Разновидности канализационных установок: Обзор +Видео

Related Posts via Categories

• Фасонные части канализационных труб – важные кирпичики сети
• Диаметры канализационных труб – что производят и как используют?
• Уклон канализационной трубы – должен строго соблюдаться!
• Угол наклона канализационной трубы для внутренних и наружных систем
• Срок службы чугунных канализационных труб и методы его продления
• Промывка канализационных труб – устранение простых и сложных засоров
• Канализационные трубы – что лучше, сталь или ПВХ?
• Ремонт канализационных труб в квартире своими руками – это не проблема!
• Гофрированная труба канализационная – безупречная канализация!
• Канализационные трубы и фитинги – какие выбрать?

Погружной канализационный насос

Погружной канализационный насос способен транспортировать (откачивать) отходы только находясь в толще канализационных стоков. Поэтому для установки канализационного насоса обычно выкапывают сборный колодец, часто выполняющий функцию накопителя нечистот. Из колодца фекальный насос может перекачивать измельченные канализационные отходы в септик.

Объем накопительного колодца определятся расчетным путем, исходя из проживающих в доме людей и объема используемой в сутки воды. В зависимости от выбранного объёма выкапывают котлован нужной формы и глубины. Дно котлована утрамбовывают, засыпают на него песчано-гравийную смесь, сверху которой заливают бетонную подушку. Сегодня для формирования стенок колодца наиболее часто используют бетонные кольца подходящего диаметра.

Насос подвешивают внутри колодца на стальном тросе. Лучше если трос будет иметь полимерное покрытие. Величина погружения фекального канализационного насоса указана в инструкции.

Подключение этого типа канализационных насосов также не вызывает затруднений. Единственное условие — его питание должно осуществляться от отдельного поста, в котором смонтированы все необходимые пускорегулирующие и предохранительные приборы.

После проверки колодца на герметичность, а насоса на стабильность работы, стенки колодца снаружи подсыпают песком, укрывают дерном, а насос закрепляют на необходимой глубине.

Главным условием правильности монтажа является вертикальность продольной оси насоса.

Видео обзор — канализационная насосная установка:

Как следует выбирать фекальную помпу

Паспорт канализационного насоса для дачи содержит массу технических характеристик. И всех их надо учитывать при выборе этой техники. Первый показатель – это рабочая температура помпы, т.е. температура сливных стоков.

Насосное оборудование для канализации может быть:

1. Рассчитано на работу только с холодной и теплой водой до +45С.
2. Предназначено для перекачки стоков с температурой до +90С.

Для откачки воды из погреба и фекальных нечистот из уличного септика достаточно помпы первой категории. А вот для бесперебойного функционирования в составе принудительной канализации с массой сантехники в дачном доме придется подбирать модель из второй группы.

Автоматика, измельчитель и материал корпуса

Постоянно отслеживать состояние фекального насоса и управлять его работой вручную – значит нерационально расходовать свое время. На даче всегда полно занятий. Поэтому технику следует сразу подбирать с поплавком и термореле. Первый будет контролировать уровень стоков в откачиваемой яме, выключая/выключая по необходимости помпу, а второй предотвратит перегрев электродвигателя.

Некоторые фекальные насосы способны справиться с твердыми отходами и камешками без измельчителя, однако только наличие режущего механизма гарантирует подобной технике долгий срок службы

Конструктивно измельчитель выполняется в виде:

• двухлопастного ножа;
• крыльчатки с режущей кромкой;
• комбинированного механизма с несколькими лезвиями.

Крыльчатка является самым дешевым вариантом измельчителя, но производительность у насосов с нею самая низкая. Нож с расположенной перпендикулярно друг к другу парой лезвий более надежен и производителен. Однако наиболее продвинутым является сочетание трех режущих лезвий и перфорированного диска. Проходя через подобный измельчитель, твердые фекальные фракции превращаются в однородную перемолотую массу.

По материалу корпуса насос для откачки канализационных стоков на даче выбирать лучше всего из металла. Нержавеющая сталь и чугун прослужат в разы дольше пластика. Особенно этот нюанс важен для погружной техники, которая постоянно находится в агрессивных по составу грязных водах.

Высота подъема, мощность и электроснабжение

Чем выше указанная в паспорте производительность, тем быстрее помпа перекачает стоки. Однако и тем больше она потребит электроэнергии при этом. Выгреб на даче редко когда делается объемным. Зачастую для работы на дачном участке хватает не слишком мощного и производительного агрегата. Он выкачает стоки не за 5 минут, а за 20, но и спешить за городом некуда.

Оптимальный для дачи вариант насоса по мощности – 400–500 Вт. Это производительность в районе 140–160 литров/минут. Такие рабочие характеристики позволят легко справиться и с откачкой нечистот из сливной или выгребной ямы, и с избавлением от лишней воды в дачном погребе.

Цифры напора показывают максимальную высоту, на которую насосное оборудование по напорной трубе способно поднять жидкость с фекалиями. Но при расчете этого показателя надо учитывать не только вертикальный участок магистрали, но и горизонтальный

Плюс необходимо принимать во внимание атмосферное давление, материал изготовления и сечение труб, а также температуру стоков и размер примесей в них

В упрощенном расчете нужного напора метраж горизонтального участка делится на десять и прибавляется к длине вертикального отрезка трубы, а затем все это увеличивается на 20–25% – полученная цифра должна быть меньше указанной в техпаспорте

Одни модели канализационных насосов рассчитаны на питание от однофазной сети, а другие от трехфазной. Первая группа более дешева. Как правило, для дачи рекомендуется выбирать именно такой фекальный насос. Он меньше вызовет проблем с подключением к электросети. А при необходимости его можно запитать и от переносного генератора.

Подготовительные работы для установки емкости под канализацию

Вся сущность работы содержится в том, что вам необходимо вырыть громадную яму под резервуар и закопать ее. Все сводится к земельным работам, для которых вам необходимо запастись такими инструментами:

• лопата, в зависимости от количества ассистентов;
• совковая лопата;
• ведра;
• лом, для работы с грунтом в котором большое количество камней;
• отвес, дабы регулировать вертикальность котлована;
• уровень;
• молоток;
• рулетка;
• колышки и веревка, дабы сделать разметку.

Имея все необходимые инструменты, возможно переходить к подготовительным этапам. Обычно их делят на 3 категории:

1. Подготовка инструментов.
2. Вычисление нужного объема резервуара.
3. Выбор оптимального места.

С инструментами уже разобрались. Что касается объема резервуара, как упоминалось выше, имеется особая формула, благодаря которой вы имеете возможность определиться с тем, какой количество нужен. Эта формула выглядит так:

V=n?x?V сут.,

где:

• V – искомый количество;
• n – дневный период, по истечению которого вы желаете проводить очистительные работы;
• x – количество жильцов, каковые живут в доме;
• V сут. – тот количество сточных вод, который предполагается на 1 человека в день.

К примеру, дабы разобраться, давайте представим семью, которая складывается из 3 членов. На 1 человека в сутки уходит приблизительно 150 л сточных вод. Вы желаете, дабы ваш резервуар очищался раз в два месяца, другими словами раз в 60 дней. Сейчас получается:

V= 60?3?150

Воспользовавшись калькулятором, сходу возможно выяснить, что ваш желаемый количество образовывает 27 000 л. Получается, что для ваших потребностей подойдет резервуар не меньше, чем на 27 м3, который вам нужно будет очищать раз в два месяца. Вам остается лишь подставить свои цифры и сделать определенные выводы.

Сейчас необходимо выбрать подходящее место на вашем участке. Просто ткнуть пальцем на любой понравившийся участок – неверная тактика. Существуют особые требования по размещению резервуара, которым необходимо направляться:

Дабы канализационные стоки свободно и самотеком поступали в резервуар, его необходимо установить в самой низкой точке вашего участка

Тогда трубы будут размешаться под наклоном, и в них не будут образовываться засоры.
Дабы емкость было комфортно очищать, принципиально важно обеспечить к месту подъезд, дабы ассенизаторская машина имела возможность легко в том направлении добраться. Причем делать это нужно не обращая внимания на то, что вы планируете очищать бак своими руками.
Рекомендуется, дабы канализационные трубы, по которым стоки попадают в емкость, были прямыми

Именно поэтому вам не нужно будет устанавливать дополнительное оборудование, такое как, к примеру, поворотные колодцы.
Дабы не «наслаждаться» неприятными запахами из емкости, не следует размещать ее через чур близко к дому. Но и в случае если расположить резервуар на большом растоянии, это приведет к дополнительным растратам, поскольку протяженность трубопровода будет больше. Наиболее оптимальным считают расстояние от емкости к дому равное 6 м.

Все что вам остается перед работой – выбрать место и приступать к монтажу. Этим мы на данный момент и займемся!

Внутренняя разводка

Внутридомовую канализацию собирают таким образом, чтобы самой нижней её точкой было место вывода трубопровода наружу. Чтобы не ошибиться с углом наклона, можно начать сборку именно от этой точки.

При наличии проекта порядок подключения неважен, но необходимо строго следовать правилам выполнения внутренней разводки:

• Каждому прибору и функциональному участку трубопровода требуется труба соответствующего диаметра: для стояка и унитаза – 11 см, для душевых кабин, ванн, кухонной раковины – 5 см, для всего остального достаточно 3,2 см, но если к одной трубе одновременно будут подключены несколько приборов, её диаметр должен быть не менее 7,5 см.
• Так как сточные воды движутся по трубам самотёком, необходим уклон трубопровода 2-3 см на погонный метр.
• Соединение труб должно быть герметично и не препятствовать свободному току жидкости: трубы соединяются по потоку, в месте стыка не должно быть шероховатостей и заусенцев.
• Следует избегать прямых углов, так как именно в них чаще всего образуются засоры. Для выполнения поворота лучше использовать несколько колен с меньшими углами.
• Необходимо предотвратить обратный подсос из канализации и проникновение неприятного запаха в дом. Для этого на патрубок каждого сантехнического прибора устанавливают сифон или S-образно изогнутую трубу, выполняющую функцию гидрозатвора.
• Если в доме несколько этажей и на каждом из них имеется сантехника, следует оборудовать общий стояк.
• Унитазы устанавливают ближе других бытовых и сантехнических приборов к стояку.
• Узлы трубопровода нельзя выполнять в местах прохождения стен или перекрытий.
• Отверстия для прохождения труб через стены и перекрытия вырезаются с запасом, желательно вставить в них специальные гильзы или отрезки более широких труб.
• Места подключения к стояку и повороты трубопровода оснащаются тройником с ревизионным окошком, закрытым заглушкой. Через эти окошки в дальнейшем будет проводиться очистка труб в случае засорения.
• Стояк располагается максимально близко к месту вывода канализации наружу.

Рекомендуем ознакомиться: Как изготовить и установить теплообменник (экономайзер) для дымохода своими руками

Вывод трубы из дома выполняется следующим образом:

• Во-первых, в фундаменте или цоколе дома проделывается или оставляется в ходе строительства отверстие диаметром 13-16 см.
• Во-вторых, в это отверстие вставляется гильза, вдоль стенок которой прокладывается утеплитель.
• В-третьих, через утеплённую гильзу протягивается труба, которую внутри дома соединяют с остальной внутренней канализацией.

Фановая труба

В доме, имеющем несколько санузлов или бассейн, объем одновременно поступающих в канализацию сточных вод может быть настолько велик, что в трубопроводе произойдёт разрежение – снижение давления. Вследствие этого водяная пробка, находящаяся в сифонах, уйдёт в трубопровод. Соответственно, исчезнет гидрозатвор в унитазе, ванне, раковине и другой сантехнике и запахи канализации попадут в дом.

Чтобы таких неприятных происшествий избежать, канализацию оснащают фановой трубой – специальной канализационной вентиляцией. Она обеспечивает отвод газов из трубопровода и воздухозабор в случае образования разрежения в трубах.

Если в доме оборудован стояк, его достаточно продлить вверх и вывести на 30 см над кровлей. Фановую трубу можно вывести и через стену, сделав отвод от стояка или нижней части трубопровода вверх, а затем в сторону стены при помощи двух колен по 135 градусов или гофрированной трубы. В этом случае уличную часть фановой трубы монтируют вертикально вверх как можно выше, чтобы газы из канализационной сети уходили в атмосферу. Навершие фановой трубы частично закрывают насадкой-зонтиком.

Бытовые приборы для канализации

Устройства, которые отводят стоки из ванной, и кухни, и прочих помещений практически не имеют отличий от дренажных насосов.

Различия только в частицах. Размеры частиц данных насосов бывают от 50 мм. Низ данного насоса имеет больший размер в отличие от дренажных. Режущий механизм используется для измельчения больших твердых частиц.

Возможности использования бытовых канализационных насосов:

• если у вас возникли проблемы с размещением какой-либо сантехники, проблемы с организацией сточных вод;
• если нужно сделать работу для дома, и отвести сток на некоторое расстояние, для предотвращения застоя биомасс в трубе.

Данные насосы обладают острыми лопастями, изготовлены они обычно из нержавеющей стали, иногда из чугуна. Суровые фекальные канализационные воды им не страшны. Оптимальное значение выпускных отверстий 40-80 мм.

Насос нужно очень тщательно выбирать, Обращайте внимание на многие показатели. Производительность — одна из ключевых характеристик

Выпускное отверстие, как правило, имеет довольно широкий проход, многие отходы будут без проблем проходить через него.

Значения в использовании будут на порядок ниже.

Приводные двигатели охлаждаются жидкостью, которую они перекачивают. Масляные модели насосов надежны, они практически не нагреваются, но их стоимость довольно высока.

Насосы различаются расположением патрубков, к которым подводят трубы для отводов:

Вертикальные патрубки способствуют подключению труб при установке насоса, необходимо ввинтить их сверху.
Горизонтальные патрубки с другим более сложным механизмом, вызывающим затруднения в монтаже

Обратите внимание на данный нюанс, покупая насос.. Возможно, Вам будет также интересна статья о канализационных насосных станциях для частного дома.

Возможно, Вам будет также интересна статья о канализационных насосных станциях для частного дома.

Статью о монтаже бетонных колец для канализации читайте здесь.

Прочитав эту статью, Вы получите информацию о центробежных погружных насосах.

2 Виды канализационных труб и соединений – классификация

Все современные системы канализации подразделяют по их назначению и месту расположения. Внутренние сети предназначены для сбора стоков в разных домах и сооружениях с целью последующей транспортировки их в наружные сети, которые в свою очередь доставляют сточные воды к очистительным комплексам, имеющимся во всех населенных пунктах. Указанные же системы очищают до требуемых характеристик стоки, а затем отправляют их в предусмотренные точки сброса.

Ключевой показатель классификации труб для канализации – материал, из которого они производятся. По данному параметру трубы делят на:

• Асбестоцементные: они недорогие, не боятся коррозии, обладают термической и химической и устойчивостью, малым весом. При этом асбестоцементные конструкции тяжело перевозить и устанавливать из-за их высокой хрупкости, а их внутренняя поверхность далеко не такая гладкая, как хотелось бы. Кроме всего прочего, асбестоцемент является материалом с канцерогенными свойствами.
• Бетонные и железобетонные: экологичность таких изделий достаточно высока, но их большой вес требует применения спецтехники для монтажа и транспортировки. Как правило, трубы канализационные железобетонные и бетонные применяются для обустройства сетей наружного типа, иногда (в частных домостроениях) – для монтажа локальной канализации.
• Чугунные: используются очень давно, чугунные трубы для водопровода и канализации демонстрируют немало положительных качеств, которые, к сожалению, нивелируются их большим весом, усложняющим монтажные работы и подверженностью коррозии. Также изделия из чугуна часто засоряются из-за своей шероховатой внутренней поверхности. Отметим, что есть даже специальные ребристые чугунные трубы, которые, правда, не применяются в канализационных сетях, зато востребованы при монтаже отопительных систем.
• Керамические: хрупкие, тяжелые, имеют высокую стоимость изготовления (производятся по достаточно сложной технологии, требующей использования природной глины, шамота, каолина, а также обязательного высокотемпературного обжига). К достоинствам керамических изделий можно отнести: гладкость их внутренней части, водонепроницаемость, устойчивость к большинству известных химически-агрессивных соединений.

Системы из труб всех указанных материалов в настоящее время монтируются все реже и реже. Им на смену приходят изделия из современного стеклопластика и пластика, о которых будет рассказано далее, после того, как мы поговорим о трубах из чугуна, являющихся в некоторых случаях практически незаменимыми.