Почему закипает вода в котле или системе отопления

Котлы с автоматическим розжигом.

В контуре отопления нарушена циркуляция воды.

Из-за медленного перемещения теплоносителя в системе отопления, вода в теплообменнике перегревается, и котел останавливается в аварийном режиме. На скорость движения жидкости в системе может повлиять снижение работоспособности или поломка насоса, загрязнение фильтра, установленного на «обратке» контура отопления, неправильная работа трехходового клапана.

Производительность циркуляционного насоса снижается из-за загрязнения лопастей турбины или внутренней полости.

Фото 1 – модуль циркуляционного насоса газового котла с автоматическим розжигом.

Для его ревизии необходимо:

1. Плавно остановить, переводя ручку регулятора температуры воды в крайнее нулевое положение и дождавшись завершения процесса, обесточить котел.
2. Демонтировать лицевую часть корпуса.
3. Определить место установки насоса.
4. Закрыть запорный кран (№ 2, № 3, № 4 фото 2) подающей, обратной линии, подвода холодной воды.
5. Через сливной кран спустить воду из котла и оставить его в открытом положении.
6. Ослабить крепеж насоса до поступления воздуха в контур для слива остаточной жидкости из системы.
7. Демонтировать крепление, штекер питания и изъять модуль (двигатель с турбиной).
8. Очистить от грязи лопасти, внутреннюю полость и резиновое уплотнение механизма.
9. Собрать насос.
10. Открыть кран подвода холодной воды.
11. Приоткрыть кран подпитки для проверки герметичности гидравлической части котла.
12. Открыть кран подающей и обратной линии.
13. Заполнить систему водой до давления 1 бар.
14. Включить котел в режиме циркуляции для удаления воздуха.

Фото 2 – пример разводки труб системы отопления.

В котлах с электронным управлением, при поломке насоса на приборной панели высветится соответствующий код неисправности, который расшифровывается при помощи паспорта котла или электронных каталогов, размещенных на сайте производителя.

Проверка и очистка фильтра:

1. Плавно остановите работу котла.
2. При помощи кранов (№1, №2), установленных перед фильтром и за ним, перекройте подачу воды.
3. Используя сливной кран фильтра, удалите воду из изолированного участка.
4. Открутите колбу и произведите очистку сетчатого улавливателя.
5. Соберите все компоненты фильтра.
6. Откройте ранее закрытые задвижки.
7. При снижении системного давления, подпитайте контур.
8. Включите котел в позицию удаления воздуха.

Проверка трехходового клапана.

В двухконтурных настенных газовых котлах, переключение из режима отопления в позицию горячего водоснабжения осуществляется с помощью трехходового клапана. Он состоит из сервопривода (двигателя с редуктором), штока, резиновых уплотнений, клапана и корпуса с входными и выходными отверстиями. Нарушение в работе этого устройства может привести к прекращению циркуляции теплоносителя и, как следствие этого, образуется перегрев теплообменника.

Чтобы проверить состояние трехходового клапана необходимо плавно остановить котел и обесточить систему. Проверить исправность двигателя, а для этого, к клемам питания подсоединить щупы омметра. Если он показывает 80 — 300 Ом, значит двигатель исправен, а если другие показания (0 или 1), то неисправен.

Трехходовой клапан может не переключаться по причине заклинивания редуктора привода, или из-за деформации самого клапана. При выявлении нарушений работы клапана, он меняется на исправный, либо подвергается ревизии.

Неисправности котла

Типичные проблемы с работой нагревательного оборудования:

• неисправность встроенного насоса;
• засорился теплообменник;
• не срабатывает трехходовой клапан.

Если котел работает, радиаторы – холодные, специалисты рекомендуют, в первую очередь, оценить техническое состояние основного нагревательного элемента. Конкретнее, установить, работает ли встроенный в прибор . Данная деталь является неизменным атрибутом современного оборудования и призвана повысить эффективность его работы. Очень часто после долгого простоя летом насос может засориться или покрыться слоем известкового налета. Как результат – он несвоевременно отводить нагретый теплоноситель от теплообменника. Котел кипит, а батареи – холодные.

Специалисты не рекомендуют использовать в качестве теплоносителя обычную, водопроводную воду, так как она жесткая. Растворенные соли при повышении температуры теплоносителя оседают на теплообменник. В результате возникает следующая проблема: котел работает, а батареи – чуть теплые. Накипь снижает теплопроводность теплообменника, поэтому вода в контуре не нагревается, хотя нагревательный элемент постоянно работает с перерасходом энергоносителя. Устранить проблему можно, сменит теплоноситель и прочистив теплообменник. Как прочистить теплообменник правильно, поможет разобраться видео:

Двухконтурный котел греет воду, но не греет батареи

Здесь нужно обратить внимание на исправность трехходового электрического клапана. Он отвечает за переключение байпаса с режима обслуживания отопительного контура на ГВС и режим CO

Почему кипит газовый котел

При нормальной работе техники теплоноситель в контуре прогревается до заданной температуры. После чего естественным путем или принудительно за счет насоса разносится по системе отопления. Так прогреваются радиаторы в помещении. Затем жидкость движется по обратному контуру и возвращается в котел.

В случае перегрева теплоносителя срабатывают термодатчики. В результате работа прибора блокируется. Что делать, если котел закипел? Для восстановления нагрева необходимо найти причину поломки. Иногда система самодиагностики выводит на дисплей код ошибки :

Но если этого не произошло, выявить неполадку можно по внешним признакам.

Что служит причиной перегрева:

• Засор фильтров;
• Скопление воздуха;
• Засор теплообменника накипью;
• Проблемы с циркуляционным насосом;
• Несоблюдение нормативов для помещения, где установлено оборудование.

Виды отопительных схем

Для многоэтажных зданий часто применяют однотрубную прямую систему разводки. Она не имеет чёткого разделения труб на подвод жидкости в радиаторы и обратку, поэтому полный контур условно делят на две равные части. Стояк, выходящий из котла, называют подача, а трубы, выходящие из последнего радиатора — обраткой. Преимущества этой схемы:

• экономия времени и материальных затрат;
• удобство и простота монтажных работ;
• эстетичный вид;
• отсутствие стояка обратки и последовательное расположение радиаторов (теплоноситель подаётся на 1-й, затем 2-й, 3-й и так далее).

Для однотрубной системы распространена вертикальная разводка с вертикальным контуром и подводом тепла сверху.

При двухтрубной системе разводки подразумевается установка двух замкнутых, параллельно подключённых, контуров, один из них обеспечивает функцию подвода теплоносителя к отопительному прибору (радиатору), второй — функцию его отвода (обратка).

Радиаторы подключаются несколькими способами:

• Нижний (или седельный, серповидный). Предусматривает подключение подвода и обратки к нижним соединительным отверстиям радиатора. На верхние отверстия устанавливают кран Маевского и заглушку. Применяют для систем, в которых трубы скрыты под полом или плинтусом. Целесообразны для многосекционных радиаторов, при небольшом числе секций потери тепла доходят до 15%.
• Боковой способ, пользуется популярностью. Трубы подсоединяют к радиатору с одной стороны: подвод теплоносителя через верх, обратку — через низ. Не подходит для приборов с большим числом секций.

Фото 2. Двухтрубная схема отопления с боковым типом подключения. Указана температура подачи и обратки.

• Диагональный (или боковой перекрёстный) способ подразумевает подачу горячей воды сверху, подключение обратки — снизу и с другой стороны. Подходит для радиаторов с числом секций не менее 14 шт.
• Третьим вариантом организации схемы отопления является гибридный способ, основанный на одновременном использовании однотрубной и двухтрубной систем. Например, коллекторная схема предполагает подачу теплоносителя через одиночный стояк, дальнейшая разводка на месте осуществляется по индивидуальному плану.

Принцип работы, как повысить производительность

Одиночный контур не обеспечивает равномерного прогревания отопительных приборов, теплоотдача уменьшается по мере удаления от котла (в последние радиаторы поступает теплоноситель холоднее, чем на первые). Недостаток подобной системы — большие значения давления теплоносителя.

Справка. производительность однотрубной системы повышается при наличии циркулярного насоса или байпасов, сформированных на каждом этаже.

Преимущества двухтрубного варианта отопления:

• прогрев достаточного числа приборов в равной степени, вне зависимости от их расстояния до источника тепла;
• корректирование температурного режима, проведение ремонтных мероприятий на отдельном приборе не оказывает влияние на работу других.

Недостатки:

• сложность схемы разводки;
• трудоёмкость установки и подключения.

Оптимальным выбором для частного строительства является самая производительная двухтрубная система, которую также часто выбирают для отопления элитного жилья.

Монтаж двухтрубной системы целесообразно проводить с установкой циркуляционного насоса, который позволяет использовать трубы меньшего диаметра.

После него, с целью предохранения контура рециркуляции от продавливания, ставят обратный клапан.

При монтаже системы без циркулярного насоса соблюдается правило: подача возможна если есть уклон от или к котлу. Теплоноситель с более высокой температурой через подвод (наклон от котла к отопительному прибору) поступает в радиатор и прогревает его, а затем выходит через обратку (наклон от радиатора к котлу), но с уже меньшей температурой. Опытные мастера нередко прибегают к замене рециркуляционного насосного кольца на систему 3-х или 4-х ходовых смесителей.

Важно! При естественной циркуляции, весь трубопровод от стояка к радиаторам не должна иметь большую длину

Особенности

Продолжительная работа котельного оборудования возможна при правильно спроектированной системе разводки труб, которая обеспечивает определённую разницу температур между трубами, выводящими и подводящими теплоноситель.

Устройство расширительного бачка

Конструктивно данная емкость очень простая. Материалом изготовления выступает полупрозрачный пластик. Также в бачок может быть дополнительно встроен датчик, который сигнализирует водителю о критическом снижении уровня ОЖ.

Сверху бачок закрыт крышкой, в которую установлен клапан для регулировки давления. Если давление в системе растет, тогда происходит срабатывание клапана.

Также на стенке бачка имеется указатель уровня в виде отметок «минимум» и «максимум», позволяя контролировать уровень жидкости

Важно понимать, что на холодном моторе уровень не должен опускаться ниже минимального. Также не допускается превышение максимального уровня. Что касается крышки бачка с клапаном, она на холодном ДВС герметично закрывает емкость

Однако когда двигатель выходит на рабочую температуру и происходит нагрев ОЖ, в системе охлаждения и в бачке давление закономерно повышается

Что касается крышки бачка с клапаном, она на холодном ДВС герметично закрывает емкость. Однако когда двигатель выходит на рабочую температуру и происходит нагрев ОЖ, в системе охлаждения и в бачке давление закономерно повышается.

Если рост давления дошел до отметки, в среднем, 120 кПа, происходит открытие клапана. Когда давление снижается до средней отметки около 83.4 кПа, клапан закрывается. Такая работа клапана необходима для того, чтобы избежать разрыва патрубков, повреждений радиатора и т.д.

Параллельно с этим после остывания мотора давление в системе начинает падать, объем ОЖ уменьшается и создается разрежение. При падении давления, в среднем, ниже отметки в 3 кПа, происходит открытие впускного клапана расширительного бачка для забора воздуха. В результате разница давлений нивелируется, а недостающий объем жидкости компенсируется из бачка.

Котлы с автоматическим розжигом.

В контуре отопления нарушена циркуляция воды.

Из-за медленного перемещения теплоносителя в системе отопления, вода в теплообменнике перегревается, и котел останавливается в аварийном режиме. На скорость движения жидкости в системе может повлиять снижение работоспособности или поломка насоса, загрязнение фильтра, установленного на «обратке» контура отопления, неправильная работа трехходового клапана.

Производительность циркуляционного насоса снижается из-за загрязнения лопастей турбины или внутренней полости.

Фото 1 – модуль циркуляционного насоса газового котла с автоматическим розжигом.

Для его ревизии необходимо:

1. Плавно остановить, переводя ручку регулятора температуры воды в крайнее нулевое положение и дождавшись завершения процесса, обесточить котел.
2. Демонтировать лицевую часть корпуса.
3. Определить место установки насоса.
4. Закрыть запорный кран (№ 2, № 3, № 4 фото 2) подающей, обратной линии, подвода холодной воды.
5. Через сливной кран спустить воду из котла и оставить его в открытом положении.
6. Ослабить крепеж насоса до поступления воздуха в контур для слива остаточной жидкости из системы.
7. Демонтировать крепление, штекер питания и изъять модуль (двигатель с турбиной).
8. Очистить от грязи лопасти, внутреннюю полость и резиновое уплотнение механизма.
9. Собрать насос.
10. Открыть кран подвода холодной воды.
11. Приоткрыть кран подпитки для проверки герметичности гидравлической части котла.
12. Открыть кран подающей и обратной линии.
13. Заполнить систему водой до давления 1 бар.
14. Включить котел в режиме циркуляции для удаления воздуха.

Фото 2 – пример разводки труб системы отопления.

В котлах с электронным управлением, при поломке насоса на приборной панели высветится соответствующий код неисправности, который расшифровывается при помощи паспорта котла или электронных каталогов, размещенных на сайте производителя.

Проверка и очистка фильтра:

1. Плавно остановите работу котла.
2. При помощи кранов (№1, №2), установленных перед фильтром и за ним, перекройте подачу воды.
3. Используя сливной кран фильтра, удалите воду из изолированного участка.
4. Открутите колбу и произведите очистку сетчатого улавливателя.
5. Соберите все компоненты фильтра.
6. Откройте ранее закрытые задвижки.
7. При снижении системного давления, подпитайте контур.
8. Включите котел в позицию удаления воздуха.

Проверка трехходового клапана.

В двухконтурных настенных газовых котлах, переключение из режима отопления в позицию горячего водоснабжения осуществляется с помощью трехходового клапана. Он состоит из сервопривода (двигателя с редуктором), штока, резиновых уплотнений, клапана и корпуса с входными и выходными отверстиями. Нарушение в работе этого устройства может привести к прекращению циркуляции теплоносителя и, как следствие этого, образуется перегрев теплообменника.

Чтобы проверить состояние трехходового клапана необходимо плавно остановить котел и обесточить систему. Проверить исправность двигателя, а для этого, к клемам питания подсоединить щупы омметра. Если он показывает 80 — 300 Ом, значит двигатель исправен, а если другие показания (0 или 1), то неисправен.

Трехходовой клапан может не переключаться по причине заклинивания редуктора привода, или из-за деформации самого клапана. При выявлении нарушений работы клапана, он меняется на исправный, либо подвергается ревизии.

Котлы с полуавтоматическим розжигом.

Отопительное оборудование, оснащенное автоматикой Eurosit 630, или подобной, относится к полуавтоматическим, потому что основные горелки зажигаются от пламени фитиля, который горит на протяжении всей работы котла.

Причины и методика устранения закипания воды в котлах с полуавтоматическим розжигом.

Неисправность датчиков температуры теплоносителя.

Температуру воды в контуре отопления контролируют датчики (термисторы), которые размещаются в подающей и обратной линии котла. Исправный датчик при изменении температуры теплоносителя, меняет свое сопротивление. Например, при 25 0С оно приблизительно будет равно 10 кОм, а при 45 0С — 4,913 кОм. По типу конструкции датчик может быть накладным (снимает параметры через медную стенку трубы) или погружным (контактирует с теплоносителем без посредника). Если зондам вовремя не проводить ревизию, тогда на контактной поверхности образуется неметаллический налет, ухудшающий теплопередачу и становящийся причиной их повреждения.

Для исследования состояния термистора, к контактам датчика подключается тестер в позиции омметра. Если он фиксирует:

• сопротивление в пределах 1 — 30 кОм, значит датчик исправный;
• 1 или 0, зонд подлежит замене.

Порядок замены датчика температуры:

1. В зависимости от типа зонда, он выкручивается или снимается с трубы.
2. Перед установкой нового датчика, для накладных термисторов, на подготовленное основание, с которого удаляются грязь, окислы, жир наносится термопаста, например, МХ 4. Для погружных зондов, — зачищается посадочное место, а на монтажную резьбу наматывается фумлента.

При поломке зонда в автоматических котлах на его приборной панели высветится код неисправности. Так же, теплоноситель может перегреваться по причине неисправности насоса и загрязнения фильтра. Способы выявления и устранения таких неполадок описаны выше.

Коты на холодных батареях не спят.

Отопительные приборы

В системах с естественной циркуляцией можно использовать только радиаторы, а также толстые трубы в качестве радиаторов (у них меньше гидравлическое сопротивление).

А вот конвекторы увы использовать нельзя – через них естественная циркуляция попросту не пойдет.

Резюмируя вышесказанное – открытая система – это прошлый век. Медленный прогрев, большая инертность системы, большое количество растворимого воздуха, громоздкость труб, низкий КПД делают ее непривлекательной для современных отопительных систем. Так что ее используют в крайних случаях – например в местности, где часто отключают электричество.

Самые популярные сейчас это закрытые системы с принудительной циркуляцией теплоносителя двухтрубные или коллекторно-лучевые.

Разберем ситуацию, когда закипает вода в котле отопления, и он выключается в аварийном режиме из-за перегрева теплоносителя. Рассмотрим несколько типов котлов и распространенные причины возникновения в них такой проблемы.

Меры предупреждения и профилактика перегрева

К мерам предупреждения и недопущения аварийных ситуаций можно отнести следующее:

• Устанавливайте дополнительный контур для охлаждения котла, который работает на твердом топливе. В двухконтурном котле при повышении теплоносителя, жидкость сможет охладиться за счет системы водоснабжения.
• Установка буферной емкости , она предупредит закипания котла, возьмет на себя лишнюю температуру, а также может хранить тепло для отопительного контура.
• Нужно установить источник бесперебойного питания . Если произойдет отключение электроэнергии, автоматически включится бесперебойник, энергия будет поступать из аккумулятора, и система продолжит работать.
• Периодически прочищать вентиляционную систему .

Почему батареи холодные, когда котел работает?

Низкая эффективность системы отопления может быть результатом неисправностей, как самого контура, так и основного нагревательного элемента

В случае с нагревательным прибором необходимо обратить внимание на трехходовой клапан, функциональность насоса и техническое состояние теплообменника. Типичные проблемы для отопительной разводки – это засор на фильтре, недостаточная мощность циркуляционного насоса и отсутствие уклона труб контура с естественной циркуляцией воды

Существует несколько причин того, почему вода кипит в котле

отопления. К примеру, закипание часто является следствием того, что жидкость греется в котле быстрее, чем тепловая энергия передается в отопительную магистраль. Это бывает из-за:

• неправильной установки системы;
• того, что нет циркуляции (либо ее скорость низкая) – обычно происходит в системах открытого типа с расширительным баком;
• слишком большой мощностью прибора по сравнению с батареями;
• низкого количества воды в магистрали.

Используйте расширительный бак

В зимний период, когда у котла задействован контур отопления, любое включение горячей воды приводит к тому, что контур отопления отключается для того, чтобы мог включиться контур горячего водоснабжения. В летний период, когда у котла не задействован контур отопления, каждое включение горячей воды приводит к включению газового котла.

Зачастую пользователь открывает кран горячей воды для того, чтобы просто ополоснуть руки. Котёл включается или переключается, горячая вода идёт по трубам. Но пользователь может её просто не дождаться, помыв руки холодной водой.

Между тем частые и бесполезные включения и переключения котла «съедают» его ресурс работы. Возможный выход – установка небольшого расширительного бака. Его устанавливают перед водонагревателем. При наличии такого бака, в первое время после включения крана горячая вода поступает в трубу исключительно из водонагревателя благодаря росту давления в баке. Таким образом, в случае непродолжительного использования горячей воды, отпадает необходимость включения и переключения котла.

Рекомендуют использовать бак, предназначенный для горячего водоснабжения. Использование бака, предназначенного для отопления, приведёт к появлению запаха, поскольку его мембрана изготовлена из резины.

Расширительный бак

Располагается на чердаке. Поскольку обычно чердак – это неотапливаемое помещение, то бак надо утеплить, иначе зимой вода в нем может замерзнуть. Бак компенсирует температурные колебания уровня воды. К тому же иногда в системе может закипеть вода (бывает если слишком быстро начать топить котел), а пузырьки значительно увеличивает объем. Для этого и служит излишний объем в расширительном баке.

Желательно предусмотреть возможность дренажа излишней воды из бака при переполнении. Для этого воду можно вывести либо в канализацию, либо просто на улицу.

Следует иметь в виду, что вода из открытой системы испаряется. Поэтому необходима подпитка системы водой. Делать это можно вручную, периодически залезая на чердак и подливая воду, а можно сделать расширительный бак по подобию унитаза – с автоматической доливкой воды.

Но так делают редко. Обычно просто используют емкость.

Сверху бак лучше закрыть крышкой, чтобы меньше испарялась вода.

Дёшево, надёжно и практично

ОС проста в эксплуатации и дешева в монтаже.

Для осуществления циркуляции в самотечной системе нужно знать принцип её действия и иметь точный гидравлический расчёт всех элементов, для чего рекомендуется обратиться к специалистам.

Существует несколько причин того, почему вода кипит в котле отопления. К примеру, закипание часто является следствием того, что жидкость греется в котле быстрее, чем тепловая энергия передается в отопительную магистраль. Это бывает из-за:

• неправильной установки системы;
• того, что нет циркуляции (либо ее скорость низкая) – обычно происходит в системах открытого типа с расширительным баком;
• слишком большой мощностью прибора по сравнению с батареями;
• низкого количества воды в магистрали.

Почему котел плохо греет, не набирает температуру

Нет горячей воды? По каким причинам техника не работает? Иногда дело во внешних факторах. Рассмотрим подробнее.

Прибор работает, но не нагревает или слабо греет

Воздушная пробка. Проверьте, не скопился ли воздух в батареях. С помощью кранов удалите лишний воздух. Если у вас нет воздухоотводчика на радиаторах, тогда нужно его установить. Регулируя его краник, можно спускать скопившийся воздух в системе.

Также осмотрите клапан на засор. Чаще всего он забивается накипью.

Засор в радиаторах. После остывания спустите воду с труб. Если она сильно загрязнена, прогоняйте по батареям до тех пор, пока не потечет чистая.

Неверное подключение. Если не идет горячий поток, убедитесь, что диаметр труб соответствует заявленным в инструкции. Правильно ли подведены шланги, смонтированы запорные вентили.

Низкое давление в магистрали. Его недостаточно для открытия клапана и зажигания горелки. Долейте воды.

Скопление накипи в теплообменнике. Можно заметить, что техника долго нагревает жидкость, батареи слабо греются. Очистите трубки радиатора от отложений. Для этого узел лучше снять, но это можно сделать не во всех моделях. Поэтому снимите кожух, отключите прибор от газа и воды. Подключите к теплообменнику трубки от насоса, прогоните по системе очистную жидкость. Специальные средства можно подобрать в магазине. Затем промойте детали проточной водой.

При покупке важно обратить внимание на марку и модель котла. Например, производители «Навьен», «Электролюкс», «Ардерия», «Аристон», «Будерус» запрещают использование реагента. Рекомендуется устанавливать очистные фильтры либо использовать дистиллированную воду

Рекомендуется устанавливать очистные фильтры либо использовать дистиллированную воду.

Антифриз можно применить к моделям Baxi, «Беретта», «Вайлант», «Протерм», «Селтик», «Корея Стар». Но для каждого производителя выпускается отдельный реагент.

Засор фильтра. Еще одна причина плохого прогревания батарей. Сетчатый фильтр забивается мелким мусором, поэтому его периодически снимают и прочищают под проточной водой. При сильном засоре или износе деталь лучше заменить.

Неверная регулировка. Проверьте установленные значения на панели. Возможно, выбрана слишком низкая температура, поэтому газ не греет горячую воду.

Проблемы с работой циркуляционного насоса. Перегреваясь, насос отключается при включении горячей воды. Его мощности может быть недостаточно для нормальной циркуляции. Отрегулируйте настройки.

Конструкция батарей не подходит вашему оборудованию. Каждая конструкция имеет свою проходимость и теплоотдачу. Неправильный выбор приводит к снижению нагрева за счет проходимости системы.

Несоблюдение уклона магистрали. Проблема характерна для систем с естественной циркуляцией, которая обеспечивается соблюдением норм установки. По документам уклон труб на каждый погонный метр должен составлять не менее 10 мм. Нет уклона — нет нагрева. Теплоноситель застаивается, батареи остаются холодными.

Газовый котел не включается, не дает горячую воду на ГВС

Основной причиной неполадок в работе является отложение солей. Чем больше слой накипи в теплообменнике, тем хуже проводимость. Вода долго греется, на выходе течет тонкая чуть теплая струйка. Также кусок накипи мог отколоться и перекрыть проход к смесителю. Что делать в этой ситуации, мы описали выше.

Проблемы с датчиком потока. Работает деталь по принципу вентилятора, который вращается за счет движения потока. Датчик может не срабатывать при засоре. Для чистки без демонтажа открывайте и закрывайте кран, который находится возле циркуляционного насоса.

Если процедура не помогла восстановить работу, придется снять датчик, прочистить и установить на место.

Неисправность трехходового клапана. Если клапан заклинило или он сломался, не получится переключить подачу воды с системы отопления на ГВС. Причиной неполадки мог послужить засор детали, газового шланга или фильтра. Проведите чистку всех элементов.

Причин неполадок в работе много. Определить, какая проблема возникла в вашем контуре, помогут описанные нами признаки

Обратите внимание на работу техники и сравните с указанными проблемами. Если не получается самостоятельно устранить неисправность, обратитесь к специалисту

Почему из бойлера не идет горячая вода – описание причин

Самые распространенные причины того, почему из бойлера не идет горячая вода:

1. Засорился фильтр грубой очистки на вводе в бойлер. Если у вас старые трубы или идет слишком грязная вода, то сетчатый фильтр со временем засорится. Нужно его разобрать и прочистить или заменить его на новый.Для этого снимается заглушка с колбы при помощи ключа и извлекается сетка. Также проблему решает установка дополнительного фильтра.
2. Заклинил обратный клапан. Это может произойти из-за попадания в него мусора. Надо его разобрать и расшевелить шток. Так как он подключен напрямую без запорных устройств, перед этим сливается вся жидкость.
3. Не течет холодная вода из крана. Даже если аппарат полностью заполнен жидкостью, при отсутствии напора в водопроводе, теплая вода не будет вытекать, так как она забирается сверху бака и движется за счет давления. Для проверки открываем холодный кран и при необходимости звоним в коммунальные службы.
4. Сломался или неправильно отрегулирован редуктор давления. Накопительный водонагреватель выдает такой же напор, какой получает на входе. Если напор в кране есть, а теплая вода течет плохо, проверяем редуктор давления и при необходимости его настраиваем или заменяем на новый. Бытовой редуктор давления
5. В баке скопилось много накипи. Если водонагреватель оборудован ТЭНом открытого типа, например Термекс ER 80 H, то его необходимо регулярно очищать. Если этого не делать хотя бы раз в год, то отложение солей может перекрыть отверстие, через которое поступает холодная вода.Нужно снять защитную крышку, отключить провода, и вытащить ТЭН. Очищают его с помощью отмачивания в растворе с лимонной кислотой и промывают бак изнутри. Для того чтобы накипь проще очищалась, внутри устанавливают магниевые аноды.
6. Сломался и не открывается один из вентилей ввода или вывода из аппарата.
7. Забились трубы. Из-за некачественной воды могут забиваться водопроводные трубы. Особенно часто это происходит в местах их сгибов. Советуется заменить все старые трубы на полипропиленовые.
8. Может загрязниться сеточка на носике смесителя. В этом случае напор будет слабый как холодной, так и горячей воды. Ее извлекают и очищают или заменяют на новую.

Перед тем, как самостоятельно проводить ремонтные работы следует перекрыть вентиль ввода воды в помещение и отключить устройство от сети. Если устранить причину поломки самостоятельно не получилось, обратитесь к специалистам.

Почему кипит газовый котел

При нормальной работе техники теплоноситель в контуре прогревается до заданной температуры. После чего естественным путем или принудительно за счет насоса разносится по системе отопления. Так прогреваются радиаторы в помещении. Затем жидкость движется по обратному контуру и возвращается в котел.

В случае перегрева теплоносителя срабатывают термодатчики. В результате работа прибора блокируется. Что делать, если котел закипел? Для восстановления нагрева необходимо найти причину поломки. Иногда система самодиагностики выводит на дисплей код ошибки :

Но если этого не произошло, выявить неполадку можно по внешним признакам.

Что служит причиной перегрева:

• Засор фильтров;
• Скопление воздуха;
• Засор теплообменника накипью;
• Проблемы с циркуляционным насосом;
• Несоблюдение нормативов для помещения, где установлено оборудование.

Отчего возникает шум в котле?

Посторонний шум в котле чаще всего не так опасен, как может показаться обычному человеку. Угроза состоит только в появлении неисправностей в работе, когда котлу потребуется капитальный ремонт или замена. Не стоит откладывать проверку системы отопления в долгий ящик при появлении посторонних звуков в газовой горелке. Нужно сразу обратиться к специалисту, который сможет определить причину возникновения шумов и устранить её. Не рекомендуется самостоятельно разбирать котел, если нет твердой уверенности в том, как он функционирует и из каких деталей состоит.

Чаще всего причинами гудения, постукивания, шипения и другого шума, сопровождающих работу газового котла являются:

• эксплуатация незамерзающих носителей
• снижение давления газа
• накипь на деталях котла
• нарушение работы циркуляционных насосов
• неправильная установка горелки
• сбой работы вентилятора

Выводы

Все перечисленные выше шумы и способы их предотвращения и устранения направлены на оптимизацию проблемы, если трубы или отопительное оборудование начинают шуметь. Первый важный этап устранения проблемы — выявление местонахождения источника постороннего звука. Второй шаг – оценка объема работ и необходимого количества материалов. Третий этап – оценка возможности самостоятельного ремонта или устранения шумов другими способами, или определение необходимости вызова специалистов. Также сможет возникнуть ситуация, при которой можно с шумами дотянуть до конца отопительного сезона, что облегчит работы по их устранению при отключенном котле.

В многоэтажке решать подобные вопросы должна коммунальная служба, но лучше их работы проконтролировать. Своевременно выявили источник шумов в трубопроводе, вы сбережете не только деньги и дорогостоящее оборудование, но и свое здоровье.

Проводя монтаж автономного отопления в частном доме важно прокладывать трубопроводы таким образом, чтоб добиться равномерного прогрева жилых помещений и уменьшения затрат на энергоносители. Ещё одним не менее значимым фактором считается бесшумность отопления в доме

Постоянное журчание и бульканье воды в трубах беспокоит жильцов коттеджей и владельцев дач. В статье ознакомимся с причинами таких явлений и методами решения возникающих проблем.