Как отремонтировать насосную станцию самостоятельно

Подключение насосной станции

Насосный агрегат «Марина» подключается по следующему алгоритму:

• Расположите насосную станцию настолько близко к источнику воды, насколько это возможно.
• Смонтируйте всасывающую магистраль: подготовьте трубу с обратным клапаном и одним концом состыкуйте ее с входным отверстием насоса, а вторым – не меньше, чем на 25-30 см опустите в водозаборный источник. Всасывающая магистраль должна располагаться с уклоном на 2-3 градуса в сторону источника. Для подключения трубы к станции используйте специальный резьбовой переходник.

Совет. Для надежности уплотните место соединения всасывающей трубы со входом насоса с помощью ФУМ-ленты.

• Установите напорную магистраль: подключите трубу к верхнему выходному отверстию насосной станции.
• Откройте заливное отверстие всасывающей магистрали и заполните агрегат водой. После завершения закачки воды закройте заливное отверстие.

Подключение насосной станции

• Проверьте уровень давления в гидробаке – оно должно быть в рамках 1,5-2 атм. Если давление меньше, через пневмоклапан докачайте воздух автонасосом до необходимой отметки, а если выше – через тот же пневмоклапан стравите воздух.
• Подключите насосную станцию к электросети.

Нюансы поломок в зависимости от марки насоса

При эксплуатации насосов разных производителей было замечено, что некоторые марки аппаратов часто подвергаются одним и тем же поломкам. Из этого следует, что данные модели агрегатов имеют свои отличительные особенности в плане появления неисправностей.

Водолей

Насосы “Водолей” имеют предрасположенность к перегреву, особенно если работают в скважинах небольшой глубины. При поломке дешевой модели ее ремонт обходится примерно в 50% стоимости нового аппарата. Если устройство вышло из строя, то его проще выбросить, чем ремонтировать.

Grundfos

Большинство моделей данного производителя имеют систему клапанов. Также вокруг двигателя имеется специальная теплоизоляция. Иногда сбои в работе насоса происходят из-за выхода из строя перечисленных деталей. Поскольку теплоизоляционная прокладка находится вокруг двигателя, его потребуется извлечь из корпуса для проведения ремонта.

Малыш

Аппараты “Малыш” являются продукцией отечественных производителей. Стоимость ремонта агрегатов этой марки не высока, и большую часть поломок владельцы аппаратов устраняют собственноручно. Основная поломка, часто встречающаяся в данном насосе – это возникновение сильного шума при работе гидромашины без откачивания жидкости. Такое поведение аппарата означает, что произошел разрыв центральной оси, удерживающей якорь и мембрану.

Джилекс

Двигатель в насосах вихревого и роторного типа “Джилекс” является маслозаполненным. Поэтому частой поломкой данных агрегатов является вытекание масла из двигателя. Долить его можно только в сервисном центре.

Ручеек

Существует мнение, что работа дренажных насосов “Ручеек” может продолжаться без остановок в течение 7 часов и более. Объясняется это особенностью их конструкции, отвечающей всем нормам евростандартов. Но несмотря на это, аппарат подвергается перегреву также, как и насосы других производителей. Поэтому рекомендуется после каждых 2-3 часов работы устройства давать ему время на “отдых”.

Ремонт своими руками

Рассмотрим этапы некоторых ремонтных работ.

Замена груши гидроаккумулятора

Часто проводится ремонт путем замены мембраны. Для этого проводится демонтаж гидроаккумулятора и самого уплотнительного элемента:

1. Фланец снимается.
2. Мембрана вынимается.
3. Бак промывается.

Замена мембраны в насосной станции

После этого новая мембрана устанавливается на свое место. Заключительный этап ремонта – сборка и установка расширительного бака на свое место.

Регулировка реле давления

К сожалению, эта деталь не поддаётся ремонту, ее можно только заменить или отрегулировать. На корпусе датчика есть два штурвала. Большой служит для поднятия давления в системе. Маленький регулирует интервал включения насоса. Подкручивая их, выбираете диапазон работы устройства.

Реставрация или замена крыльчатки

1. Для замены рабочего колеса необходимо разделить двигатель и камеру подачи воды, открутив несколько болтов на фланце.
2. Крыльчатка крепится на штоке и прижимается гайкой.
3. Откручиваем ее и снимаем диск.
4. Сборку производим в обратном порядке.

Замена гидроаккумулятора

1. Расширительный бак имеет вид металлического бочонка с запайным корпусом. Внутри груши расположен резиновый мешок, в который при повышении давления в системе поступает вода.
2. Если диагностика выявила поломку именно в гидроаккумуляторе, его нужно снять, открутив контргайку на шланге, ведущем в насос.
3. Заменяемая деталь в баке — это ниппель для накачки воздуха и резиновый мешок для воды.
4. Замена происходит путем откручивания тыльной крышки груши.

Замена сальника

1. Следуя пункту 3, разбираем насос.
2. Сняв крыльчатку, доберемся до сальника.
3. Снять его можно, нагрев или расплавив газовой горелкой или строительным феном.
4. Остатки грязи или ржавчины счищаем и запрессовываем новый сальник.

Замена подшипника

1. Следуя инструкции, указанной выше, совершаем поэтапный полный разбор устройства.
2. Вытаскиваем якорь двигателя через заднюю крышку.
3. На валу расположены два подшипника, по обоим концам стержня.
4. Чтобы вынуть их, вал придется нагреть горелкой.

Новые кольца надеваем на старое место, предварительно почистив стержень от ржавчины.

Основные неисправности насосной станции и их устранение

Устройство скомплектовано из следующих частей:

1. Насос для забора воды и подачи её во внутридомовую систему.
2. Мембранный бак (гидроаккумулятор) для поддержания в системе установленного давления.
3. Датчик давления, запускающее оборудование при снижении напора в системе.
4. Манометр.
5. Спускной кран.

Каждый из перечисленных узлов выполняет свою задачу, и при неисправности любого из них устройство выходит из строя. Перечень неисправностей, как и вариантов их ремонта, примерно одинаков для насосного оборудования различных производителей. Разберём наиболее характерные поломки насосной станции.

Станция работает долгое время, не отключаясь, а манометр показывает низкий уровень давления

Вероятные причины поломок и способы их исправления:

• Отсутствие воды в питающей скважине. Подобная «сухая» работа чревата выходом мотора насоса из строя.
• Динамическое сопротивление внутри магистрали. Возможно при большой протяжённости внутридомовой сети при малом диаметре водопроводных труб. Устранение – демонтаж магистральных труб и замена их на более толстые.
• Не герметичность стыковочных швов или сантехнического оборудования. В результате в магистрали возникает подсос воздуха, становящийся причиной падения давления. Выход – обнаружить протечку и устранить её.
• Фильтры или клапаны забиты механическим мусором. Следует их вынуть, промыть и испытать на работоспособность. Вышедшие из строя комплектующие следует заменить.
• Неправильно выставленные показатели на реле давления. Следует снизить на реле минимальный предел давления в водопроводной сети, при котором станция должна отключаться.
• Не срабатывает датчик давления. Для исправления ситуации можно попробовать зачистить контакты, или заменить прибор.
• Показатель давления выставлен на минимальном уровне, а насос не создаёт нужное давление, и работает непрерывно. Возможно, просто стёрлась крыльчатка и КПД насоса упал. Выход – заменить крыльчатку на новую.
• Низкий показатель электросетевого напряжения. Насосное оборудование ещё работать, а вот датчики давления –не срабатывают, либо оборотов насоса бывает недостаточно для создания нужного напора.

Насос часто включается, и немного поработав, вновь выключается

Подобные частые циклы включения/выключения ведут к преждевременному износу оборудования.

• Малый объём бака гидроаккумулятора при большом количестве водоразборных точек. Выход – замена мембранного бака на другой, больших размеров, либо установка ещё одного, параллельного гидроаккумулятора.
• На реле выставлен слишком малый промежуток между минимальным и максимальным показателем напора. Нужно увеличить этот «коридор» до стандартных 1,5 атм.
• Забился обратный клапан, в результате чего он перестал перекрывать обратный поток. При выключении насоса, вода уходит обратно в колодец, и напор в сети падает. Следует прочистить клапан или заменить его на новый.
• Повреждение мембраны аккумуляторного бака. При потере её герметичности, вода проникает во вторую, «воздушную» половину бака и он перестаёт функционировать в заданном режиме. Как следствие, вся «ответственность» за поддержку давления в водопроводной системе ложиться на насос. Выход – замена мембраны гидробака.
• Также к частым сработкам насоса может привести и другая неисправность гидробака – выход из строя золотника. В результате он начинает «травить» воздух из воздушной камеры бака, не позволяя создать в нём необходимое давление.

Нестабильное давление в водопроводе, в результате чего краны смесителей начинают «плеваться». Причина – завоздушивание трубопровода, в результате чего в ней появляются пробки. Способ исправления ситуации – найти и заделать точку разгерметизации трубопровода. Если же насос вообще отказывается работать, то есть, при подаче электропитания не подаёт признаков жизни, причина – неполадки в электрической части. Для выявления точной неполадки следует провести диагностику электрической цепи.

Когда мотор станции гудит, но крыльчатка не вращается, причиной этому может быть либо низкое напряжение на двигателе, либо некие механические препятствия. В первом случае возможно перегорание конденсатора клеммы. Во втором – «зарастание» ротора или крыльчатки известняковыми отложениями или окислами в результате долгого простоя станции. Ремонт здесь заключается в разборе станции и прочистке её внутренних деталей.

Замена сальника — ремонт насосных станций, как устранить течь воды по валу:

Ремонт насосной станции ALKO HW3500 (не качает):

Особенности ремонта

Производитель выпускает ремонтные комплекты и запасные узлы для всех моделей. В ремонтной мастерской можно заменить любую деталь или узел насосной системы. И обойдётся этот ремонт относительно недорого по сравнению с починкой зарубежных насосов.

Основные поломки связаны с нарушениями в работе или отказом насоса, а также с поломкой автоматической системы управления, включающей в себя реле давления – центральный узел автоматики насосной станции.

Следует отметить, что насосы поверхностного типа обладают большим сроком эксплуатации ввиду их бережного содержания в специально оборудованных помещениях с постоянной температурой и невысокой влажностью воздуха.

Характерной особенностью насосов является уязвимость двигателя. От высоких нагрузок и сухого хода очень часто повреждается обмотка. Менять которую экономически невыгодно. Лучше сразу приобрести новый двигатель.

Поэтому при отказе насоса будет логично искать причину поломки в двигателе. И это необязательно перегоревшая обмотка. Возможно, вышла из строя крыльчатка, повреждён провод или требуется зачистка контактов.

Правила технического ухода и обслуживания

Надежность и долговечность, а также исправное состояние насосной станции, возможно только в условиях правильного ухода.

Эксплуатация насосной станции и вспомогательного насосного оборудования, обязательно должна осуществляться в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Типичная конструкция включает в себя насос, бак для резервного накопления воды или гидроаккумулятор, а также автоматический или ручной узел управления.

Чтобы такое оборудование служило, бесперебойно, на протяжение длительного времени, необходимо соблюдать основные правила монтажа:

• должно быть предусмотрено наличие обратного клапана, препятствующего оттоку воды в режиме работы насоса;
• с целью предотвращения замерзания воды в системе, при очень низких температурных режимах, должна быть правильно рассчитана глубина установки;
• не допускаются перебои в электроснабжении, а частые скачки напряжения быстро выводят из строя систему водоснабжения.

  Важно устанавливать стабилизаторы напряжения, а также правильно рассчитывать объем воды, который может быть обеспечен насосной станцией. Излишнее водопотребление провоцирует значительное снижение давления в системе. Излишнее водопотребление провоцирует значительное снижение давления в системе

Излишнее водопотребление провоцирует значительное снижение давления в системе.

Выбор нового двигателя

При выборе нового мотора важно учитывать некоторые параметры:

Важно! Приобретение нового двигателя ─ дело серьёзное. Если нет полной уверенности в своих знаниях, лучше обратиться к специалисту

Пылесос стал одним из самых полезных и надёжных помощников человека. Этот агрегат может прослужить долго при надлежащем уходе и внимательном отношении к себе. Пользователю достаточно знать и применять на практике несколько несложных правил:

Кроме того, следует помнить, что к каждому пылесосу прилагается инструкция. А перед эксплуатацией любой техники необходимо внимательно изучить её, чтобы узнать все тонкости использования и обслуживания, присущие именно этой модели.

Устройство и характеристики основных элементов

Агрегат сильно отличается от погружника в первую очередь своими объемами и принципом работы. Рабочие элементы комплекса:

1. Мощная помпа. Именно она поднимает жидкость из глубины скважины или колодца и подает в водопроводную сеть. Все остальные элементы обеспечивают его правильную работу. Первое и единственное назначение – выкачивание жидкости из водоносной жилы.
2. Шланг или труба. Крутящий момент рабочего колеса создает вакуумную среду внутри шланга, и вода устремляется наверх к крыльчатке. Здесь происходит ее захват и проталкивание дальше в систему.
3. Обратный клапан. Располагается на шланге возле самого агрегата или непосредственно в скважине. Предназначен для остановки жидкости после выключения насоса.
4. Фильтр грубой очистки. Имеет вид железной или пластмассовой пробки с сетчатым основанием. Задерживает крупные и мелкие частицы ила и глины в зависимости от величины ячейки. Предохраняет оборудование от засора, преимущественно крыльчатку.
5. Реле замера давления в магистрали. Без этого прибора устройство не будет работать. Датчик установлен у основания расширительного бака. Когда происходит забор воды, давление в системе падает, реле регистрирует этот процесс и дает команду помпе на включение. Поэтому кабель питания не идет напрямую в сеть, а проходит через датчик давления. Шаг включения 1,5–2 очка.
6. Манометр. Служит контроллером давления в системе. Показывает любые изменения после включения и выключения агрегата.
7. Расширительный бак. Регулирует плавное включение насоса. Без него оборудование будет работать рывками, постоянно включаясь и отключаясь.

Если устройство издает звуки, но жидкость все равно не поступает

Если прибор новый и его еще не использовали по назначению, то вполне вероятно, что при его установке были допущены ошибки. Это усложняет задачу поиска, так как причина может крыться в любом месте. Если прибор ранее работал исправно, то неполадка может появиться из-за скачущего напряжения или при значительной потере воды в резервуаре. Также причина может крыться внутри прибора (электромоторе).

Самый распространенный вариант при таком раскладе — это обычное засорение скважинного насоса, которое может быть вызвано различными водорослями, песком или землей, которые находятся на дне резервуара и т. д. Чтобы убедиться в этом и осуществить ремонт насоса, вспомните цвет воды перед поломкой.

Результат бурения колодца иллюстрировался в добываемой воде. Вода будет мутной, а напор может становиться слабее. Если вы наблюдали этот эффект, значит проблема в резервуаре. Чтобы отремонтировать насос и вернуть прежний поток воды, выполните следующую последовательность действий.

1. Выньте насос из вашего резервуара с жидкостью.
2. Откачайте всю оставшуюся воду из насосной станции.
3. Продезинфицируйте внутренние составляющие шланга и всего устройства целиком.
4. Затем повторно устраните всю воду.

После этих махинаций, если причина крылась в резервуаре, все будет работать. Если нет, то ничего страшного, ведь профилактика и чистка никогда не будет лишней.

Ремонт насоса

К сожалению, отремонтировать насос своими руками не так просто. Это все-таки электроприбор. После длительной эксплуатации и, если насосная станция долго не работала, к примеру, была законсервирована на зимний период, то иногда при включении насос начинает гудеть, а его ротор при этом не вращается. Основная причина данной неисправности – заклинило подшипники электродвигателя, потому что в них проникла влага. При длительном хранении на поверхностях подшипников образовалась коррозия. Она-то и мешает крутиться им.

Детали насосной станции

Самый простой способ запустить насос – это сдвинуть с места его ротор. Что для этого можно сделать.

• Необходимо снять заднюю крышку агрегата, где установлена крыльчатка для охлаждения прибора.
• Можно попробовать от руки крутануть крыльчатку. Если она поддалась, то также от руки надо раскрутить вал электродвигателя, а затем включить сам насос, нажав на кнопку «Пуск».
• Если от руки крутануть не получилось, тогда придется снять крыльчатку с вала мотора и попробовать крутануть его при помощи разводного, но лучше газового ключа.

Конечно, лучше бы вскрыть мотор насоса и смазать подшипники. Но своими руками, если вы никогда это не делали, лучше ничего не открывать и не разбирать конструкцию прибора. А тем более заниматься заменой подшипника водяного насоса.

Замена крыльчатки

Точно такая же ситуация, то есть, мотор гудит и не вращается, может возникнуть по причине заклинивания рабочего колеса, которое также называют крыльчаткой. Оно располагается внутри рабочей камеры, и между ним и корпусом насоса очень маленький зазор. Именно после долгого хранения рабочего агрегата в этом зазоре образуются наросты ржавчины, которые и становятся причиной заклинивания ротора.

Можно проблему решить, раскрутив вал, как и в случае с подшипниками. Но если это не помогло, то значит, рабочее колесо крепко прикипело к корпусу. И лучше всего его заменить на новое. Как провести замену крыльчатки насосной станции?

• Рабочая камера насоса состоит из двух частей, которые соединяются между собой четырьмя болтами. Поэтому их надо открутить и отсоединить одну часть от другой. Как снимается крыльчатка
• Крыльчатка насажена на вал электродвигателя. Чтобы ее снять, необходимо открутить прижимную гайку, которая ее держит.
• Так как вал вращается в подшипниках, то болт просто так не открутить. Необходимо зафиксировать сам ротор.
• Поэтому надо снять заднюю крышку и крыльчатку вентилятора.
• Затем зажать задний конец вала, к примеру, все тем же газовым ключом, а с другой стороны разводным ключом открутить гайку.
• Постучав слегка молотком по крыльчатке, надо поддеть ее отверткой и стащить с вала.
• На ее место устанавливается новая крыльчатка, и все операции производятся с обратной последовательности.

Вот так можно ответить на вопрос, как снять крыльчатку с насосной станции. Скажем прямо, что сложность данной операции заключается в том, что при длительной эксплуатации рабочее колесо может прикипеть к валу. Поэтому перед тем как его демонтировать, необходимо смазать место соединения, к примеру, техническим маслом или обычной водой.

Ремонт сальника

Кстати, при произведении замены крыльчатки, надо обязательно провести ремонт сальника насосной станции. Если уж рабочая камера открыта, то стоит все проверить в ней досконально. Уязвимым место в этой части является сальник, который отделяет рабочую камеру от отсека, где расположены электрические части мотора насоса. Он состоит из двух частей: один располагается внутри рабочей камеры, второй в электрическом отсеке.

Сальник в насосе

Поэтому сначала снимается первая часть, для чего надо снять стопорное кольцо, которое сальник подпирает. Сам резиновый элемент снимается от руки.
Со второй частью сложнее. Придется вытащить из статора ротор электродвигателя. Для этого надо открутить четыре болта с задней стороны мотора, снять крышку вместе с ротором. Просто вытягиваете его на себя, держась за крышку.
Далее снимается вторая часть сальника.
Сборка производится с обратной последовательность

Здесь очень важно при вытаскивании и вставлении ротора в статор не повредить медную обмотку.

Как видите, ремонт насосной станции своими руками (замена сальника, крыльчатки) – процесс не самый простой. Но если в нем разобраться, то можно обойтись и без мастера. Кстати, если уж вскрыли электродвигатель, то тут же смажьте его подшипники. Но чаще всего в данных конструкциях подшипники имеют закрытую конструкцию, поэтому при плохой их работе лучше детали поменять.

Основные поломки насосов

Точная причина неисправности может быть установлена только при детальном осмотре техники.

Но для примерной диагностики бывает достаточно характерных признаков, сопровождающих поломку.

К подобным симптомам относят:

• Насос при включении не подаёт признаков жизни.
• Корпус аппарата при прикосновении бьёт током.
• Напор подаваемой воды значительно уменьшился.
• Аппаратура работает неравномерно, или при работе издаёт посторонние шумы.

Наиболее частыми причинами для подобного «аномального поведения» становятся такие неполадки:

• Сгорела обмотка электродвигателя насоса.
• Перебит питающий провод механизма.
• Отошёл электрический контакт.
• Нарушена герметичность корпуса насоса.
• Подвижные рабочие элементы механизма износились, и насос не в состоянии поддерживать изначальное давление.

Вызываются перечисленные неисправности обычно заводскими дефектами, или тяжёлыми условиями эксплуатации. Так, износ рабочих колёс может произойти из-за наличия в воде значительного количества механических примесей, чаще всего, мелкого песка. А вот дефекты электрооборудования вполне могут возникнуть по вине заводских сборщиков. Для более детального обследования и ремонта насоса «Водомёт» потребуется извлечь его из скважины и разобрать.

Неисправности и способы их устранения

Насосная станция состоит из насоса, гидроаккумулятора и блока управления. Принцип ее работы заключается в перекачивании насосом воды из скважины через гидроаккумулятор. В блоке управления размещено реле давления, которое контролирует уровень давления в системе. При отключении потребителя воды давление в системе начинает возрастать. И реле дает команду на отключение насоса.

Причиной нестабильной работы насоса или его полного отключения при наличии питания в электрической сети и наличии воды в скважине на требуемом уровне могут быть следующие неисправности:

• Поломка электродвигателя;
• Обрыв или повреждение трубопровода;
• Попадание грязи и посторонних предметов в насос;
• Поломка гидроаккумулятора;
• Поломка реле давления;
• Поломка поплавкового датчика уровня воды.

Причиной неисправности электродвигателя может быть увеличение нагрузки, что влечет за собой преждевременный износ подшипников ротора. Неисправность двигателя выявляется проверкой наличия питающего напряжения на входных клеммах. Для этого лучше применять специальные электрические тестеры. Ремонт электродвигателя в домашних условиях сложен и требует определенных знаний.

Если отсутствуют механические повреждения и протечки в местах стыков на трубопроводе от скважины до насоса, то причиной разгерметизации является неисправность обратного клапана. При попадании грязи в отверстия клапана необходимо промыть его и устранить налет. Также причиной поломки может быть ослабление пружины или износ внутренних элементов. В первом случае требуется замены пружины, а во втором – покупка и установка нового клапана.

В процессе работы насоса мелкие частицы могут оседать на стенках его корпуса и заклинивать крыльчатку турбины. Для устранения этой неполадки стоит аккуратно снять крыльчатку и устранить налет.

Причиной неправильной работы гидроакумулятора может быть износ мембраны или появление трещин в корпусе. Изношенная резиновая мембрана подлежит замене, а наличие трещин в корпусе говорит о необходимости полной замены гидроаккумулятора.

Неправильная работа реле может быть вызвана сбоем регулировочных настроек. Нижний и верхний уровень допустимого давления регулируется при помощи двух пружин, которые можно затянуть или ослабить при помощи гаек или винтов. В случае когда регулировка реле не привела к восстановлению работоспособности станции требуется его полная замена.

Частые поломки водяной станции

В большинстве случае ответ прост – снизился уровень жидкости в источнике. Тогда заборник не достает до нее, и оборудование работает вхолостую. Опасность в том, что функционируя в таком режиме, насосные станции быстро выходят из строя.

Когда насос не качает воду из скважины, причиной может быть забитый фильтр грубой очистки. Ил, песок, глина и мусор забивает сетку, и препятствует нормальному забору жидкости в шланг. В этом случае ее нужно почистить и промыть под струей. Но если насосная станция не качает воду, причина может быть и не в этом

Поэтому нужно обратить внимание на то, как работают агрегаты

Помпа крутит, но воду не закачивает

Такое проявление может быть свидетельством того, что:

1. Износились механические узлы. Погружной насос не качает, если поломаны лопасти, колесо отсоединилось от вала или имеет место выработка на стенках рабочей камеры. Кроме того, насосная станция гудит, но жидкости в трубах нет, когда рассыпались подшипники, и обломки заклинили колесо.
2. Отсоединился водозаборник. Разгерметизация приводит к тому, что вместо жидкости в шланг закачивается воздух. Такое может случиться, если сгнил хомут или гибкая трубка пришла в негодности из-за механических воздействий. В любом случае последствия это поломки видно без разборки насоса.

Есть и другие причины, но они встречаются гораздо реже. Неисправности внутренних узлов предполагают, что насос обесточивается, отсоединяется и его придется разобрать. Изношенные детали подлежат немедленной замене.

Агрегат работает без остановки

Если исправный скважинный насос не качает воду, когда все соединения и трубы в порядке, то причина может скрываться в неправильной работе дополнительного оборудования или системы в целом. Если в сети недостаточное напряжение электрического тока, то мощности просто не хватает, чтобы поднять жидкость из-под земли на поверхность.

В этом случае давления в трубопроводе нет, и реле не срабатывает на отключение. Опасность в том, что агрегат перегревается и может выйти из строя окончательно. Выход – произвести замер напряжения, и если ситуация в регионе считается нормальной, нужно в систему включить повышающий стабилизатор. Задаваясь вопросом, почему насос не качает воду из скважины, напряжение проверяют в первую очередь, а оборудование немедленно обесточивают.

Как разобрать агрегат для диагностики поломки

При поломках насоса, требующих замены деталей, расположенных внутри его корпуса, потребуется разборка агрегата. Погружной насос состоит из отсека для двигателя и отсека с одной или несколькими крыльчатками, предназначение которых — захват воды. Ниже приведена схема устройства той части центробежного насоса, где установлены крыльчатки.

Как видно из рисунка, крыльчатки установлены на валу агрегата. Чем их больше, тем выше давление, создаваемое насосом. Во втором отсеке гидромашины расположен роторный двигатель. Он находится в герметичном корпусе, и чтобы открыть его, нужно знать некоторые нюансы.

Итак, чтобы перейти от теории к практике и разобрать насос, выполните следующие действия (в зависимости от производителя конструкция агрегата может отличаться).

1. Открутите 2 винта, удерживающих сетку аппарата.
2. Снимите сетку и проверните вал двигателя вручную. Если он не крутится, то проблема может находиться либо в отсеке двигателя, либо в насосной части аппарата.
3. Сначала потребуется разобрать насосную часть аппарата. Открутите 4 винта, удерживающих канал силового кабеля, и отсоедините его от корпуса аппарата.
4. Далее, следует открутить 4 гайки, удерживающих фланец насоса.
5. После откручивания крепежа отделите от двигателя насосную часть аппарата. На данном этапе можно определить, в какой секции произошло заклинивание. Если вал насосного отсека не вращается, значит, необходимо разобрать данный узел.
6. Окрутите весь крепеж, удерживающий нижний фланец насосной части агрегата.
7. В штуцер, расположенный в верхней части блока, необходимо вкрутить переходник, который поможет сохранить резьбу от повреждений.
8. Зафиксируйте насос в тисках.
9. Подобрав подходящий инструмент, открутите нижний фланец.
10. Теперь можно вытянуть блок крыльчаток и осмотреть его для выявления неисправностей.
11. Далее, следует проверить опорный вал на предмет износа или люфта.
12. Чтобы заменить (при необходимости) рабочие колеса, необходимо зафиксировать вал в тисках и открутить верхнюю гайку.
13. На следующем этапе снимаются блоки, промываются и при необходимости заменяются на новые.
14. Сборка насосной части аппарата производится в обратном порядке.
15. Для разборки электродвигателя его также нужно зафиксировать в тисках.
16. Далее, следует снять пластиковую защиту фланца, открутив крепеж.
17. Снимите стопорное кольцо, удерживающее крышку, с помощью пассатижей.
18. Извлеките крышку, воспользовавшись отверткой с прямым шлицем.
19. Извлеките из корпуса резиновую мембрану.
20. Извлеките конденсатор.
21. На данном этапе можно проверить уровень масла, его качество, выявить причину заклинивания и т.д. Собирается блок двигателя в обратном порядке.

Как устроена и работает насосная станция

Схема установки насосной станции

На рисунке позиции:

• 1 — опора для фиксации магистрали;
• 2 – кран;
• 3 — клапан обратный;
• 4 — реле контроля давления;
• 5 — место для заливки воды;
• 6 — подающая часть системы;
• 7 – насос;
• 8 – фильтр для очистки магистрали;
• 9 – магистраль для всасывания воды;
• 10 – бак гидроаккумулирующий;
• 11 – вода для подачи в систему;
• 12 — клапан обратной подачи, с предохранительной сеткой;
• 13 — крышка, для закрывания ниппеля;
• 14 — сливное отверстие для воды.

Перед тем, как отремонтировать насосную станцию нужно хотя бы кратко познакомиться с устройством и принципом действия системы, назначением ее составляющих элементов.Основные узлы оборудования:

• Центробежный поверхностный насос для станции. Он состоит из асинхронного однофазного двигателя и насосного элемента.
• В состав гидроаккумулятора входят: стальной резервуар и сменная мембрана, изготовленная из этиленпропиленового пищевого каучука. В гидроаккумулятор встроен ниппель, который служит для закачки в устройство воздуха под высоким давлением.
• Визуальный контроль давления обеспечивает в системе водоснабжения манометр.
• Реле давления контролирует его верхнюю и нижнюю величину, при их достижении насос отключается и включается.
• С сетью питания насосная станция соединяется через кабель со штепсельной вилкой, на которой встроен заземляющий контакт, и розетки с таким же контактом.

Инструкция указывает на примерный порядок работы оборудования:

• После монтажа и подключения оборудования вода наполняет гидроаккумулятор и всю систему водопровода.
• После достижении в системе давления воды наибольшего предела, электронасос отключается.
• Открывается водоразборный кран, в первый момент вода начинает расходоваться из гидроаккумулятора.
• По мере увеличения расхода воды, давление начинает в системе падать до нижнего предела, на который настроено его реле, затем электронасос вновь включается.
• Вода начинает поступать к потребителю и одновременно заполнять гидроаккумулятор.
• Достигая давления жидкости величины верхнего предела, на который настроено реле давления, система отключается снова.
• Циклы выключения и включения устройства повторяются до разбора воды из системы.