Как облагородить колодец своими руками

Покраска поверхности

После завершения отделки колодец оштукатуривают и красят. Этот этап становится завершающим при создании красивого дизайна колодца. Штукатурка очень часто используется при облицовке кирпичной кладки. Оштукатуриванию подвергается пространство между средней и нижней рамами шахты.

Особенности штукатурки:

• Для штукатурки приготавливается смесь из цемента. Она должна обладать консистенцией, близкой к сметане.
• Раствор наносят всего один раз. Следует наносить его сверху вниз. Разравнивать штукатурку необходимо полутерком, а разглаживать – кельмой. Чтобы получить максимально ровную и гладкую поверхность, следует устанавливать по бокам деревянные маяки. Они обычно создаются из реек толщиной 5-6 см.
• Как только первая полоса будет оштукатурена, следует переставить маяки, а затем снова заполнить раствором вторую полоску.
• При сооружении шахты из дерева оштукатуривание не выполняется. При необходимости на поверхность устанавливают металлическую сетку. Она поможет удержать раствор.
• После этого выполняют опускание конструкции. При этом следует обязательно следить за процессом.
• В завершении работ следует очистить дно от грязи. Затем насыпается песчано-гравийная смесь.

Помимо штукатурки, нередко используют краску. Ей обрабатывают лицевую часть колодца. Покраска выполняется для деревянных домиков. Кроме того, дерево часто покрывают лаком для надежной защиты от внешних воздействий. Дополнительно используются разные цвета, чтобы создать определенный рисунок. Очень привлекательно смотрятся шахты, имеющие несколько окрашенных в разные цвета деталей.

Какой способ больше подходит для создания облицовки колодца? На этот вопрос каждый отвечает, исходя из своих предпочтений и возможностей. Кто-то любит колодцы, выполненные под старину. В этом случае для облицовки следует выбрать деревянные элементы. Для создания более долговечной конструкции понадобится кирпич или камень.

Почему именно колодец?

Выбор в пользу строительства колодца оправдан следующими выгодами:

1. Наличие собственного источника питьевой воды делает владельца участка абсолютно независимым от состояния централизованного водопровода, действий коммунальных служб и других факторов. Многие дачники решаются на устройство колодца даже при наличии водопровода, так как последний может не обеспечивать достаточного напора или приемлемого качества воды.
2. Строительство колодца не требует каких-то особых навыков, кроме выносливости и умения копать. Если в ходе работ землекоп упрется в крупный камень, он сможет решить проблему самостоятельно и с помощью подручных средств. Бурильщикам же в подобной ситуации пришлось бы искать очень дорогой инструмент – алмазную коронку.
3. Чистку и обслуживание колодца дачник тоже легко может осуществить самостоятельно, в то время как для тех же работ на узкой скважине придется применять сложную технологию и дорогое оборудование. А как сложно извлечь из скважины оборвавшийся погружной насос – это хорошо известно многим владельцам таких объектов. А вот хозяин колодца доберется до упавшего агрегата без проблем.
4. Скважина относится к энергозависимым источникам, без электронасоса добыть из нее воду не получится. Колодец же в случае перебоев с электричеством легко можно «перевести» в ручной режим, прицепив на достаточно длинную веревку ведро или любую другую емкость.
5. Эстетический момент: хорошо оформленный колодец – замечательное украшение для участка в духе традиционализма. Некоторые дачники даже возводят имитацию колодца, на которую возлагается исключительно декоративная функция.

Облицовка керамической плиткой

Нередко отделка колодца из бетона происходит с использованием керамической плитки.

Перед монтажом равняем поверхности внешних колодезных стенок. Подготавливаем их и очищаем, обрабатываем грунтовкой.

В работе используем такие инструменты:

• уровень,
• рулетку,
• шпатель,
• специальный клей или бетонную смесь.

В финале работы применяем декоративную замазку для маскировки кладочных швов

Если базисом колодезного домика является круглое железобетонное кольцо, задействуем керамическую мозаику.

Керамика может иметь гладкую или структурную поверхность. Есть матовые и глазурованные варианты. Есть имитации под дорогие камни. Это отличный метод отделки колодца под камень природного вида.

В результате конструкция получает уникальное оформление.

Септик с фильтрующим колодцем

Этот вариант уже представляет собой инженерное сооружение, где стоки проходят настоящую очистку и затем дренируются в почву. Уровень очистки (осветления) сточных вод составляет до 80%
.

Принцип действия такой конструкции следующий: стоки из жилища попадают в – герметичный канализационный колодец. Здесь твердые частички оседают на дно, а осветленная вода перетекает в дренажный колодец, где и происходит ее доочистка и выпуск в грунт.

С целью повышения качества очистки можно использовать 2-3 дренажных колодца (серия канализационные колодцы).

Строится по принципу герметичной сливной ямы (смотреть выше). Дренажный колодец строится по тому же принципу, только без дна и не герметичным. Более того, нижний край стенок дренажного колодца делается с перфорацией для лучшего ухода воды в грунт.

Выкапываем яму с запасом по глубине 40 см. На дно укладываем 20 см песка, на него 20 см гравия. Это дополнительная фильтрующая конструкция. Примерно на метр от дна стенки колодца делаем перфорированными. Внешнюю стенку колодца с перфорацией также просыпаем гравием 20 см для препятствования засорению отверстий грунтом.

Такие канализационные колодцы СНИП регламентирует аналогично со сливными ямами. Все расстояния аналогичны.

Дизайн

Оформить колодец можно различными материалами – это не повлияет на его функциональность, но может придать определенный облик. Например, камень поможет создать конструкции в стиле швейцарского шале или средневековья. Необычный вид этого материала и природного, и искусственного, производит особое впечатление. Украшенный растениями и цветами, он будет напоминать именно средневековые сооружения и создаст соответствующее настроение.

При отделке деревом нужно помнить о чувствительности этого материала к воздействиям влаги. Его потребуется либо покрыть защитными составами, либо покрасить, иначе долго оно не прослужит. Красиво выглядит сооружение в духе деревенского колодца. Он может быть рубленным, снабженным коловоротом – журавлем.

Такое строение чаще всего выполняют из оцилиндрованных бревен в форме четырехугольника. Деревом можно закрыть кольцо из бетона, а между ними всыпать гальку или мелкий керамзит – такой прием позволит украсить конструкцию и уберечь дерево от воздействия воды.

Чтобы воссоздать подлинно деревенскую атмосферу, колодец можно снабдить крышей, покрытой дранкой или соломой, стойки для кровли покрыть красивой резьбой, вместо ручки использовать тележное колесо, а вместо ведра – деревянную бадейку. Она должна быть выполнена качественно, не пропускать воду и не портить ее вкус. Украшенные плиткой конструкции могут быть выполнены в современном или средиземноморском стиле

В последнем варианте важно правильно подобрать цветовую гамму – это чаще всего сочетание синего и белого. Можно добавить ярких акцентов, например, желтого цвета

Если колодец декоративный, то можно украсить его живыми цветами. Доставать воду через заросли растений будет не очень удобно, а в качестве декора такой вариант будет смотреться очень красиво. Можно использовать ампельные (вьющиеся) виды, декоративнолистные или цветущие. А можно составить эффектную композицию, соединив несколько типов растений таким образом, чтобы на протяжении всего сезона колодец утопал в красивой растительности. Хорошо, если период цветения у них будет наступать по очереди – одни отцвели, другие зацветают.

Пространство вокруг колодца тоже не стоит обходить вниманием – оно должно гармонично объединять сооружение с остальным ландшафтом, создавать единую композицию. В зависимости от отделки самого колодца прилегающую территорию можно оформить цветами, растениями, выложить плиткой, камнем, брусчаткой, засыпать песком

Хорошо будут смотреться мощеные или песчаные дорожки, ведущие к колодцу, – тогда он станет композиционным центром всего участка.

Как организовать автономный водопровод из колодца

Итак, дачный колодец готов. Но не носить же из него ведрами воду в дом. Если в нем воды достаточно, то можно организовать небольшую водопроводную сеть с заводом прямо в дом. Для этого потребуется выбрать электрический насос и пластиковую трубу.

Что касается насоса, то здесь подойдет или погружной вариант, или поверхностный. Второй лучше, потому что он всегда на виду. И если необходимо провести его ремонт или профилактический осмотр, то нет надобности вытаскивать его из шахты, как погружной вариант.

Сам насос выбирается по мощности (производительности – м³/ч или л/сек) и напору. Первая характеристика выбирается с учетом требуемого количества воды, которую используют на даче. К примеру, производительность стандартной кухонной мойки – 0,1 л/с, унитаз – 0,3 л/с, вентиль для полива огорода – 0,3 л/с.

То есть надо подсчитать количество сантехнических приборов, которыми пользуются на загородном участке, определить производительность каждого и сложить эти показатели. Это и будет общая производительность насоса. Что касается напора, то она определяется глубиною пролегания водоносного слоя, то есть глубиною колодца.

Установка погружного насоса в колодец Источник megahome.bg

Если выбран погружной насос, то его устанавливают прямо в колодезную шахту, опуская в воду. Он подвешивается на стальном тросе. От прибора внутрь дома проводят пластиковую гибкую трубу. Если монтируется поверхностный насос, то его устанавливают рядом с колодцем: или около оголовка, или внутри шахты на специальную металлическую подставку, или внутри дома в отапливаемом помещении. От него в колодец опускается труба, на конец которой устанавливается сетчатый фильтр. И от прибора внутрь дома также проводится труба.

Если дача эксплуатируется только в теплое время года, то насос осенью демонтируется, шланги скручиваются в бухту. И все это складируется в сухом месте. Весной заново оборудование устанавливается.

В видео показано, как можно просто организовать водопровод для дачного дома из колодца:

Инструменты для работы

Для сооружения колодца потребуются следующие инструменты:

• лом (желательно два: короткий и длинный);
• все виды лопат;
• кувалда;
• черпак (потребуется для жидкого слоя грунта);
• канат;
• бадья (с ее помощью поднимается грунт);
• несколько ведер;
• тележка (для перевозки грунта);
• веревочная лестница (для спуска и подъема в яму);
• насос (для откачки воды);
• переносные осветительные приборы;
• лебедка.

С помощью лебедки очень удобно поднимать и опускать материалы, только для того, чтобы ее пользоваться потребуется тренога. Ее нужно будет устанавливать над колодцем.

Из материалов для колодца будут нужны: цемент, песок и гравий

Как обустроить водоприемник в колодце

Выкопать колодец и увидеть в нем воду – это еще полдела. Ведь вода на дне будет мутной, грязной и ее понадобится откачать – сделать это можно с помощью глубинного насоса. Откачали воду – пора заглубляться еще сантиметров на 10-15 и разравнивать дно, убирать грязь (ее просто ведрами поднимают наверх). А дальше все просто:

• насыпают слой очищенного речного песка – 25 см;
• следующий слой – гравий или щебенка мелкой фракции толщиной 20 см;
• последний слой – щебенка крупной фракции толщиной тоже 20 см.

Иногда вода прибывает очень быстро и в таком случае специалисты рекомендуют сначала уложить на дно колодца доски (неплотно, между ними должны быть щели), а уже на них насыпать все указанные слои.

Обратите внимание: перед тем как насыпать слои из щебенки или гравия, их необходимо промыть в слабом растворе хлорной извести – это будет служить дезинфекцией поступающей в колодец воды

Как герметизировать обсадную трубу

Исследуя вопрос, что нужно для скважины под воду, важно не забыть о герметизации обсадной скважинной трубы. Это коммуникация занимается подачей воды из глубины на поверхность, поэтому внутри нее не должно быть пыли, грязи, конденсата и атмосферной воды. В противном случае внутрь подземного источника попадут опасные для здоровья микроорганизмы

После этого скважина будет считаться зараженной

В противном случае внутрь подземного источника попадут опасные для здоровья микроорганизмы. После этого скважина будет считаться зараженной.

Элементы защиты обсадной трубы:

1. Оголовок. Речь идет о надежном стальном люке с технологическими отверстиями. Через них внутрь шахты подаются коммуникации и трос с крюком для подвешивания помпы. Диаметр оголовка должен слегка превосходить сечение обсадной трубы. Чтобы обеспечить герметичное крепление, на нем имеется резиновая обжимная манжета.
2. Резиновые уплотнители для ввода подающей трубы и электрического кабеля.

Закрытый домик для колодца своими руками

Речь идет о таком варианте укрытия для колодца — с дверкой. Если внутри еще сделать крышку, точно пыль попадать не будет.

Закрытый колодец

Строится каркас, потом он надевается на оголовок колодца и закрепляется анкерными болтами.

Домик для колодца своими руками

1. опорная стойка из 100*200 мм
2. короткие опорные стойки из того же бруса 100*200 мм
3. крепежный брус 30*60 мм
4. треугольный брус

Каркас собираем, при помощи коротких брусков крепим к кольцу. После приступаем к сборке поддона. Собирают настил из доски 30*100 мм или около того. Каркас обшивается досками или листовым материалом, например водостойкой фанерой.

Порядок сборки домика для колодца

Чтобы дверки хорошо держались, можно поставить дополнительные укосины. Навешиваем дверки — одну или две, по желанию. Чтобы проще было ориентироваться ниже приведены чертежи с размерами.

Домик для колодца своими руками чертежи с размерами

По этой же схеме можно сделать крышу для домика из металла. Если есть сварочный аппарат, использовать можно профильную трубу. К ней площе крепить отделочный материал.

Как сделать полностью закрытый каркас

Можно в домик спрятать и бетонное кольцо. В этом случае ворот, как правило ставятся стойки отдельно, а затем собирается каркас. Размеры выбираете так, чтобы конструкция свободно накрывала кольцо. Высота — выше вашего роста сантиметров на 20: чтобы можно было спокойно наклоняться и доставать ведро.

Такое укрытие для колодца из оцинкованного профиля для гипсокартона, металлочерепицы и сайдинга

Профиля берем из толстого металла, оцинкованные. Из направляющего собираем две одинаковых рамы — «пол» и верхний уровень кольца. Соединяются они стойками (профиль для стоек). Получился куб с заполненными боковинами.

Сборка каркаса

У направляющего профиля подрезаем боковинки, «спинку» оставляя целой. Так можно будет сделать треугольник. Крепим стойку, которая равна высоте всего домика. Если вы хотите иметь равные скаты, стойку крепят посередине. Можно дальний скат сделать более крутым, тогда стойка отодвигается на 15-20 см от центра.

К зафиксированной стойке крепим надрезанный профиль. Получаем один из элементов стропильной системы. Такую же операцию проделываем с другой стороны. Полученные верхушки треугольников соединяем поперечиной.

Подготовка под дверку

Со стороны дверцы добавляем стойки — с двух сторон. Их лучше усилить — поставить внутрь деревянные бруски и прикрутить саморезами.

Начало монтажа кровли

Крепим кровельный материал, например профилированный лист, обшиваем фанерой. На фанеру затем укладывают и прибивают мягкую черепицу — у кого какая технология. «Подножье» и бока крыши  отделывается любым материалом. Хотите — можно деревом — вагонкой, имитацией бревна или бруса, хотите — сайдингом.

В данном случае использованы те же материалы, что при облицовке дома: чтобы все смотрелось единым ансамблем.

Домик для колодца из сайдинга

Еще один видео-пример сборки из профиля для гипсокартона в видео-формате.

Строительство беседки из металла описано тут.

Варианты отделки скважин с кессоном

Чаще всего конструкция спрятана под землей, и проблема оформления отпадает как таковая. Если из почвы видна только крышка, на нее можно поставить какую-либо садовую скульптуру. Это будет служить как украшением сада, так и защитой от проникновения детей.

Можно сделать из автомобильной шины скульптуру или импровизированную клумбу и поставить ее сверху. Все зависит от вашей фантазии – применимо все, от разукрашивания видимых частей и их отделки до обшивки древесиной, в этом случае работы ничем не отличаются от вышеописанных.

Поставьте на крышку источника самодельную клумбу, и он будет смотреться совершенно иначе

Как оформить скважину на воду, зависит от вас и от существующих условий. Здесь неприменима какая-то определенная инструкция – дайте волю фантазии, и никто не поймет, что под оригинальной конструкцией скрыта скважина.

Рекомендации по благоустройству колодца

Чтобы не знать проблем с водой, будучи на даче, неплохо прислушаться к советам от опытных мастеров.

Период, подходящий для разработки

Самым благоприятным для строительных работ считается наименее влажный сезон, когда водные слои залегают максимально глубоко. Как правило, это лето, поздняя осень и зима. В зимнюю стужу, конечно, разрабатывать промерзший грунт — то еще удовольствие. При наличии качественного оборудования и благоприятных условиях копать можно тогда, когда удобно самому дачнику.

Поиск грунтовых вод

• Питьевая жидкость находится повсеместно, просто на разной глубине. Исключением считаются горы, где добраться до нее будет крайне тяжело.
• Рамки, рогатки и другие старинные методики — бессмысленная трата времени.
• Чтобы выяснить, где находятся жидкостные залежи, следует пригласить специалистов и провести исследования.

Подбор колец

В этом плане многое зависит от индивидуальных предпочтений. Хотите большой колодец — делайте шахту шире, соответственно приобретайте широкие бетонные элементы. Так, кстати, будет гораздо удобнее копать. Лопата с длинным черенком не будет помехой

Если вполне устроит компактная конструкция, обратите внимание на изделия поменьше

Проблемы с плывуном

Этот слой из жидкости, песка и глины может стать труднопреодолимым препятствием при разработке колодезного источника. Чтобы добраться до живительной влаги через такую преграду, придется сильно углубиться. Работать при наличии прослойки-жижи крайне тяжело. Ноги засасывает в гущу, с инструментами дела обстоят не лучше. Хорошо, что встречается данное явление довольно редко.

Скорость — залог успеха

Затягивать со строительными работами во время возведения гидротехнического объекта определенно не стоит. При затянувшемся освоении открытым способом стенки шахты непременно начнут осыпаться, потребуется их восстановление. Для этого после установки бетонных элементов места обвалов засыпают по наружному краю колец. Иногда не обойтись и без привлечения спецтехники. Одним словом, чем быстрее вы закончите строительство — тем лучше.

Рекомендации по отделке и видео уроки

Перед тем, как облицевать колодец, поверхности нужно подготовить. Для этого удаляется вся грязь и пыль. Можно нанести грунтовку. Главное, чтобы она являлась антисептиком. Плесень, грибок, микроорганизмы испортят не только внешний вид колодца, но и воду, если попадут внутрь шахты. О том, чем обложить колодец, лучше подумать до того, как будет уложена отмостка. Демонтаж мягкой и заливка бетонной потребует дополнительных затрат. Те, кто облицуют деревом, должны понимать, что уже через несколько лет вагонку придется заменить. Краска не вечна тоже. А любители изысков должны рассмотреть вариант облицовки живыми цветами.

Обеспечение герметичности обсадной трубы

В обсадную трубу скважины, снабжающий дом питьевой водой, не должна попасть ни пыль, ни образующийся в кессоне конденсат ни, тем более, дождевая и талая вода. Если это произойдёт, в чистый подземный источник могут попасть вредоносные микроорганизмы с поверхности и «лечить» его будет сложно и дорого.

Для герметизации скважины, крепления погружного насоса и пропуска коммуникаций используйте заводской оголовок: стоит он относительно недорого и весьма облегчает монтаж оборудования

Для защиты источника служит скважинный оголовок — специальная стальная крышка, снабжённая технологическими отверстиями для пропуска коммуникаций и надёжным крюком для подвеса насоса. Оголовок подбирается по диаметру обсады, он имеет резиновую обжимную манжету, герметизирующую обсадную трубу. Водопроводная труба и электрокабель также вводятся через герметичные уплотнители.

Не рекомендуем обрезать обсадную трубу близко к полу кессона. Лучше оставить над поверхностью бетона отрезок высотой 25-40 см. Во-первых, монтировать насос с оголовком будет удобнее. Во-вторых, при небольшом подтоплении кессона в ствол скважины не попадёт вода.

Обшиваем сайдингом и пластиковыми панелями

Независимо от материала, обшивка выполняется на деревянном каркасе. Предусматривают не менее 6 боковых граней, чтобы не изгибать пластик. Понадобятся стартовый и финишный уголки, соединительные молдинги. Монтаж начинают сверху, чтобы пазы замков были направлены вниз, иначе затечет дождевая вода.

Последовательность монтажа:

• закрепляют сверху стартовый уголок;
• вставляют пазом вниз отрезок пластикового материала;
• закрепляют скобами из степлера;
• устанавливают следующие элементы.

Снизу закрепляют уголок. Последний отрезок, возможно, придется обрезать вдоль. На торцах устанавливают соединительные молдинги, продолжают обшивку остальных граней.

Колодец обшитий сайдингом и пластиковыми панелями.

Цели обустройства скважин

По окончании процесса бурения происходит полная подготовка источника, выбор и монтаж водосборной техники. Тщательная подготовка скважин к использованию нужна с целью:

1. обеспечения чистоты (проводится удаление природных загрязнений разного типа);
2. получения качественной изоляции от перемерзания;
3. адекватного подключения техники и ее последующего обслуживания.

Стоит знать о том, что водосборная техника может помещаться в непосредственной близости к источнику либо в жилом строении, однако погружной насос монтируется по другим правилам. Водопроводные трубы и питание электричеством для погружного насоса стоит подключать на стадии подготовительных работ.

https://youtube.com/watch?v=SvhIS06v5HQ

Требования к устройству шахтных колодцев

3.3.1. Шахтные колодцы
предназначены для получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного
водоносного пласта. Такие колодцы представляют собой шахту круглой или
квадратной формы и состоят из оголовка, ствола и водоприемной части.

При невозможности соблюдения этого расстояния место
расположения водозаборных сооружений в каждом конкретном случае согласуется с
центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.3.2. Оголовок
(надземная часть колодца) служит для защиты шахты от засорения и загрязнения, а
также для наблюдения, водоподъема, водозабора и должен иметь не менее чем на
0,7 — 0,8 м выше поверхности земли.

3.3.3. Оголовок колодца
должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком, также закрываемое
крышкой. Сверху оголовок прикрывают навесом или помещают в будку.

3.3.5. Ствол (шахта)
служит для прохода водоподъемных приспособлений (ведер, бадей, черпаков и
т.п.), а также в ряде случаев и для размещения водоподъемных механизмов. Стенки
шахты должны быть плотными, хорошо изолирующими колодец от проникновения
поверхностного стока, а также верховодки.

3.3.8. Водоприемная часть
колодца служит для притока и накопления грунтовых вод. Ее следует заглублять в
водоносный пласт для лучшего вскрытия пласта и увеличения дебита. Для
обеспечения большого притока воды в колодец нижняя часть его стенок может иметь
отверстия или устраиваться в виде шатра.

3.3.9. Для предупреждения
выпирания грунта со дна колодца восходящими потоками грунтовых вод, появления
мути в воде и облегчения чистки на дне колодца должен быть отсыпан обратный
фильтр.

3.3.10. Для спуска в
колодец при ремонте и очистке в стенки его должны заделываться чугунные скобы,
которые располагаются в шахматном порядке на расстоянии 30 см друг от друга.

3.3.11. Подъем воды из
шахтных колодцев осуществляется с помощью различных приспособлений и
механизмов. Наиболее приемлемым с гигиенической точки зрения является
использование насосов различных конструкций (ручных и электрических). При
невозможности оборудования колодца насосом допускается устройство ворота
с одной или двумя ручками, ворота с колесом для одной или двух бадей, «журавля»
с общественной, прочно прикрепленной бадьей и др. Размер бадьи должен примерно
соответствовать объему ведра, чтобы переливание воды из нее в ведра не
представляло затруднений.

Все о колодцах. Основные виды колодцев

Колодцы — гидротехнические сооружения, предназначенные главным образом дли добычи воды из подземных источников. колодцы используются, кроме того, и для получения воды из открытых водоемов (инфильтрационные колодцы), а также для удаления жидких отбросов (поглощающие колодцы).Колодцы представляют собой выкопанные в земле вертикальные шахты или скважины, достигающие водоносного горизонта, и служат, как правило, для организации местного водоснабжении. Буровые колодцы иногда используют в качество источника и при централизованном водоснабжении. В крупных городах применение колодцев для централизованного водоснабжения не получило широкого распространения в силу ограниченного дебита воды.

В зависимости от местных условий, глубины залегания водоносных горизонтов, потребностей водоснабжения и технических возможностей сооружают шахтные (срубовые) или буровые (трубчатые) колодцы. Устройство трубчатых колодцев предпочтительнее, т. к. по сравнению со срубами трубы значительно лучше предохраняют воду от загрязнений.

Глубина колодца может колебаться от нескольких метров до десятков и даже сотен метров (артезианские колодцы) и зависит от глубины залегания водоносных горизонтов. Дебит воды, получаемой из колодцев, колеблется от 1,5—7 (шахтные и мелкие трубчатые колодцы) до 400 м3 в сутки (крупные трубчатые колодцы). Вода в колодцах устанавливается на определенном уровне, который называется статическим. Однако при постоянном заборе воды из колодцев количество ее, поступающее из почвы, оказывается недостаточным для поддержания в колодцах статического уровня, и она устанавливается на более низком уровне, который называется динамическим.

В результате вода постоянно притекает в колодец, а в почве вокруг него образуется зона некоторого разрежения, имеющая вид воронки, расширяющейся кверху (депрессионная воронка). Разница высоты статического и динамического уровней, а следовательно, и величина депрессионной воронки зависят от интенсивности откачивания воды. Величина депрессионной воронки имеет большое гигиеническое значение, т. к. по ее размеру можно определить зону наиболее вероятного подсасывания загрязнений в колодцах, и служит критерием для установления зон санитарной охраны.

Качество воды, получаемой из колодцев, зависит от глубины их, благоустройства, способа забора воды, местных гидрогеологических и гигиенических условий. Как правило, с увеличением глубины колодца бактериальное загрязнение воды, получаемой из них, снижается, а количество растворенных солей и степень жесткости увеличиваются. Из правильно устроенных колодцев обычно получают воду, по своим качествам пригодную для использования без дополнительной обработки.

Для получения доброкачественной воды рекомендуется устраивать колодцы на возвышенном месте, в достаточном удалении от мест загрязнения (не ближе 25 м от скотных дворов, сараев, дворовых уборных, мусорных куч, помойных ям и т. д.) с учетом строения почвы. При близком расположении к указанным объектам, высокой степени проницаемости почвы или неправильном устройстве этих объектов загрязнения из них могут просочиться в колодец. Глубину колодца рекомендуется доводить до второго или третьего водоносных горизонтов, что в значительной степени снижает возможность загрязнения воды. Территория вокруг К. должна быть благоустроена и содержаться в чистоте. Участок земли, прилегающий к колодцу в радиусе около 5 м, следует огородить; в радиусе 2—3 м земля должна иметь твердое покрытие. Для обеспечения оттока проливаемой воды сооружают водоотводные желоба или роют канавки.

1.Колодец из железобетонных элементов

СНиП, регламентирующий создание канализационных сетей, в том числе – и колодцев на них, писался в те времена, когда о крупных конструкциях из полимеров, да еще и высокой прочности еще и не помышляли.

Очистка канализации также осуществлялась исключительно ручным методом – откуда и появлялись дяденьки в люках.

Их задача была в том, чтобы проталкивать проволоку с прочисткой в сторону засора, в то время как помощники наверху вращали второй ее конец.

Для того чтобы человек мог опуститься внутрь и работать, и предусмотрены были следующие стандарты: минимальный размер колодца допускался 700 мм.

Далее продолжала колодцы канализационные серия типоразмеров: 1000, 1250, 1500, 2000 мм. В коих стандартах они и выпускаются до сих пор.

В том же размере выпускаются и круглые плиты – основание и перекрытие с отверстием под люк (ф700 мм).

В итоге, стандартный железобетонный колодец состоит из следующих элементов:

• Круглое или прямоугольное основание
• Кольца
• Перекрытие с отверстием под люк
• Крышка люка (чугунная, в последнее время – бывает полимерная)

Круглая в плане форма была принята, так как она оптимально сопротивляется давлению окружающего грунта.

Стандартное и доборное железобетонные кольца

Поскольку заранее невозможно предугадать место использования, и кольца, и плиты основания выпускаются абсолютно ровными, лишь с закладными деталями (петлями) для монтажа.

В нижнем кольце при установке приходится пробивать отверстия в местах вхождения трубопроводов, а на плите – устраивать из бетона или цемента лоток соответствующей формы.

Используется такая конструкция и в смотровых колодцах всех типов, и в перепадных – с устройством соответствующих типу конструкций.

Высота колодца при этом набирается за счет нескольких колец – стандартных и доборных. Перед установкой следующего кольца приходится удалять монтажные петли предыдущего.

При этом все элементы конструкции, включая основание и перекрытие, а также – входы трубопроводов заделываются цементом.

Понятно, что гидроизоляция канализационных колодцев, устроенных подобным образом, оставляет желать лучшего.

В результате: сточные воды загрязняют грунт, а грунтовые воды – способствуют переполнению канализации.