Технология утепления мансарды изнутри

Достаточная толщина изоляции

Для определения необходимой толщины минеральной ваты следует выбрать один из независимых сетевых теплотехнических калькуляторов (не принадлежащих какому-либо производителю изоляционных материалов). В фильтрах необходимо указать регион и все составляющие кровельного пирога с указанием материалов и толщин. Каждый воздушный зазор также является значимым утепляющим слоем.

Толщина утеплителя для мансарды должна точно просчитана

После этого расчет покажет итоговую температуру внутри помещения. Методом последовательных приближений можно найти значение всех параметров термоизоляции, обеспечивающих необходимый уровень комфорта в мансарде.

В большинстве регионов европейской части РФ требуемая толщина минеральной ваты при внутреннем утеплении мансарды составляет 280 — 300 мм.

Зачастую застройщики довольствуются значениями 200 — 250 мм, по той причине, что «это соответствует геометрии стропил» и «это проверено практикой». Ими попросту игнорируется факт компенсации тепла в мансарде за счет отопительных систем, расположенных на первом этаже. Деньги, сэкономленные на утеплении мансарды, выливаются в значительный ежегодный перерасход энергии.

Таблица: сравнительная характеристика различных утеплителей и требуемой толщины в зависимости от теплопроводности

Устройство кровельного пирога

Крыша мансарды имеет несколько функциональных слоев. Разновидности крыш с их конструкциями различаются по степени сложности.

В совокупности слои мансардной крыши называются кровельным пирогом (по другому схема утепления мансардной крыши).

Существует 2 типа чердака: эксплуатируемый и холодный. Конструкция кровли выбирается с учетом выбора конструкции чердачного помещения.

В случае планировки холодного чердака, утепляется только перекрытие.

Если планируется мансарда, то нужно будет заняться утеплением крыши.

Конкретно в этом случае создают кровельный пирог.

Пирог состоит из:

  • внутренней отделки,
  • обрешетки,
  • пароизоляционного слоя,
  • контробрешетки,
  • утеплителя,
  • гидроизоляции,
  • вентиляционного зазора,
  • кровельного материала.

Как подготовить мансардную крышу к теплоизоляции

Процесс подготовки к утеплению начинается с осмотра крыши. В первую очередь обследованию подвергают все деревянные элементы. Они должны быть сухими, без видимых механических повреждений и участков плесени. При обнаружении дефекта элемент стропил ремонтируют.

Все деревянные детали крыши обрабатывают антисептиком. Раствор защитит древесину от влаги, жуков точильщиков. Кроме самой крыши, подготавливают сам утеплитель. Минвату раскладывают по полу, чтобы она расправилась. Если она потянула влагу от хранения в подвале, теплоизоляцию просушивают перед укладкой.

Как утеплить мансарду изнутри

Особенности применения утеплителей разных видов и типов.

Мягкие теплоизоляционные материалы:

утепление мансарды минватой требует грамотного выбора и применения пленок. Таким образом, можно устранить главный недостаток ваты – ее гигроскопичность. Второй, менее существенный минус – незначительная жесткость, устраняется путем надежной фиксации ваты, а также использование более плотных ее разновидностей. Таким образом, исключается провисание ваты. Тем не менее, благодаря экологичности составляющих, утепление мансарды минватой изнутри продолжает удерживать лидирующие позиции;

утепление мансарды стекловатой выполняется редко ввиду того, что стекловата является небезопасным с точки зрения экологичности материалом. Плюс, создает сложности в монтаже;

утепление мансарды пенофолом. Используется в случае, если необходимо утеплиться без существенных потерь в высоте помещения. Чтобы пенофол выполнял свои функции, материал нужно сориентировать фольгированным слоем внутрь комнаты.

Жесткие теплоизоляционные материалы:

утепление мансарды пенопластом. Отличный и простой в монтаже вариант, имеющий такой недостаток, как неполное прилегание листов к обрешетке. Ввиду этого появляется незаполненное утеплителем пространство и эффективность утепления снижается. Кроме того, пенопласт горюч, и при горении выделяет токсичные вещества. И в заключении, жесткие утеплители плохо пропускают пар. Популярность пенопласта обусловлена его низкой ценой;

утепление мансарды пенополистиролом (пеноплексом) аналогично утеплению пенопластом

Разница состоит в наличие пазо-гребневой системы крепления, которая, справедливости ради, не играет в утеплении мансарды важной роли. А также в большей плотности самого материала

Отметим, что дышащие мягкие утеплители будут хорошим вариантом, при необходимости выполнить утепление деревянной мансарды.

Напыляемые теплоизоляционные материалы:

  • утепление мансарды эковатой. Материал на 80% состоящий из целлюлозы и на 20% из древесины. Имеет в своем составе природный антисептик. Это полностью экологичный материал;
  • утепление мансарды пенополиуретаном (ППУ).

Утепление мансарды изнутри напылением ППУ

Повсеместному распространению напыляемых утеплителей препятствует их высокая цена, а также необходимость привлечения специалистов и использования специального оборудования. При этом, как свидетельствуют отзывы потребителей, цена оправдана высоким уровнем теплоизоляции. Ведь напыляемый материал заполняет мельчайшие щели и устраняет источники теплопотерь.

Толщина утепления мансарды зависит от: вида кровельного материла, высоты помещения, наличия отопительной системы, места размещения утеплителя и его вида.

Рекомендация. Если через мансардную крышу проходит дымоход, следует использовать базальтовую вату. Она начинает плавиться при температуре в 1000 °С, а не тлеет как эковата и не оплавляется как жесткие утеплители (пенопласт, пеноплекс).

Гидроизоляция и пароизоляция под утеплитель

Поскольку вата является лидером среди материалов для утепления мансарды, и при этом отличается гигроскопичностью, то возникает необходимость позаботиться о самой вате, защитив её пленкой гидро- и пароизоляции. В противном случае, вата намокнет и утратит свои теплоизоляционные свойства.

Для изоляции утеплителя применяются:

изоспан (20-25 руб/м.кв.). Пароизоляционная пленка (мембрана) имеет двойной слой и шероховатость поверхности, благодаря чему удерживается конденсат;

полиэтиленовая пленка (3 руб./м.кв.). Самый доступный в плане цены гидроизоляционный материал. Но эта пленка не обладает способностью пропускать пар;

гидроизоляционная мембрана (30-45 руб./м.кв.). Многие производители предлагают мембраны для кровли, которые отличает способность одновременно удерживать влагу и пропускать пар.

пенофол (40-50 руб./м.кв.). Фольгированный утеплитель.

Гидроизоляция под утеплитель на мансарде

Разница между наружным и внутренним утеплением фронтона

Для определения разницы между данными видами утепления обратимся к термину «точка росы», поскольку именно от него зависит эффективность проведения утеплительных работ. Точкой росы (ТР) называется, такая температуры воздуха, при которой влага, находящаяся в нем, достигает максимального насыщения и в результате выпадает в виде конденсата на поверхности стены (либо другой плоскости).

Утепление фронтона мансарды изнутри, также эффективно, как и снаружи, но процедура утепления должна быть выполнена с учетом мельчайших нюансов. Плохо утепленные участки, больше остальных подвержены появлению конденсата на своей поверхности

Особое внимание нужно уделять угловым и стыковым соединениям, поскольку именно этим места наиболее подвержены оседанию влаги. Для определения «точки росы» можно использоваться специальную методику с применением особых физико-математических функций, но не все имеют технический склад ума, потому для упрощения этой процедуры была создана следующая таблица:

t˚C воздухаОВВ, Rh
0.30.40.50.60.70.80.90.95
-10-23,2°С-20,4°С-17,8°С-15,8°С-14,1°С-12,6°С-10,6°С-10 °С
-5-18,9°С-15,8°С-13,3°С-10,9°С-9,3°С-8,1°С-6,5°С-5,8°С
-14,5°С-11,3°С-8,7°С-6,2°С-4,4°С-2,8°С-1,3°С-0,7°С
5-10,5°С-7,3°С-4,3°С-2,2°С-0,1°С+1,6°С+3,3°С+4,1°С
10-6,7°С-3,2°С-0,3°С+2,2°С+4,4°С+6,4°С+8,2°С+9,1°С
15-2,9°С+0,8°С+4,0°С+6,7°С+9,2°С+11,2°С+13,1°С+14,1°С
20+1,0°С+5,2°С+8,7°С+11,5°С+14,0°С+16,2°С+18,1°С+19,1°С
30+9,5°С+13,9°С+17,7°С+21,3°С+23,8°С+26,1°С+28,1°С+29,0°С
40+17,9°С+22,6°С+26,9°С+30,3°С+33,0°С+35,6°С+38,0°С+39,0°С

В связи с этим утепление фронтона мансарды снаружи является более приемлемым методом, поскольку «точка росы» уже по определению находится снаружи, где при воздействии ветров и солнечного света, лишняя влага будет улетучиваться, а не накапливаться на поверхности стены.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

При утеплении мансардной крыши изнутри крайне важно оставить между утеплителем и существующей кровлей просвет для вентиляции и испарения образующегося из-за перепада температуры конденсата

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.


Чтобы добиться правильного воздухообмена в подкровельном пространстве, рекомендуется устанавливать дефлекторы на коньке и предусматривать специальные отверстия в карнизе

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Как утеплить мансарду эффективно: расчет толщины утеплителя

После первичного выбора типа утеплителя необходимо определить необходимую толщину слоя/слоев. Это делается согласно требованиям СП 50.13330.2012. Учитывая, что кровельный материал фактически не дает теплового сопротивления, фактически необходимо выбрать такую толщину утеплителя, который обеспечит необходимое тепловое сопротивление ограждающей конструкции.

Формула расчета

R=p/k,

Здесь р – это толщина слоя в метрах, k – коэффициент теплопроводности. Тогда

p = R x k.

Необходимую нормативную величину можно взять из СП (таблица 3), учитывая тип конструкции (в данном случае это стены) и количество градусосуток отопительного периода.

Количество градусосуток отопительного периода в годНормативное значение R (м.кв. х градусы)/Вт
20002,1
40002,8
60003,5
80004,2
10 0004,9
12 0005,6

Уточнить число градусосуток можно по таблице, необходимо учитывать желаемую температуру в помещении.

Естественно, все населенные в список не попали – рекомендуем найти ближайший крупный город и ориентироваться по нему. При этом для зданий в крупных поселениях можно брать ближайшее меньшее значение из таблицы, поскольку плотная застройка и обилие транспорта увеличивает среднесуточную температуру. И, напротив, для зданий, вокруг которых много свободного пространства, а местность характеризуется сильными ветрами, лучше брать большее количество градусосуток.

Пример определения

Для Читинского района для температуры внутреннего помещения 20 градусов количество градусо-суток составляет 7600. Если дом стоит на берегу озера или в горах, принимаем 8100, если внутри города – 7100.

Пример расчета толщины утеплителя

Для той же Читы необходимое тепловое сопротивление конструкции – около 4…4,1 (м.кв. х градусы)/Вт. Принимаем утеплитель с коэффициентом теплопередачи 0,05 (минеральная вата низкой плотности, пенопласт). Соответственно, необходим утеплитель с толщиной

р = R x k = 4,1 х 0,05 = 0,2 м

Таким образом, даже для такого холодного района достаточно 20 см утеплителя. Если же делать утепление в два слоя, можно не только сэкономить на материале, но и исключить риск появления «мостиков холода». На самом деле утепление получится «с запасом», поскольку в реальности задерживать тепло будет также кровельный материал, гидроизолирующая пленка, внутренняя отделка мансарды.

Для тех, кому не хочется самостоятельно делать расчеты количества утеплителя на всю мансарду, рекомендуем наш онлайн-калькулятор.

После завершения расчетов и окончательного выбора утеплителя можно переходить непосредственно к монтажу.

Утепление мансарды пенополиуретаном в качестве альтернативы прочим материалам

Если у вас есть свободные средства и желание иметь качественную теплоизоляцию мансарды при небольших трудозатратах, обдумайте такой вариант, как пенополиуретан. По сути, этот утеплитель разительно отличается от пенопласта и минваты уже хотя бы тем, что не укладывается плитами или матами, а наносится путем напыления. Внешне пенополиуретан напоминает монтажную пену, особенно после застывания, однако совершенно не похож на нее по своей структуре, являясь разновидностью газонаполненных пластмасс, то есть, родственником пенополистирола. Затвердев, пенополиуретан обладает плотностью минеральной ваты, а своими теплоизоляционными свойствами превосходит все прочие утеплители, включая пеноизол. При этом данный материал является и пароизоляцией с высокой водостойкостью, то есть, в дополнительных защитных слоях нужды при его использовании нет.

Чтобы осуществить утепление мансарды пенополиуретаном, необходим лишь специальный распылитель, плотная рабочая одежда с капюшоном и рукавами, плотные перчатки и, желательно, маска. Причиной необходимости такой экипировки является вовсе не вредность утеплителя, а его замечательная адгезия (прилипание к любым поверхностям). Если на ваши волосы попадет такая пена, стойкая не только к бытовой химии, но и к бензину, а также к слабым кислотам, не останется ничего другого, как взяться за бритву и полностью избавиться от волосяного покрова головы. Используя же минимальные средства защиты, вы очень быстро покроете толстым слоем утеплителя всю внутреннюю часть кровли между стропилами (средняя скорость работ – до 500 квадратных метров за день). Равномерный слой исключает возникновение мостиков для холода и сырости, а также обеспечивает высокую надежность теплоизоляции, которая часто начинает разрушаться по линии стыков (при их наличии).

Впрочем, минусы есть даже у такого замечательного материала. В первую очередь это, конечно, цена, но, с учетом характеристик пенополиуретана это лишь косвенный недостаток. Низкий уровень сопротивляемости эфирам и концентрированным кислотам тоже можно отнести к минусам лишь отчасти, ведь вряд ли кого-то посетит мысль полить крышу серной кислотой. А вот низкая теплостойкость пенополиуретана – это действительно серьезный изъян в свойствах материала, ведь он, даже обладая низким уровнем горючести, начинает разрушаться уже при 80-90 градусах, а при более высоких температурах может и воспламениться. Поэтому стоит задуматься, чем же именно вы хотели бы утеплять мансарду, и как минимизировать недостатки того или иного материала.

Технология утепления мансарды пенопластом

Как и в абсолютно любой методики, утеплительные работы мансарды предполагает конкретные стадии, какие нужно строго исполнять, для получения хорошего результата.

Абсолютно любое утеплительные работы мансарды возникает с просчитывания нужных материалов, чтобы высчитать необходимые нам материалы, давайте начнем разбираться какие конкретно материалы нам потребуются при обеспечении теплоизоляции мансарды пенопластом.

  • Водоизоляционная пленка — фиксируется на пространство между стропилин и на сами стропилины (материал рулонного типа)
  • Материал для утепления —  в нашем случае пенопласт
  • Пароизоляционная пленка

Исходя из имеющейся информации, учитываем сколько матерьяла потребуется, чтобы целиком закрыть нужно нам пространство.

После того все посчитано, смело можно приступать к работам по утеплению мансарды пенопластом.

В первую очередь ставим водоизоляционный слой, необходимо это чтобы погодные осадки не попали на гидроизолятор и в помещение.

Вот именно поэтому монтажные работы этого слоя весьма важное занятие, которое обязано делаться крайне осторожно — дабы не испортить водоизоляционный слой. Потом как этап первый пройден, приступим к монтажу самого тёпленького слоя — пенопласта. Его просто ставится в каркас между стропилин, заранее отпилив по размеру

Его просто ставится в каркас между стропилин, заранее отпилив по размеру

Его просто ставится в каркас между стропилин, заранее отпилив по размеру

Потом как этап первый пройден, приступим к монтажу самого тёпленького слоя — пенопласта. Его просто ставится в каркас между стропилин, заранее отпилив по размеру.

Но тут способны появиться трудности, так как мансарда это как правило кровля под угол, вот именно поэтому строители выдумали вариант кратковременного крепежа пенопласта.

Применяется веревка, которая продевается по очереди между стропильными балками (зигзагом) и цепляется за заранее набитые маленькие гвозди, паралельно натягивается. Изготавливается это так, чтобы можно было после продеть пенопласт.

Натянули нити, осторожно просовываем пенопластовые листы, дабы не поломать. Поставили пенопласт, приступаем к последнему этапу, утепления мансарды пенопластом — установка пароизоляционного слоя. Поставили пенопласт, приступаем к последнему этапу, утепления мансарды пенопластом — установка пароизоляционного слоя

Поставили пенопласт, приступаем к последнему этапу, утепления мансарды пенопластом — установка пароизоляционного слоя.

При выполнении работ по теплоизоляции мансарды пенопластом нужно учитывать такие моменты:

При установке пароизоляционного слоя, нужно рассчитать конструкцию вентиляции для воздушного движения

При выполнении последующих работ по отделке внутри, эксперты рекомендуют оставлять расстояние между внутренней обшивкой и пароизоляционным слоем не меньше 15 см — это и станет от части вентиляция для внутренней части.

Вентиляция необходимо еще так же и чтобы лишне возникнувшая влажность выводилась, так как пенопласт под влиянием влажности начинает терять собственные характеристики, а еще под влиянием влажности может плохо оказывать влияние на человеческое состояние.

Стекловата

Для изготовления данного утеплителя применяют такие компоненты, как буру, соду, песок и известняк, которые расплавляются при высокой температуре и превращаются в жидкое стекло. Пока масса не остыла до конца, она пропускается через фильеры небольшого размера. Получившиеся волокна загружаются в центрифугу для придания нитям более тонкой фактуры. Также на данном этапе волокна обрабатываются особыми связующим на полимерной основе, благодаря чему стеклянные нити становятся прочными и твердыми. Волокна формируют в маты и разрезают на необходимую длину. К основным преимуществам стекловаты можно отнести следующее:

  • низкую теплопроводность;
  • высокий показатель звукопоглощения;
  • хорошую химическую стойкость;
  • огнебезопасность;
  • отсутствие усадочных процессов после монтажа;
  • высокую морозостойкость;
  • низкую гигроскопичность;
  • превосходную прочность и упругость.

Стекловата способна сохранять свои качества в широком температурном диапазоне, то есть материал можно эксплуатировать как при -60 градусов, так и до +450 градусов. Однако, имеются у изделия и определенные недостатки. Например, можно отметить то, что волокна отличаются высокой ломкостью, и хоть это и не вредит утеплителю, но работать с ним становиться не комфортно. Мелкие частички стекла легко проникают сквозь одежду и могут вызвать зуд. Также при теплоизоляции мансарды своими руками требуется использовать специальные защитные очки и респиратор. Именно поэтому утепление мансарды изнутри минватой редко проводится при помощи стекловаты.

Какая минвата подходит лучше для мансарды

По оценкам экспертов в области строительства приватного жилья, минеральная вата считается лучшим теплоизоляционным материалом.

Для того чтобы в этом убедиться, выполним сравнительный анализ ватных утеплителей на разной основе.

Шлаковая вата на территории бывшего СССР пользовалась популярностью более 30 лет назад. Ее недостаток в высокой гигроскопичности. Это качество недопустимо в утеплителях для помещений с повышенной влажности. Современные строители отдают предпочтение современной стеклянной и базальтовой продукции.

Сравнение минват на разной основе

На российском рынке можно выделить ТОП из 7 производителей, высокое качество продукции которых наиболее соответствует цене:


Базальтовая вата Роквул

Лидирует датская компания Rockwool, производящая теплоизоляцию на базальтовой основе. По отзывам строителей, она удерживает высокую планку на уровне 10 баллов из 10 возможных, обеспечивает максимальное качество без лишних неоправданных переплат.


Базальтовая вата Paroc

Второе место занимают сразу три компании. Их показатели на уровне 9,9 из 10:

Paroc — производитель базальтовой минеральной ваты из Финляндии. Его рейтинг на уровне 9,9 из 10.


Минеральная вата ISOVER

Французский концерн «Сен-Гобен» — международный концерн. Начал производство собственных теплоизоляционных материалов еще 80 лет назад. Продукция выпускается на основе стекла и базальтовых пород.


Минеральная вата Knauf Немецкая группа компаний Knauf производит утеплители из стеклянных и каменных волокон.


Стекловата URSA

Международная компания из Испании URSA образовалась относительно недавно, после приобретения концерном концерн URALITA Group, немецкого предприятия Pfleiderer, вернее, его изоляционного направления. Минеральная вата производится из стекла. Заводы разбросаны по всей Европе, есть представительство и в России. Рейтинг компании составляет 9,8 из 10.


Базальтовая вата Технониколь

Замыкают ТОП две компании Технониколь из России и Белтеп из Белоруссии. Их продукция выпускается на основе вулканических пород, отличается высоким качеством и приемлемой ценой. Показатели рейтинга 9,5 из 10.


Базальтовая вата Белтеп

Ознакомившись с лучшими производителями минеральной ваты, строитель самостоятельно делает свой выбор. Нет единого мнения, какая из перечисленных марок лучшая. При выборе учитывают конструкционные особенности крыши, климатические режимы региона и цену.

Разница между наружным и внутренним утеплением фронтона

Для определения разницы между данными видами утепления обратимся к термину «точка росы», поскольку именно от него зависит эффективность проведения утеплительных работ. Точкой росы (ТР) называется, такая температуры воздуха, при которой влага, находящаяся в нем, достигает максимального насыщения и в результате выпадает в виде конденсата на поверхности стены (либо другой плоскости).

Утепление фронтона мансарды изнутри, также эффективно, как и снаружи, но процедура утепления должна быть выполнена с учетом мельчайших нюансов. Плохо утепленные участки, больше остальных подвержены появлению конденсата на своей поверхности

Особое внимание нужно уделять угловым и стыковым соединениям, поскольку именно этим места наиболее подвержены оседанию влаги. Для определения «точки росы» можно использоваться специальную методику с применением особых физико-математических функций, но не все имеют технический склад ума, потому для упрощения этой процедуры была создана следующая таблица:

t˚C воздухаОВВ, Rh
0.30.40.50.60.70.80.90.95
-10-23,2°С-20,4°С-17,8°С-15,8°С-14,1°С-12,6°С-10,6°С-10 °С
-5-18,9°С-15,8°С-13,3°С-10,9°С-9,3°С-8,1°С-6,5°С-5,8°С
-14,5°С-11,3°С-8,7°С-6,2°С-4,4°С-2,8°С-1,3°С-0,7°С
5-10,5°С-7,3°С-4,3°С-2,2°С-0,1°С+1,6°С+3,3°С+4,1°С
10-6,7°С-3,2°С-0,3°С+2,2°С+4,4°С+6,4°С+8,2°С+9,1°С
15-2,9°С+0,8°С+4,0°С+6,7°С+9,2°С+11,2°С+13,1°С+14,1°С
20+1,0°С+5,2°С+8,7°С+11,5°С+14,0°С+16,2°С+18,1°С+19,1°С
30+9,5°С+13,9°С+17,7°С+21,3°С+23,8°С+26,1°С+28,1°С+29,0°С
40+17,9°С+22,6°С+26,9°С+30,3°С+33,0°С+35,6°С+38,0°С+39,0°С

В связи с этим утепление фронтона мансарды снаружи является более приемлемым методом, поскольку «точка росы» уже по определению находится снаружи, где при воздействии ветров и солнечного света, лишняя влага будет улетучиваться, а не накапливаться на поверхности стены.

Материалы для утепления мансарды снаружи

Для теплоизоляции мансарды снаружи можно использовать различные материалы, но на какой бы материал не пал выбор, он должен обладать следующими эксплуатационными характеристиками:

  • стойкость к возникновению плесени и прорастанию мха;
  • долговечность;
  • максимальное теплоизолирование;
  • экологичность;
  • пожаробезопасность;
  • сохранение эксплуатационных качеств с течением времени.

В качестве актуальных для этого вида работ, можно выделить следующие виды утеплителей, поскольку они обладают всеми упомянутыми свойствами:

  • Стекловата. Известным всем материал, имеет давнюю историю. Высокая стойкость к огню, низкая теплопроводность и демократическая цена делают данный материал достаточно приемлемым материалом, но неудобство работы значительно увеличивает время утеплительных мероприятий, а у некоторых людей вызывает аллергические реакции, связанные с содержанием в составе стеклянных волокон.
  • Минвата. Является более безопасным и экологичным вариантом стекловаты. Кроме того, она не склонна к впитыванию влаги и обладает прекрасной звукоизоляцией. Потому мансарды, утепленные минватой, пригодны для создания жилых комнат или библиотек (если дом имеет высокую крышу).

Особенного внимания требует такой теплоизоляционный материал, как пенополистирол. Этот материал бывает двух исполнений, рассмотрим их:

  • Пенопласт. Классическая модификация пенополистирола, которая состоит на 98% из невесомых гранул, имеющих непроницаемую оболочку. Они подвергаются кратковременному высокотемпературному спеканию, придающему пенопласту все необходимые качества. В результате гранулы спрессовываются между собой и образовывают плиту необходимого размера.
  • Пеноплекс (экструдированный пенопласт). Вспененная масса полистирола пропускается через головку специального экструдера, что приводит к образованию пеноплекса. По всем характеристикам данный материал превосходит пенопласт, потому утепление фронтона мансарды снаружи пеноплексом, можно сказать, самый приемлемый вариант.

Утепление мансарды изнутри, если крыша имеет разные покрытия

Разные виды покрытия крыши предполагают некоторые нюансы в устройстве утепления мансарды изнутри.

Металлическая кровля или из профнастила

Крыша из профнастила смотрится весьма солидно. В то же время профильное железо стоит недорого и легко монтируется. Минус такой крыши в том, что железо плохо удерживает тепло. При выборе теплоизоляционного материала для такой кровли, нужно обращаться к материалам с низкой теплопроводностью.

Другой недостаток металлической кровли — плохая звукоизоляция. Когда идет дождь, металл отзывается громкой канонадой. Поэтому утеплитель здесь должен быть с хорошей звукоизоляцией.

Если крыша покрыта металлом, образуется сильный конденсат. Проложить гидроизоляцию не достаточно. Обязательно должен быть вентиляционный зазор. В качестве утеплителя лучше всего выбрать пеноплекс, поскольку он устойчив к влаге. Утеплитель лучше укладывать не между стропилами, а по дополнительным регилям.

К каждой стропильной ноге прикрепите ригеля или подвесы, на которых закрепите металлические профили. Под эту обрешетку заведите утеплитель. Снизу утеплитель закройте пароизоляцией. К металлическим профилям крепите систему потолка.

При такой конструкции между утеплителем и кровлей получится воздушный зазор, который будет препятствовать образованию конденсата.

Крыша из профнастила смотрится солидно, но металл плохо сохраняет тепло.

Ломаная

Крыша может быть простой, а может быть сложной, с несколькими плоскостями. Такую крышу называют ломаной. Особенности ее утепления состоят в том, что в местах соединения стропил нужно перегибать утеплитель. Поэтому в ломаных крышах используют гибкий утеплитель, такой как минеральная вата. Чтобы упростить задачу, в ломаных крышах не устраивают потолок, а довольствуются только утеплением скатов.

Кровля может быть ломаной, со множеством различных плоскостей. Для утепления такой крыши изнутри понадобится возведение дополнительных элементов.

Если же крыша имеет совсем уже причудливую форму: украшена остроконечными конусами и куполами, то приходится прибегать к более сложному решению. Такая крыша выглядит красиво и изысканно, но, чтобы утеплить ее изнутри, понадобится терпение. Приходится изнутри выравнивать изощренную геометрию крыши с помощью дополнительных перегородок и потолка. Все работы по утеплению проводятся на этих дополнительных элементах.

Более простым и подходящим вариантом для данной ситуации является утепление мансарды пенополиуританом или другими напыляемыми утеплителями. Материал напыляется в один слой и плотно закрывает все углы и неудобные впадины.

Еще один пример сложной крыши мансарды.

Покрыта шифером

Шифер — один из вариантов дешевого и надежного покрытия. Раньше он широко использовался в качестве покрытия. Сейчас его заменяют более современные материалы. 

Чтобы создать надежную опору для утеплителя, под шиферным покрытием сооружают систему из черепных брусков и обрешетки. Со стороны покрытия утеплитель должен быть защищен гидроизоляцией, а со стороны помещения — пароизоляцией.

Раньше часто в качестве гидроизоляции на шиферных крышах использовался рубероид. Его прокладывали на обрешетку непосредственно под шифер. Но этот материал недолговечен, он не способен качественно защитить утеплитель от влаги. Поэтому если вы утепляете старую крышу, не надейтесь на шифер, а проложите дополнительно надежную гидроизоляцию.

Поскольку шифер имеет волнистую поверхность, крыша всегда будет хорошо проветриваться.

В качестве утеплителя под шиферную кровлю мансарды могут быть выбраны:

  • минеральная вата, 
  • пенополистирол,
  • пенополиуретан.

Варианты, когда крыша мансарды покрыта рубероидом, практически не встречаются. Если все-таки такую конструкцию рассматривать с точки зрения ее утепления, то действовать нужно по традиционной схеме: гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, потолок. 

Шифер — один из вариантов дешевого и надежного покрытия.

Утепление пола мансарды по железобетонному перекрытию

  • Очищаем от мусора и пыли плиты перекрытия и заделываем все неровности и швы.
  • Выполняем оклеечную или обмазочную пароизоляцию, чтобы защитить теплоизоляционный материал от воздействия влаги.
  • Укладываем утеплитель толщиной, согласно расчету проектного института. Это может быть минераловатные или базальтовые плиты, пенопласт, стекловата, минеральная вата, засыпной утеплитель и пр.
  • Производим устройство выравнивающей цементной стяжки, проверяя уровнем ее ровность. Стяжку армируем сеткой для придания прочности (можно использовать арматуру диаметром 4-6мм с ячейкой от 60х60мм до 100х100мм).
  • Укладываем финишное покрытие, после выполнения всех процессов, описанных выше, как утеплить пол мансарды.

Общие принципы утепления крыши мансарды

Несмотря на то, что различные теплоизолирующие материалы монтируют по-разному, есть общие детали, объединяющие все виды утепления.

В первую очередь это количество и расположение слоев.

На схеме показан вариант с двойным утеплением. Первый слой утеплителя заложен между стропилами, второй – между брусками обрешетки. Такое расположение слоев дает более эффективное утепление, чем просто увеличенный слой одинарного теплоизолятора, что связано с наличием воздушной прослойки.

Схема «кровельного пирога» в данном случае выглядит так (в порядке снаружи внутрь):

  • кровельный материал;
  • обрешетка;
  • контробрешетка;
  • гидро- и ветроизоляция, пароизоляция. Этот слой укладывается вне зависимости от того, утепляется мансарда или нет, сразу же после монтажа стропил, перед установкой обрешетки под кровлю. Если по какой-то причине это не было сделано, утепление бессмысленно – влага и ветер будут попадать внутрь помещения. В этом случае необходим полный демонтаж кровельного материала, обрешетки и контробрешетки, укладка изолирующего слоя и обратный монтаж;
  • первый слой утеплителя. Он укладывается либо так, чтобы заполнять промежутки между стропилами полностью, либо не доходит до внутренней плоскости стропил (выходящих в мансарду);
  • обрешетка с заложенным между планками вторым слоем утеплителя. Желательно в обоих слоях использовать один и тот же тип материала;
  • внутренняя обшивка/отделка.

Если используется однослойное утепление, обрешетку со стороны помещения необходимо монтировать только в том случае, если утеплитель полностью заполняет ячейки.

Для утепления использована рыхлая (с низкой плотностью) минеральная вата, заполняющая промежутки между стропилами и даже выходящая за пределы этих промежутков. Обрешетка позволяет нормально смонтировать внутреннюю облицовку, не придавливая вату внутрь промежутков между стропилами

Поделитесь в социальных сетях:ВКонтактеFacebookTwitter
Напишите комментарий