дольше еще и поэтому. Тем более износившуюся отделку всегда легче заменить, чем перестраивать целиком. Другим преимуществом утепления здания снаружи является и тот факт, что изнутри вы сохраните чудесный вид древесины. Это создаст непередаваемую никакими искусственными материалам атмосферу, ради которой и строят деревянные дома.

С какой стороны утеплять

С конструктивной точки зрения существует два варианта утепления конструкций домов:

• внутреннее;
• внешнее или наружное.

Оба варианта имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Для принятия решения о том, с какой стороны утеплять стены, нужно учитывать назначение здания, вид отопления, периодичность использования, материал ограждающих конструкций.

Изнутри

При внутреннем утеплении дома из бруса утеплитель находится внутри конструкции. Это удобно, если здание протапливают периодически. Как только источник тепла начинает работать в помещении, воздух быстро нагревается, а утеплитель замедляет передачу тепла стенам. Это означает, что для нагрева самого бруса потребуется больше времени. Таким образом, дом изнутри будет прогреваться очень быстро.

Внутреннее утепление целесообразно применять в банях, времянках. Но при таком утеплении деревянных домов возникает много сложностей.

Во-первых, монтаж утепляющего слоя с последующим креплением облицовочных материалов значительно уменьшит площадь помещений дома.

Во-вторых, практически любой утеплитель обладает свойством вбирать в себя влагу. Воздух, находящийся внутри помещения, является более влажным, чем воздух снаружи. Поэтому влага будет стремиться пройти сквозь теплоизоляцию и брус на улицу. Так как паропроницаемость деревянных стен ниже, чем паропроницаемость утеплителя, последний, вобрав в себя влагу, в значительной степени потеряет свои теплоизоляционные свойства.

Со временем в утеплителе влага будет замерзать, и при недостаточной вентиляции начнет размножаться грибок и плесень. Чтобы этого не произошло, необходима хорошая пароизоляция утеплителя со стороны помещения. Понятно, что при такой герметизации должна быть организована вентиляция помещений, иначе повышенная влажность внутри не будет соответствовать нормам для комфортного и безопасного проживания.

Снаружи

Наружное утепление дома из бревна или бруса предусматривает расположение утеплителя со стороны улицы, что препятствует быстрому нагреву внутреннего объема помещений, так как значительное количество тепла расходуется на нагрев самой деревянной стены. Зато прогретые стены дольше остывают. В случае, когда источник тепла не работает, например при перерыве в топке печи или вынужденном отключении электрического котла, деревянные стены будут еще некоторое время остывать, отдавая тепло внутрь помещения.

Кроме этого, утеплитель, находящийся снаружи, защищает материал стен от преждевременного разрушения. Всё дело в том, что любой материал стен работает в условиях разных температур. Внутри они положительные, снаружи отрицательные. В зависимости от плотности материала и значений внутренней и наружной температур, на каком-то определенном расстоянии от поверхности будет находиться точка с температурой 0 °С. Это и есть пресловутая точка росы.

В этой точке постоянно будет находиться вода в изменчивом агрегатном состоянии. При многократных замерзаниях и оттаиваниях материал в этом месте будет разрушаться, а деревянные стены будут ещё и подвержены возникновению грибка и плесени, причем проконтролировать это состояние будет невозможно. При наличии утепления с внешней стороны бруса точка росы сместится в массив утепляющего материала, а древесина будет находиться в условиях положительных температур.

Притом что технология работ по утеплению внутренней или наружной стороны стены будет отличаться не очень сильно, снаружи можно будет качественнее утеплить углы, так как в этом случае удобнее монтировать каркас для утеплителя. Производство работ снаружи никак не повлияет на повседневное использование внутреннего объема помещения. Придётся подстраиваться только под погодные условия.

Когда деревянный дом обшивать не стоит?

Рассмотрев, мотивы, которые  стимулируют  людей  возводить  деревянные особняки, посмотрим и  те ошибочные доводы, что  заставляют хозяев необоснованно  тратиться на дорогостоящую  обшивку.

Пожаробезопасность

Вы, неверное, не раз уже видели, как добротный  деревянный  дом заботливые  дачники  обкладывали недешевым керамическим камнем.  Да  еще и прослойку с пергаминовой бумаги  не забывали  прокладывать. Ужасное зрелище!

Мотивация  тут  в основном только  одна. Мол, кирпич убережет дерево от пожара, а беды от  такой  обшивки все равно  никакой не будет.

Вот только оба утверждения ошибочны.

• Во-первых, сегодня очень редко возникает пожар из-за внешних факторов.  Горящая  трава и так  наткнется на высокий цоколь, ну, а если рядом  будет  гореть целый  лес, то никакой  кирпич не спасет. Красный  петух же, чаще всего  рождается внутри  дома. Проблемы с проводкой, ошибки в системе отопления, да даже  не выключенный  вовремя утюг. И тут  наружная отделка – не помощник.
• А во-вторых, вред от  неправильной  отделки может  быть  очень  даже существенным, но об  этом ниже.

Гидрозащита

Также, находятся те, что затевают недешёвую фасадную отделку ради сомнительной гидрозащиты. Вновь-таки забывая, что дерево, как ни странно это звучит, но намокает изнутри помещения. И виной тому, не прорвавший водопровод или излишне мокрая уборка, а обыкновенная выдыхаемая человеком влага.

При хороших морозах фактическое количество воды в кубометре воздуха  редко переваливает за 0,03-0,01%, тогда как в хорошо  прогретом,  обжитом  помещении он  довольно значителен. При таких раскладах влага всегда стремится наружу и попадает в наше, оберегаемое кирпичом и пергамином дерево.

Без такой сомнительной  защиты, она бы быстро выветрилась, оставив стеновой материал  сухим, а так будет скапливаться в брусьях и создаст все условия для их  гниения.

В таких случаях  оправдывает  себя только вентилируемый фасад. Подобная отделка  предусматривает создание  специального вентиляционного пространства  между деревом и обшивным материалом, оно  то и спасает  положение.

Когда следует обшивать брусовый дом

На самом деле существует всего лишь несколько оправданных причин для обшивки брусового дома. И у каждого случая своя логика.

Коммерческий ремонт

Очень даже часто случается, что деревянное  жилье достается  хозяевам  по наследству, притом в отнюдь  не товарном состоянии. Жить в таких  руинах страшно, а делать капитальный  ремонт  дорого, вот  и возникает  у предприимчивых сограждан  соблазн, выставить  хлопотное наследство  на продажу.

Те, кто почестнее фотографируют  руины, как есть, пытаясь  заработать  не на сложенных в кривые стены дровах, а на земельном участке. Другие же ищут  лоха, и продают старье  как новую  постройку, а чтобы не испугать потенциального  покупателя на старте, обшивают  фасад  сайдингом.

Оно то, можно было бы для  этих целей взять  и более  добротный материал, но  тогда стоимость  отделки возрастет, и прибыль от будущей продажи будет  не такой уж и привлекательной.

Как вывод, в подобных случаях правильно использовать самую  дешевую и простую в монтаже  обшивку.

Утепление

Но все же, самым частым и уважительным  аргументом в пользу  обшивки фасада является  наружное утепление стен. Поверив  пиар-менеджерам, что  брусовый  дом не нуждается в утеплении и, заказав себе  таковой  для постоянного проживания, обманутые клиенты сталкиваются с неприятным фактом, что  стены  их  жилья  промерзают.

Утепляться  при  этом  изнутри проблемно. Ведь  так  можно своровать  довольно  приличную  квадратуру, да и  химию в дом тянуть неохота, надежнее  отгородится от  нее солидным слоем  несущих  брусьев.

Особенности монтажа

Технология утепления в первую очередь зависит от выбранного теплоизолятора. Если выбран рулонный или плитный материал, то вентилируемый фасад для дома из бруса в виде многослойной системы, обустраивается с вентиляционными зазорами. В случае применения напыляемых материалов, технология упрощается.

Напыляемая теплоизоляция

Напыляемый пенополиуретан и эковата наносятся непосредственно на стены, что не позволяет выполнить вентиляционный зазор между деревянной конструкцией и теплоизолятором. В случае с эковатой это не принципиально – такой утеплитель паропроницаем. Но если дом снаружи под сайдинг покрыть слоем ППУ, стены перестают «дышать», и надо очень внимательно отнестись к обустройству вентиляции, чтобы избежать сырости в помещениях и появления плесени.

Теплоизоляция наружных стен напыляемым пенополиуретаном

Перед напылением материала стены очищаются и на них набивают вертикальную обрешетку, формируя ячейки для заполнения теплоизолятором. Размер реек подбирается в соответствии с расчетной толщиной теплоизоляционного слоя.

ППУ с помощью специального оборудования напыляется в открытые ячейки, а в случае использования эковаты технология зависит от толщины слоя. Если размер превышает 70 мм, на обрешетку крепится паропроницаемая ветрозащитная мембрана. В ней проделывают отверстия (по одному на ячейку), через которые заполняют промежутки между рейками. Отверстия герметично заклеивают.

Поверх слоя ППУ, как и эковаты, нанесенной открытым методом, монтируют ветрозащитную пленку, набивают контробрешетку и крепят внешнюю отделку. Если она выполнена из древесины, контробрешетка обеспечит вентиляционный зазор, предупреждающий загнивание материала.

Обустройство традиционного вентфасада

Если есть задача сохранить уникальный микроклимат деревянной постройки, важно разобраться, как правильно утеплить дом из бруса снаружи. При теплоизоляции наружных стен нередко пренебрегают обустройством вентиляционного зазора между деревянной стеновой конструкцией и утеплителем

Это приводит к тому, что деревянный дом через стены не выводит излишки влаги и древесина накапливает влагу. Итог – развитие плесени, гниение стен дома.

Чтобы избежать негативных последствий, нельзя выполнять монтаж полимерных утепляющих материалов или пароизоляционной мембраны для минераловатного теплоизолятора непосредственно на стену.

Схема теплоизоляции брусового дома снаружи

Первый этап. Для правильного утепления дома из бруса в первую очередь на стены набивают вертикальную обрешетку из обрезной доски толщиной 40–50 мм. На нее крепится пароизоляция. Получившийся зазор позволяет воздуху циркулировать, отводя излишки влаги. Сверху необходимо оставить вентиляционную щель, прикрыв ее козырьком из деревянной рейки, чтобы исключить проникновение осадков.

Обрешетку рекомендуется выровнять до получения строго вертикальной плоскости, чтобы утеплить брусовой дом снаружи было проще. Весь пиломатериал, используемый в «пироге», предварительно обрабатывают антисептиком и антипиреном.

Второй этап. По доскам установленной обрешетки в ходе утепления брусового дома крепят рейки обрешетки под плитный утеплитель. Ширина реек должна соответствовать толщине теплоизолятора. Крайние стойки должны приходиться на угол стены. Шаг установки зависит от того, каким материалом решено утеплять дом:

• если пенопластом или листовым экструдированным пенополистиролом, то промежуток между рейками должен быть равен ширине листа;
• если теплоизолируют постройку снаружи минватой, то промежуток должен быть на 10–15 мм меньше ширины плитного материала.

Третий этап. Теплоизоляция стен снаружи требует правильной укладки утеплителя:

• полимерные плиты вставляются в ячейки, все стыки заливаются монтажной пеной;
• плиты из каменной ваты монтируются враспор.

Дополнительное утепление углов обычно не делают, но при монтаже теплоизолятора по краям стен необходимо следить, чтобы не возникло мостиков холода.

Четвертый этап. Поверх обрешетки крепят ветрозащитную пленку. Если теплоизолятором служит полимерный материал, можно использовать обычную пленку, но лучше, если это будет материал, защищающий от УФ лучей. При утеплении стен брусового дома волокнистым теплоизолятором (минеральной ватой), рекомендуется применение мембран, которые позволяют пару выходить наружу, но не пропускают влагу внутрь.

Пятый этап. Отделка фасада может быть выполнена с использованием сайдинга, вагонки, блок-хауса и других материалов, имеющих относительно небольшой вес. Обшивать стены следует, набив контррейки толщиной 40 мм поверх ветрозащитного барьера. Это обеспечит вентиляцию системы.

Утеплители из растительных волокон

Джут

Джутовый межвенцовый утеплитель

Джут – один из самых популярных на сегодняшний день утеплителей. Он изготавливается из растения, которое можно встретить в южных широтах. По своему составу материал очень близок к древесине, прочен и очень гигроскопичен, поэтому абсолютно не боится воздействия влаги и может использоваться при утеплении бань. Также джут имеет хорошие декоративные свойства – красивый золотистый цвет, который прекрасно выглядит на фоне древесных стен. Именно этот цвет и является показателем качества джута – некоторые производители добавляют к материалу волокна льна, из-за чего он становится мягким, сероватым и значительно теряет в качестве. Такой джут имеет низкую плотность и слеживается гораздо быстрее.

Джут

Еще один распространенный межвенцовый утеплитель – так называемый «пышный» джут

Он привлекает внимание покупателей благодаря своей толщине и низкой стоимости. Однако вся «пышность» очень быстро исчезнет под весом здания, а соединение волокон в данном случае осуществляется с помощью термосклейки с применением синтетических материалов. Чтобы правильно выбрать утеплитель из джутовых волокон, следует учитывать необходимую толщину материала, которая напрямую зависит от особенностей поверхности бревен (сухость, ровность и т.д.)

Чтобы правильно выбрать утеплитель из джутовых волокон, следует учитывать необходимую толщину материала, которая напрямую зависит от особенностей поверхности бревен (сухость, ровность и т.д.).

1. Для деревянных домов из клееного и обычного бруса рекомендуется использовать материал толщиной 5-6 мм и плотностью 400 г/м кв.
2. Для зданий из оцилиндрованного бревна понадобится утеплитель толщиной 8-10 мм и плотностью 600 г/м.кв. Можно использовать другой вариант, толщиной 5-6 мм и плотностью 400 г/м кв., который укладывается в два слоя.
3. Для рубленых домов из дерева рекомендуется брать утеплитель толщиной 15-18 мм плотностью 800 г/м кв. Допускается использование материала толщиной 8-10 мм и плотностью 600 г/м кв. в два слоя.

Так выглядит качественный межвенцовый джутовый утеплитель

Межвенцовый утеплитель из джута предлагается покупателям как в виде лент, так и в виде пакли или веревок. Последний вариант сегодня очень популярен, так как придает строению привлекательный и законченный вид.

Пакля джутовая

Джутовые канаты

Лен

Межвенцовые утеплители из льняных волокон стоят дешевле джутовых волокон, и имеют ряд достоинств и недостатков. Лен абсолютно безопасен для человека (иногда его называют даже полезным для здоровья), быстро впитывает и отдает влагу, не накапливает статическое электричество и не способствует размножению микроорганизмов. В материале нет жестких или колючих примесей, поэтому все работы можно выполнять вручную.

Межвенцовый утеплитель лен

Наиболее бюджетный вариант – льняная пакля, которую можно найти на любом строительном рынке. Ее недостатки заключаются в том, что укладка в данном случае представляет собой достаточно трудоемкий процесс (ее придется распределять вручную, что представляет собой достаточно сложную задачу), материал может перегнить, а впоследствии его могут растащить птицы. Кроме того, в льняных утеплителях часто заводится моль, которая прогрызает материал насквозь, а при выполнении отделочных работ она может наматываться на сверло.

Пакля льняная

Более дорогое, но при этом практичное решение – льняной утеплитель в виде ленты, так как укладывать его значительно проще, а надежность материала намного выше. Материал может иметь разную ширину, а также не требует подготовительных работ – его можно укладывать сразу же.

Конопля

Коноплянка — натуральный межвенцовый утеплитель

Конопля тоже представляет собой один из древнейших материалов для утепления строений из дерева (даже само название растения происходит от слова «конопатка») – из нее изготавливается материал под названием пенька. Минусы у него точно такие же, как у льняного волокна: горючесть, склонность к гниению и размножению насекомых.

Пенька из конопли

Химические характеристики натуральных волокон

	Джут	Лен	Пенька
Лигнин	12,7	2-5	3,7-8
Целлюлоза	64-71	76-80	74-77
Пектин	0,2	3	0,9
Воск	0,3-0,4	2-3	0,6-0,8
Вода	10	8,5	10
Длина частиц	2-3	13-30	15-25

Основным показателем прочности волокон является содержание в них природного полимера лигнина. Это вещество содержится в дереве, поэтому натуральные утеплители не разрушают его структуру. Оно способствует одеревенению клеток и формированию водоотводящих каналов (больше всего лигнина содержится в джутовых волокнах). Пектин и воск отвечают за эластичность и гибкость материала: соответственно, самые мягкие волокна имеет лен, а самые жесткие – джут.