Замена труб в ванной и туалете самостоятельно: инструкция

Демонтаж старых коммуникаций

Перед тем как поменять трубы в ванной, необходимо выполнить полный демонтаж старых коммуникаций. Зачастую эта операция отнимает больше времени, сил и нервов, чем непосредственно укладка новых труб. Чтобы снять старый водопровод и канализацию, необходимо предпринять следующие шаги:

Необходимо подать заявку для проведения работ управляющей компании, которая обслуживает ваш дом. Они должны дать сове согласие и, возможно, направить технического специалиста для перекрытия подачи воды и технического контроля.

Заблаговременно нужно оповестить соседей, квартиры которых располагаются по этому же стояку, что вы собираетесь вести ремонтные работы и перекрывать подачу воды

На этом этапе следует определить удобное для большинства врем подключения.
Перед началом замены трубопровода вашей квартиры необходимо надежно перекрыть подачу холодной и горячей воды по стояку, а только потом приступать к работе.
После окончания работы важно до оговоренного времени восстановить подачу воды, чтобы не вызывать недовольство соседей.

Опрессовка водопроводной системы

Это обязательное мероприятия, его можно поручить специалистам, но достаточно просто выполнить и самому. Оборудование для этого – опрессовщик приводной или ручной – можно приобрести на строительном рынке, а можно просто взять на несколько дней в арену.

Испытание системы давлением производится в следующем порядке:

  1. Ознакомиться с исходными данными для труб по максимально допустимому давлению. Этот показатель указывается в сертификате качества, и превышать его нельзя.
  2. Изучить инструкцию агрегата и действовать в соответствии с ее рекомендациями.
  3. Заполнить систему водой и подключить прибор.
  4. Довести давление в системе до 4,8 атмосфер (рабочее давление), проверить на наличие протечек, при необходимости – устранить дефекты.
  5. Продолжить нагнетание жидкости до давления 7,2 атм (5,8 х 1,5), повторить контрольную операцию.
  6. Для полной уверенности поднять давление в системе до 9 атмосфер и в таком положении оставить на сутки.

В идеальном случае по истечении этого времени давление в системе должно остаться неизменным.

Таким же образом произвести проверку остальных контуров.

Материалы

Гребенка от тройника за унитазом меняется на серые поливинилхлоридные трубы диаметром 50 мм. Для крепления труб к стене используются хомуты или клипсы (в зависимости от того, насколько ровные у вас стены). Их количество подбирается из расчета одной точки крепления на полметра трубы. Соединение пластиковой трубы с чугунным раструбом выполняется с помощью уплотнительной резиновой манжеты.

Для подключения ванны приобретается косой тройник, для умывальника — прямой, для кухонной мойки — уголок.

Типовая схема канализации.

Впрочем, гофрированную трубку от сифона мойки можно вставить и в горизонтальный раструб.

Для замены подводки водоснабжения я советую купить следующее:

  • Пару шаровых кранов размером ДУ15 (1/2 дюйма). Старые вентиля редко находятся в безупречном состоянии;
  • Пару фильтров грубой очистки. Они избавят вас от пресловутого мусора в трубах;

Гофрированная нержавеющая труба.

  • Клипсы для крепления к стене из расчета одной клипсы на полметра;
  • Водорозетку для установки настенного смесителя в ванной.

Вернемся к трубам.

Все материалы для напорных трубопроводов — полипропилен, ПВХ, металлопластик, медь и т.д. — способны длительное время выполнять свои функции при работе системы водоснабжения в штатном режиме. Однако все они имеют разный запас прочности. Скажем, металлопластик рассчитан на 95С и 10-16 атмосфер, а пресловутая гофрированная нержавейка способна выдержать температуру в 130 — 150 градусов при давлении в 25 — 50 кгс/см2.

Технические характеристики труб нередко указываются в их маркировке.

Запас прочности будет востребованным только в форс-мажорных обстоятельствах, при значительном отклонении параметров ХВС и ГВС от нормы. Возможно, этого не произойдет. Однако именно прочность трубы — то, что спасет вашу квартиру от затопления.

Откуда взяться скачкам давления и температуры на водоснабжении? Вот несколько абсолютно реальных сценариев:

  • Гидроудар при резком заполнении водопровода;
  • Испытания теплотрассы на плотность или температуру при неисправной запорной арматуре в элеваторном узле;
  • Не переключенная на обратный трубопровод система ГВС в пик морозов, когда температура подачи достигает 150 градусов.

Последствия будут одинаково неприятными.

Почему тогда не использовать оцинкованные стальные трубы? Ведь они еще прочнее на разрыв, обладают практически неограниченным сроком службы и прекрасно держат высокие температуры, не так ли?

Дело в удобстве монтажа.

Для того, чтобы собрать подводки ХВС и ГВС из оцинковки, вам придется нарезать кучу резьб и изготовить массу патрубков, причем их размеры должны выдерживаться крайне точно. Сборка подводок из гофрированной нержавеющей трубы занимает два часа с тремя перекурами; из инструментов вам понадобится лишь пара разводных ключей, болгарка или труборез для резки трубы и перфоратор для крепления клипс.

Устройство фитинга для нержавейки делает ее монтаж предельно простым.

Тройниковая разводка

Такая схема является бюджетным вариантом прокладки водопровода. Она требует специальных навыков и специальных инструментов для установки. Эту разводку можно наблюдать в типовых квартирах времён постройки СССР.

Что представляет собой данная конструкция? Это основная труба, к которой подключены через тройники все потребители холодной воды. Точно по такому же принципу выполняется разводка системы горячего водоснабжения.

При таком способе основная труба является коллектором и должна быть больше по диаметру, чем другие ответвления.

Несмотря на простую схему и монтаж такая система всё-таки имеет недостатки:

  1. При одновременной работе нескольких оборудований в системе значительно падает давление воды.
  2. Могут возникнуть температурные скачки.
  3. Отсутствует возможность перекрытия единичной точки водозабора.
  4. При неисправности какой-либо детали и на время её ремонта требуется полностью перекрыть подачу воды от стояка.
  5. Часто при одновременном открытии нескольких кранов сильно падает напор воды.
  6. Схема такого типа не подходит для квартир с большой площадью. Чем длиннее основная труба, тем меньше воды будет получать установленное оборудование.

Необходимо тщательно продумать план расположения труб и тройников. Это поможет сэкономить на ремонтных работах и использовании системы.

Способы монтажа водопроводных труб

Находящиеся на виду трубы в санузле могут произвести неприятное впечатление и испортить внешнее впечатление. Для решения этой проблемы используют различные технологии, позволяющие маскировать водопровод.

Перед выбором одного из способов следует ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого.

Открытая прокладка

Открыто трубы монтируют вдоль стен или над полом, прикрепляя их с помощью специальных держателей. Это не улучшит дизайн санузла, но даст ряд других преимуществ. Монтаж не требует сложных работ, а возможность осмотра водопровода поможет вовремя обнаружить и устранить протечки. Стоимость открытой прокладки невелика.

Пластиковые трубы можно повредить. Это одна из причин, по которым прокладку выполняют в местах, где вероятность механического воздействия на трубы сводится к минимуму. Уменьшить возможность повреждений, и улучшить дизайн поможет устройство защитных коробов.

Эти конструкции в ванной нетрудно собрать своими руками из пластиковых панелей или водостойкого гипсокартона. Также коммуникации водопровода прячут за фальшстенами или рольставнями. На выбор маскировки влияют конструктивные особенности санузла и пожелания хозяев.

В санузлах постоянно держится повышенная влажность, что способствует появлению ржавчины на стальных элементах. Процесс коррозии не тормозит даже покраска металлических узлов и деталей. Если изделия из металла закрыть коробом или чем-то еще, концентрация влаги вокруг них повысится в несколько раз. Поэтому стальные трубы закрывать не рекомендуется.

Скрытая укладка инженерных коммуникаций

Чтобы скрыть трубы разводки, требуется нарезка специальных пазов. Сначала размечают трассу на стене санузла, потом перфоратором высверливают ниши, ширина и глубина которых должны быть больше, чем диаметр укладываемых в них труб канализации или водопровода.Основное преимущество скрытой разводки – эстетичность. Скрытые трубы невозможно повредить механически. Выводы водопровода аккуратно устраивают в виде раструбов или розеток.

Это трудоемкая и грязная работа, занимающая много времени. На заделку труб требуются отделочные материалы, что увеличивает затраты. Замурованные трубы невозможно осматривать и проводить профилактические ремонты.

В случае решения спрятать водопровод в стену надо грамотно спроектировать трассу. Штробы не разрешается нарезать в несущих стенах и в тонких перегородках. Глубина ниши будет составлять не меньше 6-7 см, что существенно ослабляет даже капитальные перегородки.

Поэтому скрытый монтаж допустим только в кирпичных постройках или сделанных из полнотелых блоков. Допускается нарезка каналов под водопровод в квартирах со свободной планировкой. Устройство штроб в плитах перекрытия запрещено в зданиях любого типа.

Чтобы скрыть трубопровод в санузле здания, стены которого не пригодны для устройства каналов, можно поверх разводки положить стяжку, провести трубы за обшивкой стены или под потолком.

Оптимальным решением станет устройство подиума соответствующей высоты. Под ним могут проходить любые трубы по разным направлениям.

Важно монтировать ветки ГВС над ХВС и оборачивать оба трубопровода изоляционным материалом – мерилоном или ему подобным. В противном случае на магистралях холодной воды появится конденсат, что приведет к разрушению конструкции

Смонтированные и защищенные трубы следует уложить в каналы, после чего заделать их раствором заподлицо со стеной. Осматривать конструкцию с целью выявления протечек будет невозможно. Поэтому устойчивость элементов к коррозии должна быть максимальной, а качество стыков – высоким. Для скрытого монтажа подойдут медные, пластиковые и металлопластиковые трубы.

Мне нравитсяНе нравится

Какой выбрать материал

Металл (латунь, медь, чугун, нержавейка). из этих материалов обладают высокими эксплуатационными характеристиками, однако их монтаж невозможно выполнить без оборудования для сварки или спайки.

Отличной альтернативой металлическим трубам являются изделия из металлопластика. Двухслойная конструкция (снаружи — пластик, внутри — металл) обеспечивает им стойкость к повышенным температурам и коррозии, долговечность и прочность. Водопроводные системы из этого материала легко и быстро монтируются с помощью соединительных элементов.

Достоинствами полипропиленовых труб являются гибкость, простота обработки и монтажа (при наличии специального паяльника можно сделать разводку самостоятельно), долговечность. Однако их не рекомендуется использовать для горячего водоснабжения в отличие от металлопластиковых труб, т.к. есть риск деформации от воздействия высоких температур.

https://www.youtube.com/watch?v=nMNBXkdVfl4

Схема водпроводной разводки в частном доме

Пренебрегать этапом составления схемы водопроводной разводки в частном доме неразумно.

Сразу, после того как домовладельцем будет решено обустроить систему воды целесообразно составить схематический чертёж прокладки труб внутри домостроения с учётом водных потребителей, коллекторных разводок, бойлеров, фильтров и насосных установок.

Это поможет значительно упростить расчёт расходных материалов и составить бюджет проводимого ремонта. При этом для составления схемы трубопровода используют несколько способов:

  • последовательная схема подключения источников потребления воды;
  • коллекторная разводка трубопровода.

Если рассматривать последовательный принцип разводки труб водоснабжения, то он подходит только для домов, где водой пользуется небольшая семья до 3 человек.

Если же это большой двухэтажный частный дом, где установлено много сантехники и бытовых приборов, использующих водные ресурсы, то такой вариант водоснабжения не рационален.

Принцип укладки последовательной схемы водопровода заключается в прокладке трубы по всем помещениям в доме, где необходима подача водных ресурсов. Это может привести к тому, что при использовании сразу нескольких точек забора воды в крайней из них напор будет минимальным и не сможет в полной мере удовлетворить человеческие потребности.

Коллекторный способ разводки водопровода подразумевает подведение отдельной трубы к каждой точке водозабора. Благодаря этому обеспечивается подача воды с одинаковым давлением ко всем сантехническим проборам в частном доме.

Естественно, что коллекторный способ укладки водопровода намного дороже, так как придётся потратиться на дополнительные трубы. Однако полученная в итоге система водоснабжения оправдывает себя в процессе эксплуатации.

Но вне зависимости от выбранной схемы разводки водопровода он содержит следующие элементы:

Точки потребления водных ресурсов. Насосная система, подающая воду в частный дом. От насоса прокладываются трубы под землёй, по которым вода будет подаваться к коллектору

Важно учитывать, что для предотвращения опустошения внутридомового водопровода от воды нужно установить обратный клапан. Расширительный бак, который аккумулирует запас воды для поддержания стабильного уровня давления в системе

Сразу за гидроаккумулятором целесообразно установить тройник с запорной арматурой. Благодаря этому можно сделать отдельные отводы для воды, используемой в домашних и технических целях. Отвод, используемый для домашнего потребления, подсоединяется к водоочистительной системе из-за того, что вода со скважины может содержать различные примеси. Сразу за системой фильтрации устанавливается тройник для разделения водопровода на горячее и холодное водоснабжение. Трубу холодного водопровода подсоединяют к коллектору, распределяющему холодные водные ресурсы

Целесообразно установить на каждую линию отдельный запорный механизм. Отвод горячего водопровода подсоединяют к водонагревательному устройству. Труба после водонагревательного элемента подсоединяется к коллектору горячего водоснабжения.

Естественно, это обобщённая схема разводки водоснабжения частного дома и в разных ситуациях в неё могут входить дополнительные элементы.

Нюансы монтажа водопроводной системы

Самым шумным, пыльным и сложным считается этап прокладки труб водопровода, связанный с проделыванием отверстий в полу, стенах и других внутридомовых конструкциях для разводки трубопровода.

Все остальные мероприятия, связанные с порезкой, соединением и подключением изделий трубопрокатной промышленности не вызывают особых затруднений даже при выполнении своими руками.

Так что самостоятельное обустройство системы подачи воды в частном доме – задача, посильная для каждого домовладельца. Главное, иметь желание и упорно идти к поставленной цели, тогда можно решить любые проблемы.

Рекомендации и ошибки

При удалении старого трубопровода и канализации не следует обрезать трубы под самую стену. Обязательно оставляется зазор длиной 10-15 см, который необходим для будущей нарезки резьбы. Если же срезать трубы у самого основания, то для нарезки резьбы придется выдалбливать часть стены.

В местах ответвлений обязательно устанавливаются краны, которые в аварийных ситуациях позволят отключить неисправный элемент сантехники или технику. При отсутствии вентиля систему придется перекрывать и спускать целиком, что представляет дополнительные трудности.

Чересчур сильное натяжение или, наоборот, послабление гаек — распространенная ошибка, которая чревата серьезными последствиями. Трубы, заделанные в стене, непременно начнут подтекать, что приведен к размоканию бетона и порче декоративной отделки

Поэтому при закручивании гаек нужно соблюдать особую осторожность и прикладывать умеренные усилия

Замена труб своими руками

Перед тем как заменить трубы в ванной своими руками, нужно убедится, что вода перекрыта и имеется весь необходимый инструмент. Для работы пригодится: болгарка с диском для резки металла для демонтажа старых коммуникаций, перфоратор для изготовления отверстий под крепления новых труб, труборез для подгонки труб, паяльник для их соединения, рулетка, маркер, фум-лента, фитинги и уплотнители.

Монтаж производится согласно следующему алгоритму:

  1. Сначала необходимо срезать старые металлические трубы. Эта задача выполняется с помощью болгарки с диском по металлу. Также можно использовать перфоратор и зубило. Действовать нужно аккуратно, а также помнить о технике безопасности, использовать средства защиты для глаз и дыхательных путей.
  2. Затем необходимо вывести от стояка и положить канализационную трубу. Не забывайте, что при ее прокладке должен соблюдаться уклон по направлению точки ввода стояка 1-3 градуса.
  3. Далее можно приступать к монтажу водопровода. Трубы кладем максимально прямо, избегая резких поворотов. Спаять их самому можно с помощью специального паяльника, который надежно скрепляет края.
  4. После того, как пайка труб закончена, следует , и раковины, установить унитаз.
  5. Затем можно включать подачу воды и проверить герметичность всех соединений между трубами. Вода подтекать или капать нигде не нужна.

Проведение работ

Демонтаж старой канализации включает несколько основных этапов: разборка внутриквартирной трубной разводки, удаление чугунных труб стояка и демонтаж тройника (крестовины).

Удаление внутриквартирной системы

При проведении капитального ремонта целесообразно полностью разобрать и разводку (на , кухню и другие устройства). Если стыки сделаны очень прочно, то нет смысла тратить время на отсоединение всех элементов.

Просто разрезается как можно ближе к раструбу отлива тройника с помощью трубореза или болгарки. Сложности с разборкой могут возникнуть в том случае, если ранее трубы были замаскированы напольными покрытиями — их придется аккуратно снять. Еще хуже, если трубы попали под бетонную напольную стяжку. В этом случае придется поработать перфоратором, долотом (зубилом) и молотком.

Как разработать схему разводки водопровода

План помещения лучше составить самостоятельно, или доверить это квалифицированным специалистам. Если в квартире (доме) выполняется ремонт, нужно убрать все декоративно-защитные материалы. Прокладка инженерных систем – это второй этап ремонта после гидроизоляции ванной и туалета. Если делать замеры без демонтажа плитки или деревянных конструкций, можно ошибиться в расчете высоты расположения трубопроводов, канализационных магистралей.

Этапы разработки схемы разводки труб в ванной комнате.

  1. Составление плана помещения.
  2. Прокладка трубопроводов с учетом точек подключения к общедомовой сети и расположения сантехнических приборов.
  3. Учет расположения приборов учета (счетчиков) горячей и холодной воды.
  4. Места установки запорной и регулирующей арматуры – краны, обратные клапаны.
  5. Фильтры для воды.
  6. Расчет количества и расположения фитингов поворотных и разветвляющих (тройников) компонентов.

Для отопления делается отдельная схема. Стандартная – установка полотенцесушителя. Но для создания комфортных условий возможно обустройство теплого водяного пола, монтаж радиатора отопления.

Самостоятельно прячем трубу в ванной комнате Каким бы оригинальным ни было оформление ванной комнаты, открытые трубы портят весь внешний вид. Однако, исправить этот недостаток реально, скрыв инженерные коммуникации. При этом совершенно не…

Важно: трубы отопления, канализации и водоснабжения не должны соприкасаться друг с другом. Расстояние между ними должно быть не менее 8-10 см.

Выбор труб для замены внутренней разводки в квартире

Стальные трубы ранее повсеместно использовались для монтажа внутренней разводки. Стальная труба выдерживает высокие температуры и давление. Но такая разводка имеет ряд недостатков. Сталь подвержена коррозии, на внешней поверхности выпадает конденсат, а внутренние стороны ржавеют и известкуются. Есть трудности и при монтаже труб из металла. Потребуются навыки в нарезании резьбы или умение делать сварные герметические швы. Немаловажный недостаток стальных труб – электропроводимость.
Металлопластиковые трубы намного легче металлических труб и проще монтируются.  Их легко гнуть руками при помощи специальной стальной пружины

Это имеет важной значение для прокладки внутренней разводки труб в ванной или туалете в труднодоступных местах. Металлопластиковые трубы обладают высокой пропускной способностью, не известкуются и не ржавеют

Для монтажа потребуются фитинги, которые собираются с помощью разводного ключа. Трубы легко выдерживают гидроудары и делятся на два вида: для горячей и холодной воды. Гарантийный срок эксплуатации от 35 лет.
Пластиковые водопроводные трубы имеют все вышеперечисленные положительные качества. Для монтажа труб потребуется специальный клей или паяльник и фитинги. Такая система прочна, имеет небольшой вес и неподвержена коррозии. Ее безбоязненно можно замуровать в стену или спрятать под пол. Пластиковые трубы различаются по видам:

  • полиэтиленовые трубы – соединение на стыках производится паяльником. Для трубопровода на горячую воду приобретаются трубы из сшитого полиэтилена;
  • трубы ПВХ – используются не только для внутренней разводки водоснабжения, но и для систем отопления. Соединение труб с резьбовыми фитингами производится с помощью специального клея;
  • полипропиленовые трубы чаще всего применяются для замены труб в квартире. Невысокая цена и универсальные характеристики для холодной и горячей воды делают этот вид труб наиболее востребованным. Соединение на стыках осуществляется методом пайки.

Качество работ и стоимость исполнения

Рассмотрим комплексный ремонт ванной комнаты (на который у нас действуют скидки), и в частности только сантехнические работы при таком ремонте, то их общая стоимость ровняется 30-40 т.р. А если делать только монтаж труб — то цены вырастают до 40-50 т.р. Поэтому всегда выгодней делать ремонт ванной комнаты с одной компанией, так будет всегда выгодней, основных причин две: ремонт выходит дешевле и за все работы отвечает один исполнитель.

При разводке сантехники мы применяем только качественные и дорогие материалы, это является гарантом долговечности всей системы.


Полотенцесушитель в ванной комнате после замены труб

Прокладка труб включает в себя следующие работы: отключение стояков для установки вводных кранов, штробление стен, установка коллектора и клапанов, заглушек, фитингов и другой арматуры. Все работы по прокладке труб из полипропилена подразумевает использование специального паяльника.


Сантехнические работы, сборка коллектора, установка счетчиков, прокладка труб

После сбора всей системы водоснабжения и канализации производится проверка на выявление брака и протечки. Если проблем не выявлено, то за работу приступает плиточник, он готовит стены: штукатурит, возводит короба и устанавливает ревизионные люки на стояки.

Этапы проведения работ

Для работ по прокладке водопровода к смесителю ванны нужны: электропресс, рожковые ключи, развертка, ножницы для труб, пружина для сгибания. В ванной есть вводы ХВС и ГВС с тройниками на концах под опрессовку.

Порядок работы:

  1. Для прокладки горячего и холодного трубопровода по стенам делают разметку с применением уровня, при этом первую трубу ставят над второй.
  2. Крепят плоскими зажимами с шагом 500 – 600 мм.
  3. Устанавливают отсекающие вентили на входе, рядом со стояком, к трубам стыкуют с применением ниппелей и зажимных муфт.
  4. На внешнюю резьбу наматывают тефлоновый уплотнитель, скручивают соединители с краном, режут трубы специальными ножницами.
  5. На конце трубы делают фаску (калибруют) с применением развертки.
  6. На резьбу надевают гайку, внутрь заводят хвостовик стыковочной муфты, закручивают до упора.
  7. Подготовленную трубу и кран соединяют, затягивают рожковым плоским ключом.
  8. Элементы соединяют с вмонтированным в стену тройником, для этого на конце трубы размечают глубину маркером (зависит от диаметра).
  9. Трубу вставляют по отметке в фитинг, опрессовывают.
  10. ПВХ трубы можно сгибать, поэтому участок от крана до смесителя делают цельным, для корректной гибки используют пружину, которую вставляют в трубу в месте поворота.
  11. Для стыкования с запорным вентилем используют зажимную муфту, аналогично поступают с веткой холодной воды.

Со смесителем стыкуют тройниками для ГВС и ХВС, их фиксируют на крепежной пластине, прикрученной к стене. Перед монтажом смесителя трубы одевают в пенофоловую теплоизоляцию, соответствующего размера по диаметру с разрезом по боковой части.

Смеситель ставят на полку ванны, для этого сверлят 4 отверстия (по шаблону). В них помещают элементы устройства (ручки, излив, душевой шланг с лейкой). Для подсоединения водопровода применяют гибкие шланги. Аналогично выполняют прокладку труб к умывальнику, бойлеру, другим сантехустройствам.

Список покупок

Вот минимальный список покупок — для квартир со смежным расположением совмещенного санузла с единственным смесителем, кухни с одной мойкой и отдельной подводкой на бачок, врезанной непосредственно в стояк ХВС:

  • Шаровые краны 1/2 дюйма с резьбами «мама-папа» — 2 штуки;
  • Фильтры грубой очистки размером 1/2 дюйма с резьбами «мама-папа» — 2 штуки;
  • Муфты «фитинг — внутренняя резьба» — 2 штуки (на соединение подводок с фильтрами);
  • Муфты «фитинг — наружная резьба» — 2 штуки (на соединение подводок с гибкими шлангами кухонного смесителя);

Этот фитинг позволит подключить смеситель с гибкими подводками.

Двойная водорозетка для смесителя в ванной — 1 штука;

Для установки поверх кафеля можно использовать одинарные водорозетки.

  • Тройники «фитинг-фитинг-фитинг» — 2 штуки (на ответвление подводки на смеситель в ванной);
  • Трубы — по длине подводок;
  • Крепежные клипсы — из расчета одной штуки на полметра трубы;
  • Дюбели и шурупы для крепления клипс и водорозетки;
  • Сантехнический лен и немного краски для герметизации резьб.

Воду на каждый прибор отключает отдельная пара кранов.

Демонтаж старых труб: стояк, слив и фановая

Демонтаж старых труб — ответственная задача, которая не терпит невнимательности. Небрежность в работе способа привести к образованию фатальных повреждений, требующих больших материальных трат. Устранение старых труб производится по четкой схеме:

  1. Перекрываем краны, блокируем задвижки и выключаем краны, предупреждаем соседей о будущих работах. Согласовываем замену стояка с соответствующими инстанциями.
  2. Сливаем остатки воды из водопроводной сети и стояка.
  3. По возможности снимаем сантехнику, отключаем электрические приборы и технику.
  4. Выносим из комнаты все лишнее, что может помешать в работе.
  5. Сперва демонтируем фановую и сливную трубы при помощи разводного ключа.
  6. Если соединения не откручиваются, берем ножовку по металлу или болгарку и срезаем их у самого основания — возле потолка и пола.
  7. Первый надрез делаем у потолка, аккуратно прокручивая болгарку вокруг трубы.
  8. Убедившись, что верхняя часть отошла, переходим к нижнему надрезу.
  9. Аналогичным образом срезаем стояк снизу, придерживая его чтобы он не упал.
  10. Выносим демонтированную трубу из комнаты.
  11. Похожим образом срезаем и выносим фановую трубу.
  12. Переходим к демонтажу сети водоснабжения.
  13. По возможности раскручиваем соединения при помощи разводного ключа или попки.
  14. Не поддающиеся стыки, срезаем болгаркой таким образом, чтобы возле стен осталось по 10-15 см трубы для нарезки новой резьбы.
  15. Откручиваем крепежи и снимает трубы со стен.
  16. Освобождаем комнату от демонтированных труб.

В зависимости от конструктивных особенностей и схемы имеющейся сети, процедура демонтажа может отличаться. Однако в общем она всегда проводится по приведенному выше плану, поскольку именно он описывает все этапы разбора коммуникаций наиболее полно.


Обрезка старых труб

Поделитесь в социальных сетях:ВКонтактеFacebookTwitter
Напишите комментарий