Ливневая канава: способы обустройства- Инструкция +Видео

Фильтрующие и накопительные колодцы

При отсутствии возможности сброса воды в естественные водосборники: кюветы, речки, пруды, ничего не остаётся, как обустроить колодец. Вариантов два: колодец с дренирующим дном и накопительная ёмкость.

Дренаж дачного участка

Вариант 1. С дренажными колодцами

Суть устройства дренажного колодца заключается в том, что попадающая в него вода фильтруется и просачивается в более глубокие почвенные слои. В системе трубного водоотвода их может быть несколько. Их располагают в начале линии, в местах поворотов, пересечений, изменения уклона или диаметра труб.

Круговой дренаж на участке со сливом в дренажные колодцы

Самодельный колодец из трубы

Колодец в заводском исполнении

Колодец можно соорудить из фабричных бетонных колец с перфорацией, приобрести готовое пластиковое изделие, либо отрезать кусок трубы большого диаметра, сделать в её стенках отверстия и установить в цилиндрический шурф глубиной 1,8-2 м на подготовленное щебневое основание.

Цены на популярные модели дренажных колодцев

Колодец дренажный

Вариант 2. С накопителем

Вода, которая собирается с участка, может быть как-то использована в хозяйстве: для мойки машин, разведения рыбы или раков, полива тепличных культур. Во всяком случае, если на участке подземные воды и так достигают высокой отметки, добавлять к ним ещё и поверхностные стоки нерационально.

  • Вода может отводиться в уличный ливневой коллектор, канаву или просто в лес или речку. Для этой цели в систему внедряют не дренажный, а накопительный колодец. Разница между ними в том, что первый имеет проницаемые стенки и дно, а второй должен быть герметичным.
  • В него устанавливают насос с поплавковым датчиком. Как только емкость наполняется выше заданного уровня, он начинает работать, сбрасывая излишки воды в водоотводный канал или расположенный подальше от участка дренажный колодец. Остальное всегда в запасе, и если нужно, вы можете использовать накопленную воду.

Ливневый накопитель с погруженным в воду насосом

  • Она может очень выручить в случае необходимости пожаротушения. Либо, когда вы затеете во дворе какую-то постройку, которая потребует воды – например, для увлажнения утрамбовываемой песчаной подушки.
  • В период летней засухи водный запас, за который не нужно платить ни копейки, пригодится и для полива грядок, страдающих от излишней влаги в другие сезоны. Ведь на дачах зачастую нет никакой воды кроме той, что её обитатели привозят себе для питья.

Электрические погружные насосы

VI. Проектирование земляного полотна с частичным выторфовыванием

41. Земляное полотно с частичным выторфовыванием следует назначать в случаях:

а) если плотность торфяной залежи увеличивается по глубине;

б) если на некоторой глубине болота имеется слой высокой пнистости, не позволяющий применить другие типы конструкций земляного полотна;

в) в целях ускорения консолидации основания.

К земляному полотну с частичным выторфовыванием предъявляются те же требования, что и к плавающим насыпям /гл.

42. Минимальная глубина замены торфа качественным минеральным грунтом должна быть такой, чтобы общая толщина насыпного слоя от верха оставляемого слоя торфа до проектной отметки была не меньше, чем это требуется по табл. .

43. Устойчивость основания насыпи против выдавливания при частичном выторфовывании следует проверять по формуле Герсеванова-Пузыревского:

где:Рбез —

величина удельной нагрузки не вызывающая пластических деформаций основания;

В

— ширина насыпи по основанию;

— объемный вес материала насыпи;

— объемный вес торфа в природном состоянии;

hв

— глубина удаления торфа;

jи С — угол внутреннего трения и сцепление торфа по лабораторным данным.

44. Величина осадки насыпи с частичным выторфовыванием за счет уплотнения оставшихся слоев торфа определяется так же, как и для плавающей насыпи /п. /.

45. Длительность интенсивной осадки насыпи за счет консолидации грунтов основания определяется так же, как и для плавающей насыпи /п. 82/.

При частичном выторфовывании скорость консолидации основания увеличивается пропорционально квадрату отношения полной глубины болота к мощности удаляемого торфа.

Что такое система ливневой канализации частного дома и какой она бывает

В регионах с большим количеством осадков необходимо куда-то отводить дождевые и талые воды. Если этого не делать, постепенно разрушаются дорожки, земля во дворе раскисает, а потом долго высыхает. Если еще и не сделать отмостку вокруг дома, дождевые воды подмоют и постепенно разрушат фундамент. В общем, ливневая канализация в частном доме — залог долголетия вашего дома, порядка и опрятного внешнего вида на вашем участке. Этот вид инженерных систем называют еще ливневка или дождевая канализация.

Устройство ливневой канализации

Состав системы такой:

  • Системы водостоков на крыше. Это закрепленные вдоль скосов водосточные желоба, в которые собираются осадки с крыши. Вниз они стекают через установленные воронки и водосточные трубы.
  • Некоторого количества приемников осадков на грунте (приемных воронок, дождеприемников, линейных водоотводов, пескоуловителей). Они расставляются так, чтобы максимально эффективно принять осадки. Обычно точечные приемники или воронки ставят под водосточными трубами, несколько приемников ставят на бетонированных, асфальтированных площадках, там, где уложена тротуарная плитка. Линейные приемники ставят вдоль дорожек, а чтобы вода нормально стекала, покрытие укладывают с небольшим уклоном.
  • Система хранения, перераспределения или сброса осадков.

Куда девать воду

Больше всего вопросов возникает с тем, куда девать стремительно прибивающие осадки. Во-первых, ливневая канализация в частном доме может стать поставщиком воды для полива. Для этого все трубы системы сводятся в большую емкость или несколько емкостей, а от туда уже, при помощи насоса, могут перекачиваться в систему полива.

Пример сброса дождевой воды на грунт

Во-вторых, если поливать нечего или некуда девать такой объем жидкости, можно отводить ливневые воды в централизованную канализацию, сточную канаву, расположенный вблизи водоем. Если эти возможности реализовать нельзя, устраивают систему сброса воды в грунт. Это перфорированные пластиковые трубы, закопанные ниже уровня грунта.

Типы и их особенности

Ливневая канализация в частном доме может быть трех типов:

  • Подземной. Все части системы находятся ниже уровня грунта. С точки зрения эстетики это отлично, но  требует большого объема земельных работ и достаточно больших вложений средств. Оборудовать такую систему можно при строительстве или полной переделке участка. Бывают они двух типов — промерзающие и нет. Промерзающие зимой и ранней весной не работают, зато их устройство проще — глубина залегания обычно — менее метра (минимум — 30 см). Для незамерзающих ливневок требуется укладка труб ниже глубины промерзания грунтов. Для каждого региона она своя, для Средней Полосы России — порядка 150-170 см. Плюсы и минусы понятны сразу — большой объем земельных работ, и следовательно, высокая их стоимость.

  • Надземной. Ливневки такого типа — водоотводящие желоба в покрытии, по которым вода стекает в какое-то определенное место или выводится в сад/огород.

  • Смешанная. Часть дождевой канализации делают в грунте, часть — сверху. Оптимальный вариант и по расходам и по внешнему виду, и по количеству требуемых средств.

В каждом конкретном случае приходится проектировать свою собственную схему — единого рецепта нет. У каждого свой участок с его особенностями: впитывающей способностью грунта, рельефом, застройкой, планировкой.

Что точно надо сделать — отвести воду подальше от дома. Сделать это можно так, как на фото выше — установив в дорожке желоба и сливая воду на газон. Но это — только один из множества вариантов. Второе место, откуда желательно отвести воды — обширная вымощенная площадка. Как правило, тут образуются большие лужи, с которыми бороться трудно. Решить проблему можно сделав одну или несколько точек сбора воды — поставить точечные дождеприемники и отвести воду по одному из рецептов.

Конструкция #2 — закрытый (глубинный) дренаж

Если проблему заболоченности вызывает не глина, а близко расположенные грунтовые воды, то лучше на участке создать глубинный дренаж. Проводят его в следующей очередности:

1. Определяют глубину прокладки труб.
Чем плотнее земля, тем на меньшую глубину прокладывают трубы. Так, для песчаного грунта нужны траншеи не менее метра, для суглинков — 80 см, для глинистой почвы – 70-75 см. При этом не забудьте учесть глубину промерзания почвы в вашей местности. Лучше, если трубы окажутся ниже этого уровня. Тогда зимой их не будут деформировать остатки влаги и расширяющийся грунт.

2. Подбирают трубы.
Сегодня большинство дренажных труб производится из перфорированного пластика. Он более дешевый, чем керамика, и безопасен, в отличие от асбестоцемента. Но трубу следует дополнительно предохранять от проникновения внутрь мелких частиц земли и песка, иначе со временем она забьется и перестанет выполнять дренажные функции. Для этого используют геотекстиль, которым оборачивают каждую трубу с учетом типа грунта.

Песчано-гравийная подушка играет для дренажных труб роль амортизатора и дополнительного фильтра, не пропуская крупные частицы земли и мусора, которые приносят грунтовые воды

Если земля глинистая, то геотекстиль можно не использовать, но трубы следует укладывать на гравийную подушку (в 20 см). На суглинках щебневую подсыпку не проводят, но трубы заворачивают в фильтрующую ткань. На песчаных почвах нужно и обертывание геотекстилем, и засыпка труб гравием сверху и снизу.

Готовые дренажные трубы создаются из перфорированного гофрированного пластика, который уже обернут фильтрующей тканью, поэтому не требуют дополнительной работы при укладке

3. Подготавливаем места для водоприемника.
Перед началом земляных работ надо определиться, куда ваши воды будут стекать. Это может быть просто выход трубы за пределы участка, где далее она попадет в канаву. Но лучше сделать водосточный колодец. Он выручит в засушливый год, потому что эту воду можно будет использовать для огородных нужд. Да и не всегда есть возможность вывести дренажную систему за пределы участка.

4. Земляные работы.
Канавы копают под уклоном к месту водоприемника. Ориентировочно – на метр канавы должно приходиться 7 см уклона. Обязательно проверяйте уклон строительным уровнем. Лучшая схема расположения траншей – елочка, при которой все боковые ветви стекаются в одну центральную, созданную из более широкой трубы. А из нее вода попадает в колодец.

5. Подготовка дна траншей к укладке труб.
Когда сеть траншей выкопана, надо подготовить дно к укладке труб. На нем не должно быть перепадов, потому что в местах изломов пластик начнет переламываться под тяжестью почвы. Удобнее всего создать амортизационную подушку. Для этого на дно засыпают 10 см крупнозернистого песка, а поверх – такой же слой щебенки. И уже на него кладут трубы. Если подсыпка по каким-то причинам производиться не может, то всю канаву дополнительно выстилают геотекстилем для предупреждения заиливания труб.

6. Укладка дренажной системы.
Все трубы раскладываются в траншеи и собираются в единую сеть с помощью тройников и крестовин.

Для соединения дренажных труб в единую сеть используют такие дополнительные элементы, как крестовины и тройники, подбирая их по размерам диаметра труб

Далее система засыпается сверху слоем песка, а после – щебнем (по 10-15 см на каждый слой). Оставшееся пространство забивают обычной землей, формируя над уровнем почвы валики. Со временем прослойки осядут, и холмики сровняются с поверхностью грунта.

После того как дренаж на участке сделан, желательно не ездить по нему тяжелой техникой, чтобы не придавить систему. Лучше все сложные строительные работы завершить до создания дренажной сети, потому что восстанавливать ее сложнее, чем создавать новую.

Виды грунтовых вод

Мало кому известно, что уровень грунтовых вод может в значительной степени меняться даже на протяжении одного и того же года. Обычно минимальных значений этот уровень достигает в зимний период, когда грунт полностью замерзает и для проникновения воды оказывается недоступным. В весенний период, когда начинается обильное снеготаяние, уровень грунтовых вод повышается, ведь почва в этот период буквально перенасыщена влагой, а влага в таком значительном объеме как раз и служит источником насыщения грунтовых вод.

Рассматривается зачастую пара видов грунтовых вод — верховодка, то есть так называемые местные подземные воды и безнапорные, то есть внешние грунтовые воды.

Первая залегает обычно на глубинах от полуметра до трех метров и может располагаться участками, часто в значительных впадинах либо между пластами грунта. Интересно, что в засуху, например, в разгар лета или слишком морозной зимой, верховодка может исчезнуть частично или полностью. Естественно, как только дожди пойдут вновь, или начнется таяние снега, то есть влажность почвы повысится, вернется на прежнее место и верховодка.

Если выявить состав воды верховодки, то выяснится, что там она обычно пресная с минимальным присутствием минералов и бывает даже токсичной для растений.

Второй вариант — безнапорные воды, они могут залегать на глубине от метра до пяти и зачастую это постоянное явление, от которого никуда садоводу не деться. Именно такие воды и доставляют садоводам основные неудобства, так как они пополняются за счет тающего снега, дождя, в том случае, если рядом расположено озеро, речка, речушка или даже ручеек (как упоминалось выше). Могут питать безнапорные воды и артезианские скважины, а также конденсат, о котором мы также уже писали.


Наиболее распространённое расположение водоносных горизонтов

Видео по теме «3. Drainage of the gutter . Fighting back»

  1. Расчистка, выравнивание и утрамбовка склонов канавы.
  2. Крепление верхней части армирующей основы специальными Г-образными анкерами или П-образными скобами (покупными или самодельными) из расчета не менее 1 анкера на 1 м.
  3. Укладывание армирующего материала согласно рекомендациям производителя (для геоматов — сверху вниз с нахлестом края каждого следующего рулона не менее чем на 15 см, для геосеток и георешеток — вдоль траншеи впритык друг к другу)
  4. Закрепление анкерными креплениями мест нахлестов, стыков и нижнего края материала.
  5. Образованную армоконструкциями поверхность заполняют грунтом или щебнем с последующей засыпкой питательной почвосмесью.
  6. Заключительный этап — декорирование закрепленных стенок с помощью мелких кустарников и почвопокровных растений с развитой корневой системой. Для биоматов данный этап уже не нужен. Кстати, с помощью биоматов быстро решается и проблема восстановления почвы в результате ее истощения и эрозии.

Несколько отличается процесс и матрацев Рено. Это более трудоемкий процесс и применяется он, как правило, на сложных склонах со значительной площадью для укрепления.

Подручным материалом для укрепления канавы может послужить шифер.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий