Как правильно выбрать подрядчика для строительства дома
Эти 5 советов помогут Вам не ошибиться с выбором надежного и честного подрядчика:
1. Наличие подробных технических приложений к договору подряда.
Попросите для ознакомления образец пакета документов договора строительного подряда. Отсутствие подробных технических приложений к договору позволяет недобросовестному подрядчику в процессе исполнения договора безнаказанно упрощать конструкцию и применять более дешевые материалы за утвержденную стоимость договора. Подробная документация по строительству дома «под ключ» — это не менее 50 листов.
2. График платежей – гарантия качественного строительства.
Подрядчики часто пытаются привлечь заказчиков, отсутствием аванса перед началом работ. Это может быть не более чем уловка, при которой заказчик затем до окончания строительства оплачивает 95% стоимости договора, что не оставляет никаких рычагов воздействия на подрядчика в случае претензий к качеству работ. Рассматривайте предложения с последним платежом не менее 25% от стоимости строительства после сдачи всех работ.
3. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Если вы не разбираетесь в технических характеристиках строительных конструкций, то самым верным решением будет посмотреть построенные дома самостоятельно. Желательно это сделать и в мороз и в жару. Ваш жизненный опыт и личные ощущения не позволят обмануть Вас, Вы сразу увидите низкое качество строительства или утвердитесь в своём выборе.
4. Текст договора строительного подряда.
Отсутствие должной детализации в договоре ведет к многолетнему мучительному решению простых вопросов в соответствии с ГК РФ, и это, не говоря уже о сложных вопросах. Внимательно отнеситесь к тексту договора.
Обратите внимание на такие разделы договора как:
- ответственность Подрядчика за качество материала, поставленного им на строительную площадку;
- ответственность Подрядчика по риску случайной гибели материалов и объекта в процессе строительства;
- ответственность Подрядчика за соблюдение на объекте правил техники безопасности и пожарной безопасности;
- ответственность Подрядчика за ущерб, нанесенный третьим лицам (например, соседям) в процессе строительства;
- процедура приемки этапов выполненных работ, приемка скрытых работ;
- прядок разрешения споров и процедура проведения экспертной оценки качества выполненных работ и материалов;
- порядок исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств.
5. Срок существования компании.
С момента регистрации юридического лица до размещения убедительной информации об очевидно некомпетентном подходе компании к работе проходит не менее 4-5 лет. Большое число крупных строительных компаний с звучными названиями появляются и исчезают каждые 3-4 года и заявленные ими гарантийные обязательства на 15 или даже 25 лет ответственности остаются пустыми словами.
Обратите внимание на важность осознанного выбора компании подрядчика строительства. Посмотреть отзывы о компании можно на независимых и авторитетных сервисах Яндекс и Google Карты
Посмотреть отзывы о компании можно на независимых и авторитетных сервисах Яндекс и Google Карты.
Преимущества полипропиленовых труб
Вся работа значительно облегчается, если использовать полипропиленовые трубы, которые совместимы с другими материалами, они долговечны, не подвержены коррозии и представляют собой лёгкую конструкцию. Разрезать такие трубы не составит труда обычной ножовкой или специальными ножницами для резки труб.
Чтобы внутренняя система водоснабжения работала должным образом, устанавливайте краны на трубы с горячей и холодной водой, а так же на другие сантехнические приборы, такие как, бачок унитаза, умывальники, стиральная и посудомоечная машина. В случаях, когда вам нужно будет перекрыть воду в нужном месте, вам не придётся отключать весь «стояк» а лишь перекрыть кран к потребителю. Если в каркасном доме планируется сделать водяные тёплые полы, обязательно установите краны. Технологические люки используются для доступа к кранам, они должны быть размещены в удобном и доступном месте. <.p>
Шаровые краны открывайте плавно, чтобы вода медленно заполнила всю систему. Гидроудары вредят сантехническим приборам и трубам. Во время эксплуатации необходимо шаровой кран открывать/закрывать полностью — так как, во время не полного закрытия или открытия крана на шаре будут откладываться соли, а они препятствует открыванию и закрыванию крана.
Для прочного резьбового соединения используйте паклю, наматывайте её по часовой стрелке, применяйте специальную пасту герметик, чтобы герметичность соединения была лучше. Затягивайте трубным ключом резьбу хорошо, но не перетяните и не прокрутите резьбовое соединение.
Для монтажа сантехники в каркасном доме своими руками нам понадобиться инструмент:
- Ручной трубный ключ – предназначен для крепкого захвата и обхвата труб;
- Разводной ключ – предназначен для закручивания и откручивания гаек ;
- Ножницы для обрезки полипропиленовых труб;
- Пакля строительная – для обмотки труб;
- Переходники для труб различной формы;
- Паяльник для пайки полипропиленовых труб;
Ошибки при монтаже систем водоснабжения и канализации, как их избежать?
Прокладку канализации и систем водоснабжения начинать нужно с готового проекта инженерных систем. Соблюдайте правильный уклон труб. Не пытайтесь в общий стояк канализации для холодного и горячего водоснабжения всунуть дополнительные стояки, при помощи одного отверстия. Всегда устанавливайте отсечные краны на каждый сантехнический прибор, чтобы была возможность перекрыть воду не только во всём доме, но и отдельно у сантехнического прибора и его обслужить или заменить.
Линия распила полипропиленовой трубы должна быть точно под прямым углом. Соединение труб между собой производится при помощи резиновой прокладки, если трубы соединяются с трудом из-за жёсткости резинок, побрызгайте на них силиконовой смазкой. Собирайте короткие конструкции и монтируйте их уже на месте.
В системе слива необходимо использовать следующие диаметры труб:
- Для центрального стояка и сливного отвода унитаза – труба 100 миллиметров;
- Для вертикальных отводов стояка – трубы от 65 до 75 миллиметров;
- Для комбинированного слива ванной и раковины необходимы трубы 50 миллиметров;
- Ванны и раковины – для них используйте трубы размеров 40 миллиметров;
- Для моек и беде подойдут трубы диаметром 32 миллиметра.
Практическая реализация
Реализация началась с ветки номер 3, так как ее практическое исполнение было самым простым. Все очень удобно вписалось между лаг, с нужными уклонами.
Затем пришла очередь ветки номер 2. Которая оказалась самой сложной из за протяженности.
Для того, чтобы сделать нужный уклон, пришлось резать контр лаги, делая в них канал для прохода трубы.
А часть контр лаг подпилить снизу, чтобы труба прошла под ними:
И немного поэкпериментировать, подключая к этой ветке трап из санузла.
Последняя ветка, от стиральной машины и душа, была сделана по такому же принципу
В качестве примера рассмотрим систему канализации двухэтажного каркасного дома на сваях с максимальным набором сантехнического оборудования. В состав коммуникации входят такие компоненты, как:
- Центральный стояк — это вертикально расположенная труба, в которую попадают все стоки с последующим отведением за пределы здания. Ее сечение должно быть не меньшим, чем диаметры всех остальных веток.
Фановая труба — она же вентиляционная, предназначена для соединения системы канализации с атмосферным воздухом. Выполняет две основные функции — компенсирует внутреннее давление в магистралях, а также обеспечивает отвод неприятных запахов за пределы дома.
Главная магистраль — горизонтально расположенная труба (или несколько труб), соединяющая центральный стояк с отводами сантехнического оборудования. Диаметр, как правило, такой же, как у стояка, но не меньше, чем у второстепенных веток.
Отводы и соединительные узлы — трубы, гофрированные патрубки, гибкие шланги, сифоны, гидравлические затворы и другие изделия, соединяющие центральную магистраль с сантехникой.
Смотровые тройники — фитинги, устанавливаемые на каждой горизонтальной магистрали, идущей к стояку. Нужны для регулярного осмотра и прочистки системы при засорах.
Вывод из дома — трубопровод, соединяющий стояк с трубой, проложенной под землей за пределами дома к септику.
Ответы знатоков
Сергей Парфилов:
Для печи ВСЕГДА делается отдельный фундамент.Делайте гидроизоляцию и заливайте плиту.Внутри периметра дома грунт промерзать не будет, поэтому УГВ не критичен
СУРОВЫЙ ДЕКАБРЬ:
Моё личное мнение — в любом случае на отдельный фундамент.
Странник:
Отдельный фундамент для печи, думается…Может «поплыть» относительно дома.Вообще не вижу смысла ставить печь в дом на сваях. Ставьте современную из металла…
наталья клемятич:
а вы не знаете как предки этот вопрос решали?… Когда.. не лили фундаменты вааабще? и ничего не уезжало и печи по солидней были
Аа Кк:
Мы заливали под печь отдельно плиту. Потом сверху — армированная стяжка на весь дом 8-10см толщиной.
Алексей:
У вас дом поднят на сваях, печь на сваи ставить не очень удобно, а плита по грунту будет для печи низка.
Вывод- устраиваете плитный фундамент по сваям. Сваи, опалубка, армокаркас, плита
Dmirtit Raskol:
Вам как ни крути понадобится устройство опалубки, если не знаете технологий то проконсультируйтесь, я просто заказал я бы посоветовал вам поменять устройство фундамента, при хорошем отводе грунтовых вод можно установить сборный ленточный фундамент и печь будет поставить намного проще)
Стюардэсса ДК Страж Смерти:
а какие сваи?
Бизон Che:
В таких случаях я вам рекомендую обратиться к профессионалам , они вам все быстренько сделают и будете себе довольны !)
Георгий Глурджидзе:
Фанеру нельзя — зимой может отсыреть
Можно пластиковые листы подложить или коробы сделать — пеной или силиконом склеить и вставить дном вверх
Грунт под коробом вспучится наверх — места достаточно — и колонну не вытолкнет
Можно просто засыпать песком, не утрамбовывая — он давить не будет — он пластичный.
Друид:
Етить ты Лев Толстой, я пока пол вопроса прочитал кружку чаю выпил и три пироженных съел. Сейчас дочитаю вторую половину отвечу.Погнали.1. Вопрос: если залить бетоном углубление под уголок, то тогда зимой при пучении грунта?Ответ: с чего ты взял, что будет пучение грунта? Рядом есть места где это происходит или происходило уже? Даже если враги нальют тебе воды под ангар которая замерзнет и из-за нее будет пучение, то она будет на глубине полметра, остальные полтора метра свай будут в глине.
2.: …что будет довольно плохо, для сварного ангара…Ответ: Если у тебя стоят фермы, а не балки, то пучение сильно не повлияет.
3. ..было предложено демпферный слой…Ответ: демпферный эффект достигает максимального эффекта в кратковременный промежуток времени, например при толчке или ударе. Когда же происходит постепенное давление эффект снижается.
4. ..проложить фанеру…Ответ: сомнительный вариант.
5. Вопрос: Насколько данная идея не бредовая и верная?Ответ: по сути все, что вы предлагаете, это лепнина и примочки. Честно говоря есть сомнения в том, что грунт под асфальтом, в ангаре будет пучить, ангар же ведь будет хоть как-то отапливаться, а значит не будет промерзать, да даже если не будет отапливаться то грунт там не промерзнет. Я в середине нулевых годов работал в автотранспортном предприятии и у нас там был ангар для всякого хлама, огромный, квадратов 500-600 так вот там никогда земля не замерзала, да если вода проливалась на пол то замерзала, но земля под ногами всегда была мягка и пыльная.
Aleksandr:
Это из серии каждый должен заниматься своим делом. Проектировщик должен проектировать, строитель — строить по чертежу. А так сначала сделали глупость и теперь думаете.И я не знаю к чему это приведет. Засыпьте асфальтом с горкой и притопчите поплотнее. Асфальт пластичен, если что потом трещины праймером и мастикой, да песочком затрете.А по уму надо было сварить другие оголовки и ставить выше уровня асфальта. Сваю обкопать в глубину сантиметров на 30, обернуть оклейкой гидростеклоизола и залить любым бетоном выше уровня асфальта дабы ни какая случайная вода не струлась вниз вдоль стенки сваи. А чтоб свая меньше не гуляла на сторону делают обвязку.Теперь сравнивайте со сделанным.
Марк Имм:
Посмотри здесь id=»nickname»>Алексей:
Необходимые коммуникации
Прокладка и монтаж коммуникаций канализации в каркасном доме выполняется перед возведением фундамента
Их установка начинается вместе с возведением фундамента. Монтируется заземляющий контур. Устанавливают трубы для канализации и водоснабжения. Часть работ проводят уже после строительства коробки.
У коммуникаций в каркасном доме есть особенность. Из-за многослойности стен и пола в них проще скрыть проводку и трубы, без вреда для дизайна комнаты.
Товары для дома
⇆
Обычно это и не нужно. Дом хорошо удерживает тепло внутри зимой и сохраняет комфортную температуру летом. Сложные системы отопления и вентиляции во многих случаях излишни.
Технология подходит для постоянного проживания и строительства сезонных домов. Присмотритесь к такому варианту, если планируете обзавестись собственным жильем.
Монтаж системы отопления каркасного дома
Монтаж системы отопления каркасного дома осуществляется так же, как и монтаж водопровода. Трубы необходимого диаметра (согласно проекту) располагают в межстеновом пространстве. К вертикальным стойкам каркаса и балкам перекрытий их крепят специальными хомутами. Чтобы не было потерь тепла, трубы отопления и расширительные бачки, установленные в неотапливаемых помещениях, хорошо изолируют.
Линии вытяжной или приточно-вытяжной вентиляции и оборудование (фильтры, вентиляторы, калориферы) обычно располагают в чердачном и межэтажном пространстве. Мощность оборудования, если вентиляция принудительная, должны рассчитать специалисты.
Как правильно утеплить водопровод и канализацию
Принципиальная схема утепления подвода воды в сруб бани, установленный на винтовые сваи
Слои утепления водопроводной трубы на вводе воды в баню
Часто в качестве аргумента в пользу строительства бани на ленточном фундаменте, а не на винтовых сваях, приводят соображения о невозможности разводки зимних коммуникаций, воды и канализации, в подпольном пространстве сруба. Ленточный фундамент представляется более тёплым и предохраняющим трубы от промерзания. Не будем отрицать, что «голые» винтовые сваи и бетонная лента с закрытыми продухами по-разному сохраняют тепло. Однако для предохранения коммуникаций от промерзания лучше сделать локальную защиту (утепление и обогрев) труб, а не прогревать всё подпольное пространство под баней. В сильные морозы ленточные фундаменты не всегда могут удержать положительную температуру под срубом, ведь полы сруба утеплены и не пропускают тепло вниз, к тому же по законам физики теплый воздух всегда поднимается наверх. Для промерзания водопроводной трубы достаточно любой температуры ниже 0°С. Промерзание же канализационной трубы стандартного диаметра (110 мм), с учетом того, что в сток вода попадает теплая, часто с органическими примесями, и в трубе не задерживается, практически исключено при любых случающихся в наших широтах (в Москве и С.-Петербурге) отрицательных температурах.
Чтобы водопроводная труба под срубом бани не промерзла, от источника водозабора, (не важно, какого: центрального водопровода, скважины или колодца) труба прокладывается под землей ниже глубины промерзания почвы. Для Центрального и Северо-Западного регионов России показатель глубины промерзания находится в диапазоне 120-150 см и зависит от того, сколько в конкретную зиму выпало снега, какие были морозы и сколько воды содержится поверхностном слое почвы на месте строительства сруба бани. Канава для водопроводной трубы заводится внутрь габаритов сруба, так, чтобы можно было поднять трубу строго вертикально и попасть в нужное место в помещении бани
Не допускается разводка водопроводных труб в подпольном пространстве по горизонтали – это может привести (и наверняка приведет – вопрос времени) к промерзанию трубы. В качестве труб лучше всего использовать ПНД (полиэтилен низкого давления) трубу с диаметром 32 мм (дюйм). ПНД трубы выдерживают неоднократное промерзание без ущерба для целостности конструкции. Так что даже при полном замораживании их достаточно просто отогреть
Канава для водопроводной трубы заводится внутрь габаритов сруба, так, чтобы можно было поднять трубу строго вертикально и попасть в нужное место в помещении бани. Не допускается разводка водопроводных труб в подпольном пространстве по горизонтали – это может привести (и наверняка приведет – вопрос времени) к промерзанию трубы. В качестве труб лучше всего использовать ПНД (полиэтилен низкого давления) трубу с диаметром 32 мм (дюйм). ПНД трубы выдерживают неоднократное промерзание без ущерба для целостности конструкции. Так что даже при полном замораживании их достаточно просто отогреть.
Для утепления вертикального отрезка водопроводной трубы (от глубины промерзания до ввода в помещение бани) на неё свободной спиралью накручивается греющий кабель, затем надевается кожух из вспененного полиэтилена, после чего вся конструкция помещается в дренажную трубу диаметром 200 мм, внутрь которой насыпается керамзит. Для обводненных почв вместо засыпки керамзитом рекомендуем залить монтажную пену. Низ утепляющей дренажной трубы закладывается на глубине промерзания, верх доводится до полов внутри сруба бани. Греющий кабель не обязательно включать постоянно: только в сильные морозы или если после перерыва в использовании водопровода вода перестала подаваться в баню из-за образования ледяной пробки в трубе.
Канализационные трубы, проходящие в открытой части подпола под срубом бани, лучше всего также теплоизолировать при помощи кожухов из вспененного полиэтилена. Если для отвода стоков из бани используются трубы диаметром менее 110 мм, например 40 или 50 мм, для подстраховки рекомендуем по нижней части трубы провести греющий кабель (не спиралью, как в водопроводной трубе, а в одну линию, строго внизу). Канализационные трубы допустимо протягивать в горизонтальном направлении (уклон 2-3 см на 1 м длины для фекальных стоков, для стока воды уклон не принципиален), однако чем короче будет горизонтальный участок в подпольном пространстве сруба бани и чем быстрее труба попадет под землю и потом в септик (или иной тип приема сточных вод), тем меньше вероятность намерзания льда и образования засора внутри трубы.
Распределительный щиток
Распределительный щит из металла или пластика располагается около точки ввода магистрального кабеля в помещение и содержит:
- опломбированный счетчик;
- пакетные выключатели;
- автоматические предохранители;
- устройства защиты УЗО;
- дополнительные элементы.
Щиток предназначен для распределения электроэнергии между комнатами в каркасном доме и установки защитных и аварийных приспособлений. Элементы крепятся на специальных DIN-рейках, предусматривается шина для коммутации заземления, которая подключается к металлической конструкции, расположенной в грунте с внешней стороны дома. Если щиток находится на улице, то рекомендуется установить на крышку замок.
Наружная обшивка стен
Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.
Применение в каркасном строительстве плит OSB-3
Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.
Достоинства плит OSB-3:
- Оптимальное соотношение цены и качества.
- Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
- Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
- Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
- Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.
Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены из OSB-плит «не дышат».
Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол. Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека
Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.
Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1
Цементно-стружечные плиты (ЦСП)
ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.
Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:
- Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
- Не боятся грызунов.
- Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
- Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
- Хорошо сохраняют тепло.
- Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
- При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.
В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:
- Большой вес.
- Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
- Высокая цена.
Рекомендуемая толщина цементно-стружечных плит для каркасного строительства – 12-18 мм.
ДВП для наружной обшивки
ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.
Что характеризует этот материал с положительной стороны?
- Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
- Экологически безопасный.
- Плиты имеют малый вес.
- Хорошая паропроницаемость.
Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.
Обратите внимание! Рекомендуемая толщина древесноволокнистых плит для обшивки стен каркасного дома – не менее 25 мм
Обшивка каркаса фанерой
Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.
Плюсы фанеры:
- не боится низких температур;
- легко поддается обработке;
- высокая прочность на сжатие;
- доступная цена.
К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.
Крепление наружной обшивки к каркасу
Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.
- Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
- Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
- Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
- Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
- Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.
Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.
13.3 Противопожарные расстояния между воздуховодами и строительными конструкциями из горючих материалов
13.3.1 Воздуховоды воздушного отопления с температурой воздуха более 120 °С должны располагаться на расстояниях от строительных конструкций из горючих материалов не менее указанных на рисунке 13-1.
13.3.2 Расстояние от задней и боковых стенок печи или камина до деревянного каркаса наружной или внутренней стены должно быть не менее 100 мм, расстояние от стенок дымосборника до каркаса — не менее 50 мм (рисунок 13-2).
13.3.3 Детали и конструкции из горючего материала, расположенные на верхней поверхности камина или рядом с топочным проемом, следует размещать на расстоянии не менее 150 мм от края топочного проема.
В случае, если детали из горючего материала, расположенные на верхней поверхности камина, выступают более чем на 40 мм из лицевой плоскости камина, они должны располагаться на расстоянии не менее 300 мм от верхнего края топочного проема.
13.3.4 Металлические детали, подвергающиеся внутри печи или камина огневому воздействию и выходящие на лицевую поверхность камина (например, механизм управления заслонкой), должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от конструкций из горючих материалов, расположенных на лицевой поверхности печи или камина.
13.3.5 Расстояние от дымовой трубы до строительных конструкций из горючих материалов должно быть не менее 50 мм (см. рисунок 13-3).
Преимущества полипропиленовых труб
Вся работа значительно облегчается, если использовать полипропиленовые трубы, которые совместимы с другими материалами, они долговечны, не подвержены коррозии и представляют собой лёгкую конструкцию. Разрезать такие трубы не составит труда обычной ножовкой или специальными ножницами для резки труб.
Чтобы внутренняя система водоснабжения работала должным образом, устанавливайте краны на трубы с горячей и холодной водой, а так же на другие сантехнические приборы, такие как, бачок унитаза, умывальники, стиральная и посудомоечная машина. В случаях, когда вам нужно будет перекрыть воду в нужном месте, вам не придётся отключать весь «стояк» а лишь перекрыть кран к потребителю. Если в каркасном доме планируется сделать водяные тёплые полы, обязательно установите краны. Технологические люки используются для доступа к кранам, они должны быть размещены в удобном и доступном месте. <.p>
Шаровые краны открывайте плавно, чтобы вода медленно заполнила всю систему. Гидроудары вредят сантехническим приборам и трубам. Во время эксплуатации необходимо шаровой кран открывать/закрывать полностью — так как, во время не полного закрытия или открытия крана на шаре будут откладываться соли, а они препятствует открыванию и закрыванию крана.
Для прочного резьбового соединения используйте паклю, наматывайте её по часовой стрелке, применяйте специальную пасту герметик, чтобы герметичность соединения была лучше. Затягивайте трубным ключом резьбу хорошо, но не перетяните и не прокрутите резьбовое соединение.
Для монтажа сантехники в каркасном доме своими руками нам понадобиться инструмент:
- Ручной трубный ключ – предназначен для крепкого захвата и обхвата труб;
- Разводной ключ – предназначен для закручивания и откручивания гаек ;
- Ножницы для обрезки полипропиленовых труб;
- Пакля строительная – для обмотки труб;
- Переходники для труб различной формы;
- Паяльник для пайки полипропиленовых труб;
Ошибки при монтаже систем водоснабжения и канализации, как их избежать?
Прокладку канализации и систем водоснабжения начинать нужно с готового проекта инженерных систем. Соблюдайте правильный уклон труб. Не пытайтесь в общий стояк канализации для холодного и горячего водоснабжения всунуть дополнительные стояки, при помощи одного отверстия. Всегда устанавливайте отсечные краны на каждый сантехнический прибор, чтобы была возможность перекрыть воду не только во всём доме, но и отдельно у сантехнического прибора и его обслужить или заменить.
Линия распила полипропиленовой трубы должна быть точно под прямым углом. Соединение труб между собой производится при помощи резиновой прокладки, если трубы соединяются с трудом из-за жёсткости резинок, побрызгайте на них силиконовой смазкой. Собирайте короткие конструкции и монтируйте их уже на месте.
В системе слива необходимо использовать следующие диаметры труб:
- Для центрального стояка и сливного отвода унитаза – труба 100 миллиметров;
- Для вертикальных отводов стояка – трубы от 65 до 75 миллиметров;
- Для комбинированного слива ванной и раковины необходимы трубы 50 миллиметров;
- Ванны и раковины – для них используйте трубы размеров 40 миллиметров;
- Для моек и беде подойдут трубы диаметром 32 миллиметра.
Монтаж системы отопления каркасного дома
Монтаж системы отопления каркасного дома осуществляется так же, как и монтаж водопровода. Трубы необходимого диаметра (согласно проекту) располагают в межстеновом пространстве. К вертикальным стойкам каркаса и балкам перекрытий их крепят специальными хомутами. Чтобы не было потерь тепла, трубы отопления и расширительные бачки, установленные в неотапливаемых помещениях, хорошо изолируют.
Линии вытяжной или приточно-вытяжной вентиляции и оборудование (фильтры, вентиляторы, калориферы) обычно располагают в чердачном и межэтажном пространстве. Мощность оборудования, если вентиляция принудительная, должны рассчитать специалисты.
Особенности проектирования
Внутренняя часть системы ничем не отличается от обычных квартирных разводок. Сантехника и бытовые приборы (стиральная и посудомоечная машина, душевая кабина и т.п.) подключаются к горизонтальной трубе диаметром 50 мм. Она укладывается под уклоном не менее 3 см на каждые 100 см длины. В конце она соединяется с трубой диаметром 110 мм, к которой подключается сифон унитаза. После него разводка присоединяется к вертикальному участку — стояку. Он выводится сквозь перекрытие нижнего этажа наружу.
Большинство владельцев строят внешнюю канализацию в каркасном доме своими руками. Это требует знания правил сборки подобных систем. Проектные работы необходимо вести, основываясь на требованиях СНиП
Это важно, поскольку глубина погружения стержней сравнительно мала. Прокладка траншей под внешний трубопровод может снизить прочность сцепления свай с грунтом
В результате опорная система будет ослаблена. Прокладка канализации в каркасном доме на сваях должна быть рассчитана еще на стадии расчета свайного поля, когда определяется расстояние между точками размещения стержней. Необходимо заранее распределить точки размещения сантехники, стиральных машин и прочих приборов. Необходимо помнить, что все трубы, выходящие под пол, будут расположены в сложных условиях.
Оптимальное расстояние между сваями находится в пределах 1,5-3 м. Если канализация в доме на сваях в проекте не учитывалась, придется выводить трубу за пределы свайного поля. Это означает, что от точки прохода сквозь перекрытие до места погружения в грунт труба находится на открытом пространстве. Цоколь защитить трубу от воздействия низких температур не в состоянии.
Где прокладывают горизонтальный трубопровод
Прокладка канализации в каркасном доме производится открытым способом. Поскольку вести траншею между сваями нельзя, трубу располагают между грунтом и перекрытием. Как правило, канализационная труба располагается под настилом нулевого уровня. К доскам крепят регулируемые хомуты и подвешивают трубопровод с нужным уклоном. Это самый простой вариант. Длину открытой трубы можно сократить. Для этого на стадии проектирования надо разместить туалет и другие помещения, сквозь которые проходит канализация, вплотную к наружной стене.
Иногда трубы прокладывают внутри перекрытия. Однако, учитывая толщину трубопровода и необходимый уклон, качественно утеплить участок системы таким способом не удастся. Кроме того, ремонтные работы потребуют демонтажа части настила, что усложнит задачу. Этот вариант годится только для южных регионов, где зимние температуры редко опускаются ниже 0°. Поэтому вывод канализации в каркасном доме на сваях требует качественного утепления с помощью пенопластовой скорлупы или иных подходящих материалов. В морозных регионах вместе с утеплителем прокладывают греющий кабель, обеспечивающий защиту от разморозки в зимнее время. По отзывам пользователей, его необязательно постоянно держать включенным. При необходимости для восстановления работы системы хватает 20-30 минут нагрева.
Необходимость строительства ливневой системы
Помимо бытовой, устройство канализации в каркасном доме нуждается в организации ливневой системы. Она должна исключить проникновение дождевой воды к сваям. Иначе под домом постоянно будет находиться болото, разведутся комары, а сваи потеряют несущую способность. Как правило, обустройство дождевой системы состоит в строительстве отмостки и дренажного лотка с отводом к ливневому коллектору
Основное внимание следует обращать на размер бетонной площадки и глубину дренажных лотков. Если в регионе часто бывают сильные ливни, следует увеличить ширину и уклон отмостки
Ливневая канализация в каркасном доме не просто отводит излишки влаги, она защищает дом от разрушения. Это делает дождевую систему важным элементом безопасности конструкции. Несмотря на использование защитных покрытий, металлические сваи находятся под угрозой коррозии. Контакты с влагой значительно усиливают опасность разрушения стержней, что ставит под угрозу устойчивость всего дома.
