Особенности внутренней разводки
Внутренние (в квартире или доме) канализационные сети прокладывают открытым или скрытым способом.
Первый, предполагает крепление труб к стеновым конструкциям хомутами или клипсами (для труб небольших диаметров).
При использовании второго, прокладку ведут в перегородках, за стеновыми панелями, в нишах или пространстве под полом.
Скрытый метод удобно использовать в случае, когда монтаж системы канализации ведется одновременно со строительными и отделочными работами.
При этом, в конструкциях, обязательно, предусматривают люки, дверцы и т.д. для беспрепятственного доступа к канализационной системе с целью проведения ремонтных и профилактических работ.
Выбор диаметра
Одной из важных составляющих обеспечения эффективной бесперебойной работы канализационной системы является правильный выбор диаметра труб.
При решении этой задачи, в качестве главного критерия принимают производительность сантехнического прибора, который обслуживается участком канализационной магистрали и наличие в стоках различных примесей:
- для умывальника или мойки на кухне, достаточно использования канализационных труб с диаметром 32-40 мм;
- для душевых кабин и ванн потребуется труба диаметром не менее 50 мм;
- двухдюймовые канализационные трубы потребуются для стиральной или посудомоечной машины;
унитазы и кухонные мойки, оборудованные измельчителями отходов, потребуют использования труб диаметром 70-85 мм;
трубы на три дюйма, необходимы для участков трубопроводов, к которым осуществляется подключение нескольких сантехнических приборов (инструкцию по монтажу полипропиленовых труб прочитайте здесь) или, которые осуществляют сбор стоков из различных ветвей сети.
Практическое замечание! Закупка труб различного диаметра и фасонных изделий к ним не всегда удобна.
Для сокращения этого ассортимента и экономии средств специалисты рекомендуют разводку внутренних магистралей делать трубами одного диаметра.
Выбор их осуществляют по максимальному диаметру, необходимому для обслуживания сантехнических приборов.
Оптимальным вариантом считается разводка пластиковой трубой 50-75мм.
Все стоки собираются в вентилируемый стояк, фановую трубу диаметром, не менее 100 мм (стандартный диаметр для полимерных труб – 110 мм).
Некоторые нюансы проектирования
Монтаж систем канализации имеет некоторые нюансы, учитывать которые, необходимо, еще на стали проектирования:
- прокладку участков сети ведут с уклоном, который обеспечит свободное движение стоков к стояку и скорость потока, гарантирующую захват им твердых отходов (оптимальная величина уклона – 1 см на 1 погонный метр трубы);
- сантехнические приборы с наибольшим содержанием примесей в стоках (унитазов или раковин с измельчителями) подключают в непосредственной близости к стояку – длина участка не должна превышать 1 м;
- изменение диаметра магистрали на одном горизонтальном участке недопустимо – перепад давления на переходах может привести обратному поступлению сточных вод в сифоны сантехнических приборов (потребуется установить обратный клапан для канализации);
- количество стыков труб, необходимо минимизировать – это повысит надежность системы.
Внутренняя канализация частного дома
Схема канализационной системы в доме достаточно проста. Необходимо точно определить месторасположение каждого сантехнического прибора. Именно от них в сторону вывода канализационной трубы и будет направлен монтаж. Идеально, если схема имеет видимый рисунок или проект. Это может быть часть проекта всего дома или эскиз, выполненный самостоятельно.
По чертежу можно определить длину трубопровода, а значит, можно подсчитать необходимое количество труб. Так же легко высчитать число фитингов — отводов, тройников, крестовин, муфт, крепежных изделий и прочего. Все это приобретается с небольшим запасом.
Вариант внутреннего типа канализации
Теперь можно перейти к подготовке. Для этого необходимо выбрать способ укладки самой трубы. Есть два варианта — открытый и скрытый.
В первом случае трубопровод проводится по полу или по стене. Во втором трубу скрывают от глаз или под полом, или внутри стен, для чего придется штробить последние.
И еще несколько маленьких нюансов. Их обязательно нужно учитывать, когда проводится прокладка канализации в доме:
- Так как данная система является самотечной, то необходимо во время монтажа труб точно выдерживать угол наклона трубопровода. Если используются трубы диаметром 50-80 миллиметров, то наклон должен составлять 2 сантиметра на 1 метр длины канализационной трубы. Если диаметр труб 80-100 миллиметров, то придется уклон выдерживать в 3 сантиметра.
- Унитаз со стояком соединяются только трубой диаметром 100 миллиметров
- Возле сливных патрубков для канализации мойки на кухне и около посудомоечной машины обязательно устанавливаются жироуловители.
- Если ваш дом имеет несколько этажей, то выбирайте для стояка трубу диаметром 100-110 миллиметров. Обязательно на стояке установите лючки для прочистки трубы.
- Идеально, если в доме будет всего лишь один канализационный стояк, к которому подсоединятся все ветви внутренней канализационной системы.
- Вывод канализационного трубопровода из дома определяется местом установки сборного колодца, который сооружают в самой низкой точке участка. Вывод нужно сделать в той стене, которая расположена ближе к колодцу.
Особенности участка
Канализация частного дома делится на два участка:
- внутренний. Это горизонтальная разводка, к которой присоединяют выпускные патрубки сантехники. Она соединяется с вертикальным трубопроводом — стояком;
- наружный. Он состоит из приемных резервуаров, смотровых колодцев и соединительных трубопроводов. Особенностью наружного участка является подземное размещение всех элементов.
Вывод канализации — это участок, соединяющий внутреннюю и наружную части системы. К нему относят все элементы, расположенные от точки прохода стояка сквозь перекрытие до участка ввода в первый колодец. Если приемный резервуар — выгребная яма, то длина трубопровода от фундамента до емкости будет довольно большой — по правилам, она не должна быть меньше 10 м (по другим нормам — не менее 5 м). Вывод канализации из частного дома в выгребную яму напрямую делают только в случае близкого расположения резервуара к фундаменту. Большее расстояние потребует установки промежуточного смотрового колодца для выполнения чистки или ремонтных работ. Выводить трубы рекомендуется на стадии завершения сборки фундамента, пока пазухи не засыпаны грунтом. Таким образом можно сразу выполнить все земляные работы и приступать к оформлению участка, посадкам растений или постройке хозяйственных помещений.
Требования к участку вывода
Вывод канализации из частного дома должен соответствовать следующим требованиям:
- высота точки прохода сквозь фундамент должна обеспечить нормативный уклон трубы;
- на переходе с вертикальной части системы в горизонтальную запрещается устанавливать один переходник под 90°. Надо использовать несколько элементов под 135°, чтобы обеспечить плавный переход;
- прокладка канала производится через специальную металлическую гильзу;
- отверстие в фундаменте проходят строго горизонтально. Это означает, что все фитинги должны быть расположены с внутренней стороны ленты;
- начиная от участка прохода сквозь перекрытие и до точки входа в колодец на поверхность трубы должен быть установлен утеплитель.
Как правило, для наружной части системы используют каналы диаметром 110 или 150 мм. Перед тем, как вывести канализационную трубу из дома, надо подсчитать расстояние до первого приемного резервуара и определить высоту точки прохода сквозь фундамент. Высота точек должна обеспечить нормативный уклон линии, иначе система не сможет нормально работать. Постоянно будут возникать засоры, или жидкость пойдет в обратную сторону.
Иногда встречаются рекомендации, как вывести канализацию из дома под фундаментом. Такой способ подойдет только для домов с мелкозаглубленными основаниями. Если глубина погружения превышает уровень промерзания грунта, придется копать глубокую траншею. Систему укладывают на 40 см ниже уровня промерзания, который для московской области составляет 1,4 м. В других регионах глубина доходит до 2,5 м. Если учесть уклон канализации, то участок ввода в приемный резервуар будет находиться на значительной глубине, что редко бывает достижимо. Помешают грунтовые воды, появится опасность ослабить фундамент, и т.п.
Чаще всего делают вывод канализации из дома сквозь бетонную ленту. Этот способ позволяет уменьшить объем земляных работ, а также снижает влияние грунтовых вод. Если проект дома составлен правильно, соответствующее отверстие будет заложено на стадии отливки основания. В других случаях приходится сверлить проход с помощью специального инструмента.
Элементы наружной канализационной системы
Внешняя система очистки и утилизации стоков состоит из ряда узлов, действие которых направлено на обеззараживание сточной воды.
Основными из них являются:
- Фильтрующие колодцы или септики. Первые наиболее просты в изготовлении и эксплуатации. Они представляют собой котлован в земле глубиной до трех метров. Поперечный размер может достигать двух метров независимо от его формы. Стенки котлована укрепляются бетоном или кирпичной кладкой. Они могут быть сплошными или перфорированными с отверстиями 40-60 миллиметров. На дне колодца устраивается фильтр толщиной до 80 сантиметров.
Для него можно использовать шлак, гравий, битый кирпич. Последний укладывается в верхним слое из битого кирпича, величина фракции порядка 50 миллиметров. Для гравийного фильтра используется материал от 15 миллиметров.
- Септики. Емкость разделяется одной или несколькими перегородками.
Сливаемая жидкость наполняет первую камеру. На месте падения струи жидкости нужно установить защитную плиту, которая не позволит ей размывать иловый слой. В камеру нужно поместить картридж с бактериальной культурой, которые станут основой аэробного фильтра.
В нем биологическая масса разлагает загрязнения. Вода переливается через верхний край перегородки и попадает во вторую камеру, где установлен аэратор и вода продувается распыленным воздухом. При этом происходит окисление загрязнений и их дополнительная переработка, на этот раз анаэробными бактериями в присутствии кислорода
При применении септика степень очистки стоков достигает 75 — 90% что говорит о необходимости их дополнительной доочистки для полного обеззараживания.
- Почвенная полевая фильтрация
- Проекты прокладки канализации выполняются индивидуально в зависимости от реальных условий.
Такой способ применяется для доочистки стоков при их прохождении через грунты. Из септика жидкость попадает в систему дренажных труб, проходя при этом через гравийный фильтр и двойной слой геоткани.
При этом все мелкодисперсные частицы задерживаются в них, и степень очистки достигает 98%.
Ограничением для использования такой методики дополнительной очистки стоков является характеристика грунтов. Поля неэффективны на грунтах с малой проницаемостью – плотных суглинках и глинах. Наиболее благоприятны песчано гравийные и песчаные грунты, позволяющие сделать качественную фильтрацию стоков.
- Инфильтраторы. На малопроницаемых почвах устанавливаются инфильтратоы. Это коробчатые изделия из пластика с боковыми решетками, закрытые сверху и открытые снизу. В зависимости от объема переработки могут последовательно устанавливаться до 3-4 устройств.
Любые из описанных объектов могу применяться как совместно, так и в комплектации, выбранной покупателем. Соединение объектов производится прокладкой пластиковых труб диаметром 100-150 миллиметров, реже – для крупных объектов – используются трубы 200 миллиметров.
Кроме того, каждый объект наружной канализации оснащается вентиляционной системой, внутри здания для этой цели используются фановые трубы.
Применение септиков наиболее популярно в местностях с недостаточным количеством осадков, при этом очищенная жидкость активно используется для повторного применения на хозяйственные нужды.
Проектирование наружной канализации
Эти две составляющих единой задачи совершенно противоположны. Если внутренняя схема канализации предназначена для сбора стоков, то наружная – для их обеззараживания и утилизации.
Поэтому правила ее устройства имеют с внутренними требованиями только одно сходство – уклон от фундамента дома в сторону накопителя должен составлять величину в 1-2 миллиметра на метр по тем же причинам (смотрите выше).
Задачи, решаемые наружной канализацией, заключаются в переработке сточных вод с целью их обеззараживания. Вода, сбрасываема в грунт после очистки, должна быть абсолютно безопасной, поскольку, после окончательной очистки грунтовой фильтрацией, она возвращается к потребителю.
Поскольку объект переходит во внешнюю среду, нужно учитывать глубину промерзания грунта. Труба должна располагаться ниже этого уровня.
Но, даже при выполнении этого условия, канализационную трубу желательно утеплить на случай возникновения чрезвычайных климатических обстоятельств, которые в последнее время случаются с завидной регулярностью.
А для гарантии целостности трубопровода, лучше установить в канализационной трубе греющий кабель, работающий в автоматическом режиме при критичном понижении температуры.
Разновидности объектов канализации и их функционирование
Для обеззараживания и очистки сточных вод, канализируемых в частном доме, используются несколько приемов:
- Накапливание жидкости в специальной емкости. Здесь происходит первичное разделение слива на твердые жидкие фракции. В ней используются химические и биологические препараты, способствующие разжижению массы и ее частичную переработку активными бактериями. Культуру можно приобрести в специализированных магазинах или на строительном рынке.
Приведенная схема очистки применятся в промышленных условиях, но большинство операций в том или ином виде производится и на домашних очистных устройствах.
Корпус колодца изготавливался из бетонного кольца диаметром до 2,5 метра и высотой до 2-х. В верхней части устанавливалась горловина таким образом, чтобы на уровне грунта оставалась только металлическая крышка.
Вокруг кольца насыпается фильтрующая масса. Практикуется также изготовление корпуса кирпичной кладкой.
Дальнейшим развитием фильтровальных устройств является изготовление септиков с несколькими камерами, предназначенными для различных целей.
Первая емкость служит для накопления стоков, первичного разделения на фракции, химической и биологической обработки, аэрации. Обработка распыленным воздухом производится для доокисления продуктов распада, содержащихся в стоках.
Для этого в систему очистки встраивается компрессор, работающий в непрерывном режиме.
В последней секции очистного сооружения устанавливается фильтрующий колодец, в котором производится доочистка сточных вод.
Конструкция автономной системы очистки может в различных вариантах отличаться, но принцип работы остается неизменным. Степень очистки сточных вод в современных септиках достигает 98%, что я является очень высоким показателем.
Тем не менее, самое современное устройство нуждается в периодической откачке и очистке от ила.
Последовательность действий при устройстве канализации
В первую очередь прежде, чем укладывать трубы, выкапывают траншею. Проще всего это сделать можно с применением спецтехники, например, экскаватора, или же вручную.
Согласно общепринятой технологии, укладка труб канализации предполагает использование труб диаметром 110 миллиметров. При этом ширина канавы должна составлять минимум 60 сантиметров.
Одновременно с увеличением сечения укладываемой трубы, нужно также расширять траншею. После выбора материала выполняется непосредственно укладка трубы в траншею, которая имеет свои нюансы.
Тем, кто интересуется, как проложить канализационные трубы в земле правильно, следует учитывать, что работу необходимо начинать от фундамента здания. При отсутствии вывода трубопровода для стоков из дома, под основанием строения вырезают отверстие и выполняют подвод сети под него.
Когда имеется вывод, на конец трубы, выходящей из здания, надевают раструб
При этом уделяют повышенное внимание центровке стыкуемых элементов
Именно в местах, где трубопровод меняет свое направление, начинают собираться различные отложения. Со временем они полностью перекрывают путь передвижения стоков.
Специалисты знают, как проложить в частном домовладении канализационный трубопровод, чтобы не допустить подобных неприятностей.
Поэтому не помещают советы от профессионалов, которые заключаются в следующем:
- Прокладку канализационных труб нужно осуществлять с применением отводов, которые имеют разные углы изгиба – от 15 и до 90 градусов.
Для обеспечения удобного доступа к местам образования засоров, над каждым коленом устанавливают ревизии. - После завершения формирования вывода из дома, трубы помещают в траншею вниз раструбами и затем приступают к стыковке изделий. Процесс соединения выглядит следующим образом: кромки изделий смазывают специальным составом и до упора устанавливают их в раструб.
Для правильной стыковки элементов инженерных коммуникаций в частном домовладении или в квартире пользуются нехитрым приемом. Он заключается в нанесении отметок на трубы перед началом проведения работ – для определения глубины их вхождения в раструб. Ориентируясь на них, окончательно осуществляют соединение.
Качественная прокладка внутренних труб – комфорт проживания
Пограничной зоной между внутренней и наружной канализацией является выпуск – место соединения стояка с трубой, которая соединяется с резервуаром для хранения и переработки продуктов жизнедеятельности человека. Монтируем выпуск через фундамент: с помощью перфоратора делаем отверстие соответствующего диаметру трубы стояка. Глубина закладки должна быть ниже глубины замерзания грунта, чтобы избежать проблем в зимний период. Монтируем трубу, помещенную в гильзу. Длина гильзы должна превышать длину отверстия, с каждой стороны она должны выступать не менее чем на 15 см. Все щели замазываем раствором.
Начинаем прокладку внутренней канализации со стояка. Если в доме отсутствуют специально подготовленные шахты для коммуникаций, стояк располагаем в углу санузла, можно вплотную к стене. Место штрабления для прокладки труб следует заложить раствором. Собираем стояк снизу вверх, при этом нужно следить, чтобы раструб патрубков был направлен вверх. На каждом этаже устанавливаем ревизию, чтобы прочистить трубы, если они засорились. Она должна находиться на расстоянии более метра от пола.
Нельзя собирать стояк из патрубков разного диаметра, он должен быть строго вертикальным, без уклонов. После монтажа стояк можно обложить шумоизолирующим материалом и придать ему эстетичный внешний вид. Его можно вмонтировать в нишу, канал или короб. Если стояк находится в неотапливаемом помещении, нужно выполнить работы по его теплоизоляции. При необходимости установки дополнительного стояка, монтируется косой тройник с углом 45 градусов и устанавливается дополнительный отвод.
Кроме трубы стояка необходимо установить фановую трубу – продолжение, которое выводят на крышу. Она устанавливается на стояк, в месте соединения нужно вмонтировать ревизию. Фановая труба выводится на чердак под уклоном. Она должна быть расположена на расстоянии более 4 метров от окон и дверей, на разных уровнях с дымоходом и вентиляционными трубами. Над крышей вентиляционные трубы для канализации должны выступать не менее чем на 70 см. Организация вентиляции для канализационной системы позволяет избавиться от неприятных запахов, которые возможны при скоплении газа и загрязненного воздуха.
Для перехода от вертикального слива к горизонтальному устанавливаем соединения с углом 45 градусов, это снизит давление напора воды на трубы при сливе. Для отвода воды от ванн и раковин используем трубы диаметром 50 мм. К стояку трубы должны подводиться с уклоном 2-3 см на каждый метр длины. Трубы фиксируем с помощью специальных хомутов, соответствующего размера.
В местах пересечения элементов, которые идут от душа, раковин и ванн, монтируем коллекторную трубу диаметром 10-11 см. По всему трубопроводу монтируем гидрозатворы, чтобы исключить проникновение неприятных запахов в жилые помещения. Его устройство имеет похожую конструкцию, отличается размерами. В качестве пробки для проникновения запахов выступает вода. Если канализационная система долго простаивает, вода испаряется и водяной затвор теряет свои эксплуатационные качества.
Монтаж канализационных труб
После того как смонтирована внутренняя разводка, раструб выведен из дома, начинается монтаж наружной магистрали.
Чтобы знать, как правильно проложить канализационную магистраль, нужно запомнить 2 правила укладки канализационных труб:
- Монтаж ведется от дома к септику или коллектору.
- Трубы монтируются замком (раструбом) к септику.
Чтобы избежать промерзания, необходимо завести трубу под фундамент. В месте ввода ставится бандаж (гильза). Это обрезок трубы большего диаметра. Свободное пространство заполняется утеплителем или заделывается монтажной пеной.
Правильно подобранная и смонтированная канализация обеспечит комфорт и удобство в доме.
Канализация в частном доме: варианты материалов для изготовления
Материал выбирают в зависимости от его характеристики и стоимости. Еще учитывают, насколько он подходит для выбранного способа обустройства канализации. Используют автомобильные покрышки, бетон или бетонные кольца, кирпич или готовые емкости из пластика.
Автопокрышки
Их специально не покупают в магазине, чтобы соорудить канализацию. Берут старые шины, которые уже нельзя использовать для автомобиля. Шины применяют для небольших выгребных ям на дачных участках. Еще из них часто делают отдельную выгребную яму для сбора стоков из бани.
Из покрышек не получится сделать большую выгребную яму. Фото: lanshaft.com
Бетонный раствор
Его используют, чтобы делать долговечную водонепроницаемую конструкцию. Преимущество бетона — возможность сделать все самостоятельно. Для замешивания раствора лучше использовать бетономешалку, но это не обязательно. Раствор можно смешать в обычной старой ванне или другой емкости большого размера. Недостаток заливки раствором — нужно много времени, чтобы сделать яму. Стены заливают постепенно — за один раз можно сделать высоту не больше, чем 50–70 см. Потом ждут, когда слой застынет и наберет прочность. Если сразу залить стенки емкости, они не будут прочными — в них быстро образуются трещины, материал начинает крошиться и пропускать стоки.
Бетонные кольца
Их тоже делают из бетона. Отличие в том, что кольца покупают готовыми — не нужно замешивать раствор и заливать его в формы. Чтобы установить кольца, выкапывают яму, заказывают необходимое количество материала. Потом готовые блоки устанавливают друг на друга. Швы ними герметизируют, а внешнюю и внутреннюю поверхность покрывают раствором, который усиливает водонепроницаемость. Недостаток бетонных колец — большой вес материала. Чтобы их привезти, нужна грузовая машина, а для укладки в подготовленную яму заказывают подъемник.
Кирпич
Кладка кирпича тоже требует времени, но меньше, чем при самостоятельном заливе раствора. В отличие от него не нужно выжидать время, пока слой наберет прочность. Для кладки часто используют вторичный материал, который получают после разбора старых сооружений — сараев, заборов, гаражей, домов.
Еврокубы и пластиковые емкости
Их удобно использовать — покупают готовую емкость и устанавливают в подготовленном месте. Недостаток способа в том, что емкости бывают разной прочности и этот показатель нужно учитывать в зависимости от типа почвы, глубины ее промерзания, уровня грунтовых вод, возможности подтопления.
Сборный колодец
Последним по порядку следования сточных вод, но не по роли в работе канализации, является коллектор или септик – колодец, в который из трубопровода поступают нечистоты. Располагают колодец таким образом, чтобы он находился в самой нижней точке системы водоотведения.
Расстояние между колодцем и другими объектами, расположенными на участке и поблизости от него:
| Объект | Расстояние не менее, м |
|---|---|
| нежилые хозяйственные постройки | 1 |
| жилые постройки | 5-7 |
| водозаборный колодец | 50 |
| забор между участками | 2 |
| открытые водоёмы | 15 |
Типы колодцев
Для частного дома можно оборудовать колодец одного из трёх типов:
- накопительный колодец или коллектор – герметичная ёмкость, в которую поступают сточные воды, при заполнении коллектора нечистоты откачивают;
- колодец с доочисткой, септик – ёмкость из нескольких последовательно соединённых камер, в которых постепенно отстаиваются сточные воды, осадок перерабатывают бактерии, а частично очищенная вода поступает в последнюю из камер и оттуда уходит в почву;
- станция глубокой очистки – колодец с фильтрами и биореактором (набор веществ и бактерий), в котором происходит очищение сточных вод от опасных микроорганизмов и отделение безопасной органики, очищенная вода уходит в почву, а выделенную органику можно использовать в качестве удобрения.
Колодец первых двух типов можно оборудовать своими руками. Используют для этих целей готовые ёмкости из пластика или железобетонные кольца. Септики также возводят из кирпича и бетона.
Станцию глубокой очистки своими руками оборудовать сложно, так как это требуется специальных знаний. Колодец этого типа проще купить и установить в готовом виде в подготовленный котлован.
Как рассчитать объем для септика и коллектора?
Размеры колодца рассчитываются исходя из количества жителей дома, наличия различных бытовых и сантехнических приборов, подключённых к канализации, активности расходования воды и планируемой частоты откачивания стоков из септика, если он накопительный.
Объем очистного септика рассчитывается исходя из максимального суточного потребления воды человеком. При наличии сантехники и бытового оборудования один человек в сутки потребляет не более 0,25 куб. м. В септике сточные воды отстаиваются около 3 суток. Следовательно, для получения объёма коллектора нужно умножить количество членов семьи на 0,25х3, то есть на 0,75 куб. м.
Можно воспользоваться онлайн-калькулятором расчёта минимального объёма септика. В таком калькуляторе учитывается количество жильцов, наличие сантехники и бытовых приборов и периодичность их использования.
Объем герметичного коллектора можно рассчитать, зная среднемесячный расход воды в доме. Если очистку планируется проводить 2 раза в месяц, то колодец должен иметь объем около половины среднемесячного расхода воды.
При расчёте объёма коллектора стоит учесть возможности ассенизаторов, к которым периодически придётся обращаться для проведения очистки резервуара. Обычно объем цистерны ассенизационной машины равён 3 кубометрам, поэтому и колодец лучше делать кратного объёма. Это позволит эффективнее расходовать средства: не переплачивать за вызов лишней машины, которая уедет неполной, и не оставлять неоткачанные нечистоты в коллекторе из-за того, что в ассенизаторской цистерне не хватило места.
Немного о монтаже водопровода
Немного о монтаже системы водоснабжения
Перед тем как приступать к прокладке водопровода, нужно узнать точный диаметр водопроводных труб. В том случае, если монтаж будет выполнен правильно, то вы сможете всеми его благами не один год.
Располагать водопровод следует так, чтобы зимой он не смог замерзнуть.
Не следует располагать водопровод на стенах здания или под лестницами.
Также нельзя допустить воздействие на водопровод высокой температуры, поэтому не нужно проводить его в непосредственной близости от системы отопления.
Еще нужно сделать его выключение, на тот случай, если нужно будет провести ремонтные работы.
Также очень важно, чтобы монтаж систем водоснабжения и канализации был сделан с уклоном к главному крану.
Собирать водопровод, нужно начиная с водопроводящего трубопровода. Желательно выбрать трубы, имеющие удлиненную резьбу. Также можно собирать трубы с фитингами, которые уже накручены
Следует обратить внимание на то, что только одна труба должна иметь удлиненную резьбу, вторая должна быть обычной
Перед тем как начать ввинчивать трубы в фитинг в виде буквы Т, следует муфту и контргайку навинтить на трубу, имеющую удлиненную резьбу. После того, как трубы будут вкручены, их нужно открутить назад, чтобы добиться более прочного соединения, а затем зажать контргайкой.
Для того, чтобы исключить протекание, нужно провести уплотнение всех соединений, сделать это можно свинтив две трубы и фитинг.
В том случае, если монтаж систем водоснабжения канализации отопления будет проходить сквозь стены, то нужно использовать специальные защищенные трубы. Если возможности использовать такие трубы нет, то трубы, которые будут проходить через стену нужно обернуть рубероидом или бумагой.
Устройство канализации из бетонных колец
Если вас не устраивает готовая пластиковая автономная система для очистки стоков, по причине ее размеров или стоимости, то вы можете сделать септик из нескольких отсеков самостоятельно. Отличный недорогой материал для реализации задуманного – бетонные кольца. Все работы вы можете выполнить самостоятельно.
Преимущества и недостатки системы
Среди преимуществ септика из ЖБИ колец, отметим следующие:
- Доступная цена.
- Неприхотливость в процессе эксплуатации.
- Возможность выполнения работ без помощи специалистов.
Из недостатков внимания заслуживают следующие:
- Присутствие неприятного запаха. Сделать конструкцию абсолютно герметичной невозможно, а посему и образования неприятного запаха возле септика не избежать.
- Необходимость очищать камеры от твердых отходов при помощи ассенизаторской техники.
Если неграмотно провести монтаж колец, то септик будет негерметичным из-за чего увеличится риск проникновения неочищенных сточных вод в грунт. Но, при грамотном монтаже септик будет герметичным, поэтому этот недостаток системы по праву называется условным.
Схема и расчеты
Схема сооружения септика, как правило, включает в себя 1–2 камеры, предназначенные для отстаивания и очистки сточных вод и поля фильтрации/фильтрующий колодец.
Если в вашем доме проживает мало людей и к канализации подключено минимум сантехнических устройств, то вы вполне можете обойтись септиком, состоящим из одного отстойника и фильтрующего колодца. И наоборот, если у вас много домочадцев и подключено к канализации много устройств, то септик лучше сделать из двух камер и фильтрационного колодца.
Кольца для септика
Как провести расчеты необходимого объема для септика уже описывалось выше. Согласно строительным нормам, камера септика должна вмещать трехсуточный объем стоков. Объем ЖБИ кольца 0,62 м3, а это значит, что для сооружения септика на 5 человек вам потребуется отстойник из пяти колец. Откуда взялась эта сумма? Для 5 человек нужен септик, имеющий объем 3 м3. Эту цифру нужно разделить на объем кольца, равный 0,62 м3. У вас получится значение – 4,83. Его нужно округлить к большему, а, значит, для обустройства септика в этом конкретном случае вам понадобится 5 колец.
Подготовительные процессы
Котлован должен иметь такой размер, чтобы в него можно было поместить камеры септика и фильтрующий колодец. Эти работы, разумеется, можно выполнить вручную, но это долго и очень тяжело, поэтому более рентабельно заказать рытье котлована у фирмы с землеройной техникой.
Дно котлована в месте установки камер отстойников нужно забетонировать дабы избежать возможность проникновения неочищенных стоков в грунт. Перед началом бетонных работ, следует провести дренирование части дна котлована для установки отстойников, уложив на него песчаную подушку, слоем 30–50 см.
Место под фильтрующий колодец также требует подготовки основания. Под него нужно сделать подушку из песка, щебня и гравия толщиной не менее 50 см.
Монтаж колец
Теперь настало время организовать перелив, а для этого к кольцам нужно подвести трубы. Лучше, чтобы они работали по принципу гидрозатвора, то есть их нужно устанавливать с изгибом.
Герметизация
Чтобы провести герметизацию стыков вам нужно использовать раствор с аквабарьером. С наружной стороны резервуары необходимо обработать обмазочной или наплавляемой гидроизоляцией.
Еще один вариант – приобрести пластиковые цилиндры, устанавливаемые внутри колодца. В таком случае вероятность проникновения грязной воды будет сведена к минимуму.
Монтаж перекрытий/засыпка
Монтаж перекрытий и засыпка
Готовые колодцы нужно накрыть специальными плитам из бетона, в которых предусмотрены отверстия для монтажа канализационных люков. В идеале обратную засыпку котлована следует проводить грунтом с большим процентным соотношением в его составе песка. Но при невозможности реализовать это, котлован можно засыпать вынутым из него прежде грунтом.
Теперь септик можно запускать в эксплуатацию.
Внутренняя схема
Разработку схемы нужно начинать с самого далекого сантехнического прибора, устанавливаемого на последнем этаже. Проводимые горизонтальные линии должны обязательно приходить к стояку. Чтобы сэкономить материалы для работы, сантехнические устройства располагают на разных этажах, но выдерживая при этом одну вертикаль.
В состав домашней канализации входит:
- Гидрозатвор, защищающий помещение от попадания неприятных запахов;
- Трубы, через которые стоки попадают в наружную систему;
- Колени;
- Тройники;
- Хомуты, поддерживающие трубы и создающие определенный уклон;
- Центральный стояк
Очень важно при установке канализации, следить за переходом труб. Он не должен переходить от большего диаметра к меньшему
Чтобы учесть такой нюанс, нужно туалет на планировке устанавливать на самом близком расстоянии от стояка.
В чертеж внутренней системы входит несколько очень важных параметров:
- Количество этажей;
- Подвал;
- Количество сантехнических приборов;
- Число квартир.
Очень важно определить глубину залегания септика и его монтаж к дополнительным системам, например, установленной насосной станции.
Схема должна вычерчиваться в определенном масштабе. Это поможет быстро понять разводку труб, когда нужно будет определить неполадки в случае возникновения аварийной ситуации.
