Нужна ли пароизоляция для пеноплекса при утеплении?

Нужна ли пароизоляция при теплоизоляции?

В процессе жизнедеятельности человек продуцирует большое количество влаги. Они находятся практически во всех жилых помещениях в виде паров. В одних в большем количестве, а в других в меньшем.

Потому теплый воздух из всех комнат стремится выйти наружу. Если строение возведено из красного кирпича или дерева, которые имеют хорошие показатели проницаемости пара, все уходит, не задерживаясь ни в самих стенах, ни на их поверхности. А значит микроклимат во всем дома будет комфортным.

Если же материалы, использованные для строительства или отделки жилья, имеют низкие показатели проницаемости пара, то возникают неприятные последствия. Когда влажный воздух, проходя через толщу стены сталкивается с более холодной поверхностью, влага начинает конденсироваться. В зависимости от размещения точки росы, капли воды появляются:

1. На наружной поверхности.
2. На внутренней поверхности.
3. В толще стены.

Если конденсат образуется снаружи и при этом стена хорошо вентилируется, то проблем не возникнет. А вот при образовании внутри дома или в толще конструкции приведет к следующим последствиям:

• появление плесени и грибка на стенах;
• накопление влаги в утеплителе – что приводит к снижению его технических характеристик;
• замерзшая вода медленно разрушает все материалы.

Как укладывать пароизоляцию на балконе

Во время соединения пленки слои должны укладываться поверх друг друга, это гарантирует отсутствие пустого пространства. По краям пароизоляционный материал имеет специальную сетку, которая поможет ориентироваться во время создания нахлестов. Для склеивания стыков следует применять скотч с металлизированным напылением

Пароизоляция потолка на балконе

Самой первой поверхностью на балконе, которая должна пройти пароизоляцию, является потолок. Газообразная масса в первую очередь стремится вверх, значит, он будет центральным местом скопления плесени. В данном случае пароизоляция пеноплексом не поможет для утепления лоджии, так как останутся небольшие трещины.

Не стоит оставлять пустое пространство в потолке

Для начала необходимо уложит пароизоляционный слой из пленки, после чего установить уплотняющий элемент. Далее, монтировать пенополистирольные плиты, и следом положить гидроизоляционное покрытие.

Внимание! Пустоты между пароизоляцией и верхним слоем потолка всегда будут собирать большое количество пара

Пароизоляция пола на балконе

Монтировать пароизоляцию на пол лоджии при утеплении тяжелее всего, так как в данном случае важную роль играют окружающие условия. Единственный плюс – это ненадобность установки перекрытий на пол со стороны этажей. В первую очередь потребуется на пол уложить пенопласт. Устанавливать необходимо плотно к торцевым поверхностям, после чего изолировать. Далее, стяжку проложить гидроизоляционным слоем, так как потребуется задержка жидкости. Обычно на полу скапливается малое количество пара, поэтому в данной среде будет присутствовать холодный воздух.

Для пароизоляции стен и пола можно использовать один материал

Пароизоляция стен на балконе

Пароизоляция балкона по стенам при утеплении изнутри рассчитана, исходя из материала, которым оснащены поверхности. В качестве утепления в любой случае необходимо использовать пеноплекс, однако, пароизоляционным слоем может выступить не каждый материал. Если стены сделаны из кирпича или бетона, тогда можно использовать двойную пленку с фольгированной поверхностью. По правилам обратная сторона должна располагаться во внутренней части отделки. Когда стена деревянная, то такая пленка абсолютно не нужна, так как для пароизоляции хватит пеноплекса.

Укрепить пароизоляционный слой можно с помощью штапиков или металлических профилей

Когда пароизоляцию балкона проводят снаружи, то в большинстве случаев необходимо использовать пеноплекс. Главное преимущество в том, что на наружной части жидкость или пар образоваться не могут, а в случае появления влага не сможет просочиться внутрь стены.

Пошаговый процесс гидроизоляции пола на своем балконе

Гидроизоляция пола на балконе выполняется с целью защиты железобетонных конструкции от разрушения. Это происходит из-за сырости, а также когда в трещины попадает вода, расширяющаяся при замерзании. Такое воздействие отрывает куски бетона, а вода просачивается все глубже и арматура начинает ржаветь. В очень многих случаях разрушения начинаются с торцов балкона.

Гидроизоляция лоджии начинается именно с боковых и фронтальной стен. Тонкое место боковой панели разрушатся быстрее. Поэтому логично, что для сохранения конструкции в целости и сохранности необходима гидроизоляция балкона своими руками (процедура не сложная и позволит сэкономить значительное количество средств на работе).

Грунтовка для готовых смесей гидроизоляции

Под каждую гидроизоляцию идет свой тип грунтовки. Для гидроизоляции из сухой цементной смеси с разбавлением воды могут потребоваться разные грунтовки (внимательно читайте инструкцию). Иногда это грунтовка глубокого проникновения, а в остальных случаях – можно просто обильно смочить поверхность водой

Это важно, чтобы не пересыхали слои гидроизоляции

Акриловая или резиновая основы – как правило, требует грунта глубокого проникновения, чтобы исключить попадание пыли (как строительной, так и уличной). Жидкая гидроизоляция должна наноситься на хорошую липкую поверхность. Некоторые производители требуют обработать поверхность именно грунтом, который предназначен конкретно для данного типа гидроизоляции.

Битумные основы – грунтовка строго обязательна! Очень жидкий грунт такого состава часто продается в строительных магазинах в готовом виде. Однако найти такую грунтовку довольно сложно. Для того, чтобы ее изготовить самому можно купить минимальное количество битумной гидроизоляции (преимущественно на основе керасина или его производных), развести с водой в соотношении 1:10 или 1:7. Должна получиться жидкость, которая хорошо проникает во все поры. Субстанция будет визуально напоминать сильно разбавленный кофе (светло коричневый отлив).

Необходимо обратить внимание, что иногда бывают битумно-каучуковые мастики (также на водной основе). Инструкция укажет, какой грунт необходимо применять – глубокого проникновения, воду или приготовить его самостоятельно

Немного теории

Все мы знаем, что в холодное время года в жилом помещении скапливается большое количество теплого воздуха, который, согласно законам физики, устремляется наружу и проникает сквозь стены. Языком физиков этот процесс можно назвать диффузией. Если теплые массы воздуха не имеют возможности проходить сквозь преграду, то в этом случае образуется конденсат. И тогда говоря простым языком, стена начинает мокнуть, а это чревато появлением плесени и последующим разрушением стены.

Схема потерь тепла в доме.

Существует огромное количество материалов для постройки домов, и каждый из них обладает своим отдельным коэффициентом диффузии. Например, дерево, красный кирпич или гипс обладают отличными диффузионными свойствами. То есть теплые воздушные массы, проходя сквозь кирпичную или деревянную стену, равномерно охлаждаются и не образуют при этом конденсат. А вот литые бетонные или панельные стены очень плохо поддаются диффузии, и зачастую именно в таких домах стены подвержены намоканию. Именно поэтому вы должны быть в курсе того, из какого материала построен дом. Тогда-то вы и поймете. нужна ли пароизоляция для вашей постройки.

Итак, нужна ли пароизоляция, если стены утепляются пенопластом? Нужна. Но не во всех случаях. Если вы имеете дело с “дышащими” стенами, то пароизоляция не нужна, так как стены будут вентилироваться сами по себе. А вот если материал, из которого построен дом, обладает достаточно большим сопротивлением диффузии, то для избежания конденсата необходимо позаботиться о пароизоляции.

Также нужно отметить, что пенопласт – универсальный утеплитель и область его применения достаточно широка. На сегодняшний день пенопластом можно утеплить стены дома как снаружи, так и внутри.

В общем, этот материал действительно уникален в своем роде. Однако, для того чтобы эффект от утеплителя был очевидным, в каждом конкретном случае необходимо соблюдать определенные моменты.

Когда она необходима для пенопласта?

Теперь разберем конкретные моменты, когда без пароизоляционного слоя можно обойтись, а когда его отсутствие приведет к негативным последствиям, описанным выше. Профессионалы точно знаю где нужно, а где не стоит применять пароизоляцию и пенополистирол в одном комплекте.

При теплоизоляции стен снаружи

Чаще всего дому утепляют со стороны фасада. Для этого есть ряд причин и одна из них – это сдвиг точки образования росы в окружающую среду. Здесь пароизоляция не применяется вообще, как для строений, возведенных из материалов с высоким показателем проницания пара, так и наоборот.

Если основная конструкция из бетона, то риск появления влаги на наружной стене очень низкий, а значит приклеенный пенополистирол не вызовет никаких неприятностей. В случае, когда решили утеплить дом из «дышащих» материалов, лучше воспользоваться конструкцией вентилируемого фасада. Тогда останется небольшой зазор, где потоки воздуха естественным путем уберут лишнюю влагу.

Теплоизоляции стен изнутри

Этот вариант установки утеплителя применяется крайне редко, в том числе и пенополистиролом. Главной причиной выбора этого способа является невозможность выполнить наружную изоляцию. В этом случае качественная пароизоляция просто необходима. Ведь в противном случае, вся влага начнет конденсироваться в толще стены, что приведет к:

1. Намоканию отделочных материалов.
2. Появлению неприятного запаха.
3. Развитию плесени и грибка, который способен спровоцировать множество сложных заболеваний.

Крыша дома

Пенополистирол является универсальным материалом, потому его применяют и для утепления крыши. Здесь пароизоляцию также ничем не заменяют и не игнорируют. Причем используют еще и гидроизоляцию. Чтобы защитить утеплитель от влаги и из осадков, и из внутренних помещений сооружают подобие «пирога».

Слои размещаются следующим образом, начиная, от кровельного материал:

• гидроизоляция;
• пенополистирол;
• пароизоляция.

Для термоизоляции потолков также используется этот материал. И здесь обойтись без защиты от паров не получиться. Теплый и влажный воздух всегда находится вверху, потому и пенополистирол будет подвергаться его воздействию. При этом пароизоляция должна защитить утеплитель, а значит монтируется со стороны помещения.

Пол дома

Во время монтажа термоизоляции на пол, наличие пароизоляции зависит от нескольких факторов:

1. Использование стяжки – в этом случае обязательно применяется гидроизоляция. Этот слой защити от проникновения влаги. А значит нет необходимости использовать дополнительный барьер.
2. Монтаж пола с использованием деревянных конструкций. Здесь придется потратиться на пароизоляцию, чтобы защитить дерево. Установка пола производится так: деревянные лаги, далее пароизоляции, а потом пенополистирол.

В частных домах вовсе отказываются от пароизоляции, ведь теплый воздух не задерживается возле пола, потому и не воздействует на данные конструкции.

Балконов и лоджии

Эти конструкции в наших домах требуют использования пароизоляции. Благодаря особенно микроклимату и условиям здесь теплые потоки влажного воздуха всецело соприкасаются с холодными поверхностями, где и появляется конденсат.

Потому при утеплении балкона или лоджии пенополистиролом рекомендуют применять непростые пленки и мембраны. Следует выбирать варианты, которые имеют фольгу на одной из сторон, а так еж основание, должно быть вспенено. Только в этом случае объект будет полностью защищен.

Для чего необходимо утеплять фундамент?

Основание здания подвержено воздействию множества негативных факторов. К основным из них относятся морозное пучение грунта, силы которого стремятся как бы выдавить основание из почвы, влияние атмосферных осадков и агрессивных подземных вод.

Рисунок 1. Воздействие различных негативных факторов на основание

При отсутствии качественного теплоизоляционного слоя наблюдается промерзание фундамента, что ведет к его постепенному разрушению в результате попеременного замерзания и оттаивания. Необходимость утепления особенно актуальна для мелкозаглубленных оснований, которые являются наиболее подверженными морозному пучению.

Качественная комплексная теплоизоляция основания позволяет решить одновременно несколько проблем:

• Сокращение теплопотерь примерно на 15-20 %.
• Существенная минимизация сил морозного пучения, воздействующих на фундамент.
• Исключение вероятности образования конденсата на внутренних поверхностях – например, на стенах подвальных помещений.
• Дополнительная защита от воздействия агрессивных подземных вод и атмосферных осадков.

Этапы крепления пеноплекса к стене

Приготовление подобранного клеевого раствора согласно инструкции, непосредственно перед нанесением его на поверхность стен и листов;

Необходимо обеспечить шероховатость поверхности утеплителя. Для более лучшего сцепления со стеной, путем прохождения специальным валиком;

Если предусмотрен монтаж с дополнительным использованием дюбелей, то необходимо сделать под них отверстия;

Далее змейкой или точечно (центр, по углам и места крепления дюбелей) наносят слой клея толщиной 1,5-2,5 см на элемент утеплителя, а также на стену.

Для предотвращения потерь тепла места установки дюбелей задувают вспененым полиэтиленом;

Панели плотно прикладывать к стене и проходят герметиком (или любым другим разрешенным материалом) срезы для соединения с последующими элементами.

Крепятся листы в перекрёстном порядке, а стыки проходят монтажной пеной. Если же в местах стыка образуются большие щели их ликвидируют, путем установки дополнительных кусочков материала.

Фиксации дюбелями происходит лишь после полного застывания клея. Стандартный вариант крепления в центре и по краям.

На заключительном этапе переходят к чистовой отделке. Сперва наносят штукатурку в достаточном количестве, в которой утапливают армированную сетку. После полного высыхания переходят к декорированию поверхности любым выбранным способом: обои, покраска стен и т.д. Или же, как вариант можно использовать листы гипсокартона до 12 мм, а затем проходят слоем штукатурки для последующей окраски или оклейки обоев.

Установка обрешетки

Для обрешетки берутся брусья сечением 5х5 см, при этом следует учитывать, чтобы ширина доски должна быть равна ширине плиты.

Предварительно крепят нижний профиль. Бруски прибивают саморезами.

Вертикальные стойки крепятся таким образом, чтобы по ширине плиты плотно входили в проем между брусьями.

Таким шагом устанавливается обрешетка по всему периметру стены.

Обрешетку рекомендуется выполнять из дерева, но можно использовать и металлопрофиль.

Все элементы деревянной обрешетки следует обработать антисептком для предотвращения образования плесени и грибка.

После монтажа обрешетки приступают к монтажу утеплителя.

Типы мембран

Мембраны с пароизолирующими характеристиками делятся на несколько типов:

Псевдодиффузионные (перфорированные). По сути это армированные пленки или комбинированные ткани с маленькими отверстиями по всей поверхности. Их коэффициент проницаемости пара составляет примерно 300 г/м². Эти мембраны используют для гидроизоляции под кровлей. Среди минусов отмечают возможное попадание пыли в перфорацию или закупорку отверстий инеем в холодное время года.

Диффузионные (пористые). Их структура похожа на волокно. Поры этих мембран забиваются не так, как у перфорированных. Поэтому они являются предпочтительным средством для создания воздушного слоя над утеплителем. Величина коэффициента паропроницаемости у него находится на уровне в 1000 г/м².

Супердиффузионные (многослойные). Эти мембраны собраны в несколько слоев. Они не засоряются, поскольку у них нет перфорации. Этот элемент пароизоляции подходит для обустройства балконов в районах с повышенным уровнем пыли. Загрязнения и влага не будут проникать через него в помещение. Коэффициент проницаемости конденсата составляет от 900 до 2500 г/м².

Самыми качественными и дорогими считаются мембраны из трех слоев.

Чаще всего используется их двухслойная разновидность.

Большому куску и стена, и пол радуется

Помимо скрытых характеристик важную роль играют и внешне оцениваемые параметры. К таким относятся, например, линейные размеры. Ввиду наличия в данной категории нескольких квалификаций, будем их рассматривать по отдельности.

Ширина обоих утеплителей не радует многообразием и зафиксирована на отметках 580 и 600 мм для техноплекс и пеноплекс соответственно.

Немного радует другой показатель, длина, особенно у техноплекса. Если пеноплекс имеет длину плиты в 1200 мм (2400 мм только у плиты максимальной плотности), то у его противника 1180, 2380, 3000, 4000 и даже 4500 мм. Вот это размах!

Диапазон толщин плит позволяет сэкономить при комбинировании теплоизоляционного слоя, не прибегая к укладке большого количества излишнего материала. По этому параметру пеноплекс показывает результат от 20 до 150 мм при более скромных 20-120 мм у техноплекса.

Материалы для гидризоляции

Предотвратить потери тепла через потолок и стены парилки можно при помощи современных строительных материалов, или посредством тех материалов, которые использовали для этих же целей наши предки. Последний вариант начинает пользоваться все большей популярностью в связи с желанием населения использовать экологически чистые и безвредные для здоровья человека материалы и технологии.

Пароизоляцию потолка и стен наши предки осуществляли при помощи таких материалов:

• красный мох;
• кукушкин лен;
• льняное волокно;
• паклю.

Красный мох и кукушкин лен использовали для того, чтобы конопатить зазоры между отдельными элементами потолка. Он обладают хорошими теплоизоляционными свойствами и предотвращают возникновение плесени, а также бактерий, которые являются причиной гниения. Для оббивки потолка применяли льняную ткань и паклю.

Примечание

Эти материалы на 100%  экологически чисты, но при этом обладают низкой эффективностью.

Современные строительные материалы, используемые для гидро-, пароизоляции и утепления, позволяют намного лучше уменьшить теплоотдачу. При этом большинство из них являются полностью безопасными. Кроме того, они обладают еще одним очень полезным свойством — высокая пожаробезопасность

Они очень плохо воспламеняются, в отличии от природных материалов, что предельно важно в таких постройках как баня, где постоянно наблюдается повышенная температура

Для пароизоляции потолка лучше всего использовать:

• вощенную бумагу или картон, крафт-бумагу;
• мембранные пленки;
• пеностекло;
• фольгу и металлизированные пленки;
• ламинированные пленки;
• глину;
• вагонку.

Примечание

Не советуют использовать для пароизоляции потолка клеенку — под воздействие высоких температур она легко воспламеняется и плавится с выделение вредных для организма веществ.

• Бумага и картон, дополнительно обработанные специальными грунтовками и смесями или же просто навощенные, это самый дешевый способ пароизоляции потолка и стен. Благодаря низкой цене пользуется большой популярностью. Тем не менее бумага и картон обладают очень плохими тепло- и гидроизоляционными свойствами.
• Мембранные пленки — современный строй материал. В отличии от других материалов используемых для гидроизоляции, он не просто останавливает проход пара, а лишь ограничивает его в необходимой мере. То есть мембранные пленки позволяют бане «дышать». Разные модели такой пленки обладают разными свойствами, благодаря чему можно выбрать наиболее подходящий для вашего случая материал. Специалисты советуют использовать именно этот материал для осуществления такого предприятия как гидроизоляция бани.
• Пеностекло имеет много общего с пенопластом, но в отличие от последнего отмечается большей пожаробезопасностью. Она достигается за счет использования кварцевого песка, который не воспламеняется и не плавится. Его главным недостатком является его жесткость, которая затрудняет работу с ним.
• Фольга, а также утеплители, покрытые фольгой — самый оптимальный вариант. Он сочетает в себе хорошие паро- и теплоизоляционные свойства. С ним легко работать, и он к тому же относительно дешев.
• Металлизированные пленки покрывают фольгой с одной или с двух сторон. Часто, одна из сторон клейкая, что облегчает ее крепление на потолок и стены.
• Ламинированные пленки имеют много общего с фольгироваными, с той лишь разницей, что в данном случае она покрывается не металлическим напылением, а полимерным составом. Является хорошим гидроизолятором, но при этом редко используется, так как считается что под воздействием горячего пара покрытие начинает выделять вредные вещества.
• Глина и вагонка — материалы, которые проверенны поколениями строителей бань, потому даже в наше время их очень часто используют. Обладают хорошими тепло-, гидро- и звукоизоляционными свойствами.

Типы пенофола характеристики и тонкости применения

А — одностороннее фольгирование. Утепляют стены, потолки внутри помещений (жилых, производственных). Возможно использование при возведении строений и ремонте старых конструкций;

В — двухстороннее фольгирование. Подходит для обустройства лоджий, балконов — так как сохраняется тепло в зимнее время и создается прохлада в летнее. Также применяется при строительных и ремонтных работах в новых и старых зданиях.

С — одностороннее фольгирование и самоклеющийся слой. Предназначен утеплять стены, потолки, полы, различные металлические поверхности салонов автомобилей, воздуховодов, трубопроводов. Бывает с менее гладкой клеящей поверхностью — синего цвета и более гладкой клеящей поверхностью — белого цвета.

Преимущества:

• тонкий (толщина утеплителя марки А — 2-10 мм, марок В, С — 2-40 мм);
• гибкий;
• легкий;
• экологичный;
• простота монтажа для балконов любой конфигурации;
• удобство при перевозке (ширина рулона 120 мм, вес 5-7 кг);
• доступная цена;
• разнообразие типов;
• отличные эксплуатационные показатели.

Одно из преимуществ пенофола — его небольшая толщина

Недостатки:

• мягкость — нельзя использовать под отделку обоями или штукатуркой;
  не используется под стяжку (при взаимодействии с цементом теряются полезные свойства фольги);
• материал типа А, В сложно закрепить на поверхности, желательно использовать для монтажа специальные клеящие составы (если покрытие прибивать, то значительно снизятся теплоизоляционные показатели);
• при утеплении наружной стороны здания монтируется под поверхностную отделку, так как выполняет функцию дополнительного слоя.

Технология монтажа

При укладке на горизонтальные поверхности — пол, плоскую кровлю — плиты просто укладывают на ровную поверхность. Поверхность должна быть без резких перепадов, максимальное отклонение — 2-3%. Это требование надо выполнять, чтобы не образовывалось пустот. При укладке следим за соединениями, желательно их проклеивать (можно скотчем) или заполнить той же пенной/клеем, на которые плиты крепятся.

Если кладется два слоя теплоизоляции, его располагают так, чтобы плиты ЭППС второго ряда перекрывали швы нижнего. Еще говорят, что плиты укладывают с чередованием швов или «вразбежку».

При монтаже на вертикальные поверхности используется двойное крепление:

• На плоскость наносится клей или клей-пена.
• Дополнительно фиксируются дюбелями-зонтиками.

По технологии монтажа плитного утеплителя на фасады, дюбеля-зонтики устанавливаются в месте стыка двух листов (любых двух листов) и в плоскости листа — еще два дополнительных крепления. То есть, на один лист приходится не менее 8 крепежных элементов (на рисунке обозначено красным цветом). Больше — можно. Меньше — нет. Если, конечно, не хотите чтобы утепление с финишной отделкой оторвалось. Если ветра в регионе сильные, лучше поставить больше. Для утепления внутри, можно ставить меньше.

Если на Пеноплэкс впоследствии будет наноситься штукатурка, фасадная плитка, отделочный камень и другие тяжелые материалы, перед началом монтажа необходимо позаботиться об улучшении сцепления материала со стеной и с отделкой.

Даже если монтируете Пеноплэкс Стена с полосами, лучше еще при помощи металлической щетки добавить плите шероховатости. Причем с двух сторон. Если стена гладкая, ей тоже не мешает добавить шероховатости — для лучшей адгезии.

Для работы с Пеноплэксом рекомендуют специальную клеевую смесь: Церезит СТ 84, illbruck PU 010, Титан 753, Ceresit CT-85, Kreisel 210 и 220, Baumit ProContact, STO Baukleber, Soudal Soudabond, Пеносил Фикс энд Го, Den Braven, Krass.

Утепление пола в квартире Пеноплексом

Очень практично применить Пеноплекс для утепления пола в квартире. Провести укладку можно на бетонный и деревянный полы различными способами, под любое покрытие.

Утепление бетонного пола Пеноплексом без стяжки

Этот утеплитель очень плотный и выдерживает большие нагрузки. может быть наклеен на бетонную поверхность пола в квартире, например под ламинат или паркет.

Технология укладки довольно простая и состоит из нескольких этапов:

1. Сначала поверхность пола тщательно зачищается и грунтуется.
2. Затем на подготовленное основание наносится клей, на который приклеиваются плиты Пеноплекса.
3. Крепёжные шипы и пазы для крепления позволяют надёжно соединить между собой листы утеплителя для получения цельной поверхности.

Таким образом можно быстро провести утепление пола в квартире Пеноплексом, дополнительно звукоизолировать помещение, и выровнять поверхность полов.

Утепление пола Пеноплексом под стяжку

Сделать утепление пола в квартире под стяжку можно своими руками. Для этого следует использовать плиты модификации «фундамент» – этот тип пеноплекса обозначен «Пеноплекс-Ф». Он более прочен и не деформируется даже при нагрузке 27 кг на 1 см2.

1. Первым делом бетонное основание грунтуется.
2. Далее на слой специального клея укладывают листы Пеноплекса.
3. На стыки плит наклеивается строительный скотч.
4. Следующим укладывается слой гидроизоляции и фиксируется арматурной сеткой. На неё наносится раствор для стяжки, разглаживается и выравнивается с помощью маячных реек. Раствор готовят из цемента и песка в пропорциях 1:4.
5. На стяжку производится укладка напольного покрытия – паркетная доска, линолеум или ламинат.

Преимущества и недостатки утепления стен пеноплексом изнутри

1. Этот вариант защиты гораздо дешевле, чем наружная теплоизоляция, ведь не надо нанимать промышленных альпинистов. Монтажные работы можно выполнять самостоятельно.
2. Весит пеноплекс немного, дополнительные прочностные расчеты на здание не требуются.
3. Он не впитывает влагу и не пропускает ее к штукатурке, где может возникнуть конденсат.
4. У материала низкий коэффициент теплопроводности, что позволяет использовать тонкие листы. Благодаря этому полезная площадь помещения уменьшается незначительно.
5. Изделие изготавливают из химически инертных компонентов, которые не подвержены гниению. Ремонт стен можно не проводить десятки лет.
6. Плотность материала очень высокая и может достигать 35 кг/м3. Он хорошо противостоит механическим нагрузкам.
7. Обладает высокой экологичностью и в закрытом помещении не оказывает влияния на здоровье человека.

• При неправильном монтаже на штукатурке может появиться конденсат.
• Мокрые пятна возникают в месте контакта изолятора с поверхностью. Влажность снижает теплопроводность перегородки и становится причиной ее разрушения.
• Снижаются теплоаккумулирующие свойства стены, в комнате быстро меняется температура.
• Дом остается без защиты от холодного ветра.
• Потери жилой площади могут достигать 5%. Особенно это заметно в небольших помещениях.
• Утеплитель плавится при большой температуре, но не горит.
• В панелях любят селиться мыши и другие грызуны.

Подготовительные работы

Прежде, чем начинать основные работы, необходимо подготовить два вида поверхностей: горизонтальные и вертикальные. Первым нужно осмотреть потолок, определить места протекания, следы плесени, разрушения. Именно эти участки придется очистить от остатков штукатурки, замазать герметиком.

С пола нужно убрать покрытие, определить участки, на которых бетон осыпается или отслаивается. Их следует обработать перфоратором, очистить от грязи и пыли.

Рис. 3. Подготовительные работы.

Мелкие трещинки расширяются болгаркой, пол еще раз очищается. Если обнажилась арматура, с нее нужно удалить ржавчину, потом нанести антикоррозийный состав. Бетон восстанавливается при помощи цементного раствора, наносимого с уклоном 1-2% к парапету.

После того, как раствор на полу полностью высох, со стен удаляется часть бетона, которая отслоилась, ограждение обновляется или меняется. На стены можно нанести бетонные заплаты, но лучше заштукатурить все плоскости. Если после ремонта планируется застекление и утепление, необходимо сделать из пеноблоков основу на месте перил (парапета).

Внешней обработки может потребовать крыша и стены. Поверхности готовятся так же, как изнутри. Обширные трещины заполняются монтажной пеной, маленькие – герметиком. Бетонная крыша покрывается проникающим составом.

Материалы для утепления балкона

Безусловными лидерами среди проверенных теплоизоляторов с достаточной для балкона влагостойкостью являются:

• Плитные материалы на основе вспененного или экструдированного пенополистирола, с равным успехом монтируемые на полу, потолке и стенках балкона с помощью клея и прочных пластиковых дюбелей (оптимальный вариант) или закрепляемые в обрешетке (чревато образованием мостиков холода). Эта группа утеплителей ценится за легкость, хорошие изоляционные свойства (максимальные у уплотненных марок пенопласта), простоту монтажа и в целом считается бюджетной, к минусам пенопласта относят лишь горючесть и низкие показатели воздухообмена.

• Напыляемая или заливная теплоизоляция на основе пенополиуретана. Из-за потребности в специальном оборудовании для распыления пены этот вид утеплителя нельзя отнести к бюджетным, но его преимущества никто не отрицает. Применение ППУ позволяет получить легкий, бесшовный и эффективный слой изоляции, успешно защищаемый балкон от проникновения сквозняков, ветра и промерзания. Альтернативой двухкомпонентным составам, напыляемым исключительно с помощью спецоборудования под давлением, служат ППУ в баллончиках (Полинор, Foam Kit или их аналоги) со средним расходом 800-1000 мл/м2.

• Рулонные материалы на основе вспененного полиэтилена с фольгированным внешним слоем (Пенофол, Фольгоизолон, Экофол тип А). Этот утеплитель рекомендуют выбрать при ограниченном бюджете и обустройстве балконов с малой площадью.

• Гидрофобизированные марки минваты со средней жесткостью и плотностью, используемые в системах утепления с обрешетками в комплексе с гидро- и пароизоляционными пленками.Применение волокнистых утеплителей на основе базальтовых, минеральных, стеклянных нитей требует осторожности. Из-за высоких рисков накапливания конденсата и сложностей при организации воздухообмена на балконах не рекомендуется использовать рыхлые и абсорбирующие марки минваты вне зависимости от надежности парозащиты

Плитные виды таких утеплителей со всех сторон защищаются от пара, конденсата и наружной влаги, экономия на пленочных рулонных материалах делает работы по утеплению балкона бессмысленными.

В качестве альтернативы ППУ и пенополистиролу при утеплении балкона также могут использоваться:

• Пеностекло в гранулах или плитном исполнении. Дорогой, но долговечный утеплитель с хорошими показателями воздухообмена, стойкостью к влаге, температурным перепадам и грибку.

• Толстые плиты или листы технической пробки, монтируемые на потолок и стены балконов. Оптимальный вариант для жилых балконов и лоджий, помимо защиты от морозов и утечек тепла натуральные пробковые покрытия поглощают внешние шумы и не нуждаются в дополнительной отделке.

• Закрытые гранулы облегченного керамзита, используемые при утеплении перекрытий и укладываемые в сухую или обычную стяжку.

• Плитные материалы на основе джута, льна и полиэфирных волокон (Flaxan, Акотерм Флакс, Steico Woodflex), имеющие оптимальные показатели долговечности, теплопроводности, экологичности и легкости. При утеплении лоджий используются льняные и комбинированные маты толщиной от 50 мм, существенное сокращение пространства и горючесть считаются единственными недостатками этих материалов.

• Жидкие теплоизоляционные краски (Актерм, Корунд, Термион), наносимые на внутренние и внешние поверхности герметичных балконов. Такие составы используются как часть комплекса мер или сами по себе. Образуемые покрытия не боятся конденсата и внешних воздействий, но защиту от ветра они не обеспечивают.

Основные характеристики

Достоинств у пеноплекса много, теплоизоляционный материал обладает многими положительными свойствами и выигрывает по сравнению с другими теплоизоляторами. К числу основных достоинств нужно отнести:

Утепление пеноплексом

Чаще всего пеноплексы используются для утепления:

• Стен внутри и снаружи
• Лоджий и балконов
• Потолков и кровли
• Стяжки пола.

Рекомендуется проклеивать стыки плит скотчем или задувать монтажной пеной в том случае, если не предусмотрено было заранее сделать пароизоляцию. В качестве пароизоляции лучше всего использовать:

• Полиэтиленовую пленку,
• Фольгизированный полиэтилен,
• Пенофол.

Внешняя теплоизоляция

Читать еще: Как крепить фасадную плитку на фундамент?

В случае когда планируется сделать отделку из других материалов — плитка, керамогранит, облицовочный кирпич, камень искусственный или натуральный, тогда необходимо выполнить гидроизоляцию.

Утепление лоджий и балконов

В таких помещениях обязательно следует использовать пароизоляцию, на балконах и лоджиях чаще всего образуется конденсат, поскольку стены соприкасаются с улицей. Оптимальным материалом считается фольгированный полиэтилен со вспененным основанием.

Материал поможет полностью избежать проникновения пара и конденсата и не дать уйти теплу из помещения. Средств на пароизоляцию и утепление балкона или лоджии уйдет немного, но эффект будет значительный.

Правильное утепление является важным этапом на пути сбережения энергоресурсов, поэтому нужно подумать о пароизоляции, чтобы избежать влаги от конденсации в стене или в пеноплексах. Дом от этого станет только теплей и уютней.