Строительство септиков своими руками

Устройство септика для частного дома своими руками: основные материалы

Если бы каждый человек, имеющий частный дом, рассказал, из какого материала установлен его септик, статистика бы указала на активное использование следующих разновидностей:

• Септики из колес. Это самый бюджетный вариант. Здесь используют отработанную резину от автомобилей-большегрузов. Основными минусами такой системы является полное отсутствие герметичности. Поэтому, подобный септик зачастую напоминает обычную, плохо подготовленную сливную яму. Кроме того, небольшой вес колес, предполагает смещение прорезиненного кольца при заполнении сливной ямы полностью.
• Септики из кирпича. Красный рядовой кирпич хорошего качества вполне выдержит долгий период эксплуатации во влажных условиях. Именно поэтому, на основе красного рядового кирпича собирают круглые, овальные, прямоугольные и любые другие септики, необходимого объёма. Из кирпича также оборудуют сливные ямы, оставляя негерметичными зазоры между кирпичом.

• Бетонные кольца. Такой вариант наиболее распространён на сегодняшний день. Современные условия рынка дают возможность покупки разного диаметра колец, начиная от 1 м. Таким образом, можно получить необходимый объем септика. Возможность покупать колодезные кольца разного диаметра позволяет оборудовать полноценные септики, состоящие из нескольких резервуаров. Установка таких систем включает в себя возможность сделать второй резервуар меньшего объема.
• Монолит. Оборудуя такой септик, собирается опалубка, что является дорогостоящим и довольно сложным процессом. Затем, пространство опалубки заливают бетоном марки не ниже М 100. Получается герметичный, вполне надежный вариант, который прослужит более 50 лет. Рекомендовано на момент заливки опалубки заложить переливы по необходимому уровню, поскольку позже будет проблематично проделать отверстие нужного диаметра.

Еврокуб. Использование подобных емкостей довольно редко встречается. Основная причина – это дороговизна и нецелесообразность, поскольку есть колодезные кольца и другие варианты установки септика. В то же время, при использовании рекомендуют дополнительно усиливать боковые поверхности, поскольку есть вероятность сдавливания пластикового корпуса грунтовыми водами или грунтом при промерзании.

Виды конструкций септиков в частных домах

Если построить рядом с частным домом качественный септик и грамотно выполнить все работы по его созданию, то он будет беспроблемно функционировать в течение многих лет, не требуя к себе постороннего вмешательства.

Современные варианты септиков могут работать вечно. Главное — правильно подойти к задаче его строительства. Все существующие в настоящее время септики для частного дома принято разделять по принципу действия на следующие виды:

1. Накопительные. Эти сооружения являют собой герметичные ёмкости, которые заглубляют на определённое расстояние. Они подключены к системе сливных труб, которые идут от частного домовладения или хозяйственных строений.
2. Септики-отстойники с системой доочистки почвы. Своим видом они представляют сооружения, имеющие две или более камер. Сами камеры выполнены в виде ёмкости. Последняя сооружается с незамкнутой поверхностью.
3. Станции глубокой очистки.

В зависимости от выбранного вида септика для своего частного дома схема его установки своими руками может различаться.

https://youtube.com/watch?v=dYLi9ds_vxs

Размещение септика

Самый важный момент, про который не следует забывать — правильный выбор места расположения септика

Занимаясь этим, во внимание необходимо принимать высоту грунтовых вод и направление их движения

Оптимальный вариант, когда септик находится ниже по течению, чем дом и другие строения, скважина, располагающиеся на участке.

Если руководствоваться существующими санитарными нормами, то запрещается располагать септик от водоёмов на расстоянии менее 15 м, а от водозаборного колодца он должен быть удалён на 50м. Между ограждением, разделяющим участки, и септиком должно быть выдержано расстояние в 2м.

Много факторов оказывают влияние на сооружение септика для дома своими руками. Однако последовательность работ в общем одинаковая.

• Выбор места под септик.
• Создание котлована.
• Изготовление опалубки.
• Заливка бетонной смеси.
• Устройство перегородки.

Подготовка котлована

Первым этапом при сооружении септика на участке своими руками является создание котлована. Не имеет особого смысла вдаваться в расчёт его объёма, поскольку, если очистка воды будет организована правильно, то объем септика не имеет большого значения.

Однако при выполнении землеройных работ необходимо позаботиться о наличии в котловане свободного места. Если говорить об оптимальном размере ямы для септика, то таковым является котлован объёмом 8 куб. м. с размерами 2х2х2 м.

Если есть желание и необходимые возможности, то величину ямы можно увеличить. На качество работы септика это никак не повлияет. Когда владелец определился с размерами котлована, то он может переходить к его строительству.

Как сделать септик из старых покрышек своими руками

Септик из старых покрышек делается очень просто. Для этого нет необходимости нанимать такую спецтехнику, как манипулятор, ведь покрышки можно доставить на обычной Газели, длиной кузова до 4 м. Изначально, заливается дно первого септика, для чего используется бетон марки М150. Затем, на дно начинают укладывать покрышки. В принципе, нет необходимости обрезать покрышки для увеличения объема дренажных вод, поскольку это уменьшит их прочность и плотность прилегания друг к другу. Покрышки сбрасывают в яму, затем  подравнивают их. Когда оба резервуара выложены из покрышек, спускаются во второй, проделывают отверстия в нижнем колесе и в бетонном основании.

 Колёса должны быть заглублены таким образом, чтобы до первого колеса было 20 см грунта. Основу разравнивают под этот уровень и армируют, после чего заливают бетонную площадку. Это оберегает резервуары от попадания сточных вод, а также защищает от случайного падения в септик (домашних животных и детей). Отверстия для септика заранее подготавливают таким образом, чтобы туда поместилась крышка. Заранее стоит купить основу для крышки и залить ее вместе с площадкой.

Подбор места

Выбирая место, где будет установлен септик для частного дома нужно обязательно принимать в расчёт не только лишь высоту, но также учитывать и направленность движения вод грунтовых. Септик должен располагаться ниже, чем дом, постройки и водяная скважина. В соответствии с существующим СНиП 2.1.5.980-00, между септиком для частного дома и близлежащим водоёмом должно быть не меньше пятнадцати метров.

Именно поэтому если рядом с вашим участком имеется водоём нужно грамотно сделать расчёт необходимого расстояния, которое должно отделять ваше инженерное сооружение от речки или озера. Откачная труба, точнее её нижняя часть должна быть расположена от дна на расстоянии двухсот пятидесяти – трёхсот миллиметров. Ниже вам представлена схема септика, где показано его грамотное расположение и расчёт нужного расстояния от него до рядом расположенных объектов

На фото можно видеть схему септика для частного дома.

Если на территории вашего участка имеется грунт суглинистый, супесчаный или песчаный с сильно проявленными свойствами фильтрации, в этом случае канализационный септик нужно будет самому разместить так, чтобы он располагался на расстоянии не меньше чем в пятьдесят – восемьдесят метров от вашего водозаборного колодца, а от границы, которая разделяет ваш участок с соседним участком расстояние должно составлять метра два, не меньше.

Прежде чем вы приступите к строительству, нарисуйте схему септика, сделайте грамотный расчёт и определите его лучшее месторасположение.

На фото можно видеть схему расположения канализационного септика.

Чтобы обеспечить защиту наружной части трубы от внутреннего обледенения, её нужно устанавливать с незначительным обратным уклоном. Во время монтажа канализационных труб своими руками от септика до вашего дома и существующих пристроек, нужно помнить о том, что угол наклона трубы должен составлять три сантиметра на один метр, такая величина сможет точно определить необходимую глубину котлована, в которую будут устанавливаться камеры отстойника.

Если вы решили возвести двухкамерный септик для дома или коттеджа, тогда вам самому нужно будет сделать дополнительную почвенную фильтрацию. Исходя от качества грунта на вашем участке, также от рельефа местности вы можете воспользоваться несколькими способами:

Способ первый — фильтрующий колодец. Этот способ хорошо работает в том случае, если на участке наблюдаются следующие фильтрующие грунта: гравий (мелкий), супесь и песок. Величина залегания вод грунтовых должна составлять ниже дна вырытого колодца примерно на тысячу миллиметров. Что касаемо размера фильтрующей поверхности, то она будет рассчитываться исходя от количества светлых вод. Эффективность очистки вод очень высокая.

Ниже показана схема расчёта устройства фильтрующего колодца.

Способ второй — впитывающая траншея, Данный способ тоже отлично работает в том случае, когда на участке будут иметься фильтрующие грунта. Это система, которая состоит из дренажных труб. Глубина укладки перфорированных труб должна составлять до одного метра. Во время их укладки своими руками нужно придерживаться единообразного уклона – от одного сантиметра до трёх сантиметров на один метр длины.

Прежде чем выполнить укладку труб, нужно самому сделать расчёт и возвести гравийную подушу, на которую потом кладут трубы, а в конце вырытой траншеи следует самому установить вентиляционную трубу. Качество очистки вод достигает до девяносто семи – девяносто восьми процентов.

На фото ниже показан расчёт и схема монтажа дренажной и впитывающей трубы.

Способ третий – фильтрующая траншея. Данный способ устройства септика отлично работает для суглинков и глинистых грунтов где наблюдается невысокий коэффициент фильтрации. Такая система состоит из дренажных труб, укладка которых осуществляется на глубине тысячу семьсот миллиметров. Дренажные трубы можно купить на любом строительном рынке. Уложенные перфорированные трубы нужно покрыть фильтрующим слоем, который требуется сделать самому. Для создания такого слоя используют гравий и песок, толщина такого слоя должна достигать пятьсот миллиметров.

После того как вы самостоятельно сделаете фильтрующий слой, на него следует уложить трубы. Кладка труб осуществляется по такой же схеме, как и у впитывающей траншеи (способ второй). Светлые сточные воды после того как попадут в верхние трубы, тут же попадают на искусственно созданный гравийной – песчаный фильтр, там происходит их очистка, потом они просачиваются в трубы дренажные, которые расположены ниже и уже оттуда сливаются в водоём или в близлежащий овраг. Эффективность очистки вод такая система обеспечивает примерно процентов на девяносто, что меньше чем в первом и втором случае.

Список необходимых инструментов и материалов

Готовый септик стоит много денег, гораздо дешевле его изготовить. Септик своими руками без необходимости откачки, должен иметь в конструкции минимум 2 емкости, которые соединены трубой. В таких случаях в первый резервуар будут поступать нечистоты и предварительно отстаиваться, после наполнения такой емкости нечистоты самотеком уходят во вторую емкость.

В ней же происходит отсеивание и тяжелых и легких фракций. Тяжелые в итоге оседают на дно и продолжают гнить, до осветления нечистот. После наполнения этого отсека устройства, жидкость перетекает в фильтрационную камеру, она оснащена дном с так называемой перфорацией, и фильтрующим материалом.

Септик из бетонных колец своими руками схема

В качестве материала для фильтрации вполне подходит битый кирпич или щебень. Но под этим слоем дополнительно укладывают песчаную подушку. При желании отфильтрованную жидкость можно отвести в дополнительные сооружения, с которых вода поступает в отстойник. Используя такой способ фильтрации можно поливать огородные растения, а также удобрять почву.

Для конструирования септика своими руками функционирующего без откачки, люди используют самый разнообразный материал и резервуары.

Среди всего ассортимента пользуются популярностью:

• Клинкерный кирпич.

  Септик из кирпича Для конструирования отсеков септика, необходимо иметь опыт работы с кирпичами. После выгонки стен сооружения снаружи, желательно выполнить гидроизоляцию, применив мастику и засыпать расстояние глиной. В середине камеры кирпич штукатурится.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Раствор. Готовым бетоном сначала заливается дно конструкции, затем устанавливается опалубка, и заливаются стены. Во время конструирования опалубки, нужно укрепить конструкцию, а для этого применяется арматура. После высыхания раствора изделие обрабатывается герметиками.
• Лучший вариант для сооружения это септик из бетонных колец своими руками схема представлена выше.

• Такая система считается более легкой, так как кольца уже готовы, они устанавливаются в выкопанную яму, друг на друга, но не желательно использовать более 3 штук для одной камеры. Именно такое количество необходимо, чтобы изделие не проседало под собственным весом. Во время установки септика из бетонных колец по схеме, лучше воспользоваться лебедкой или вызвать специальную технику. По завершению швы качественно заделываются раствором и обрабатываются битумной мастикой для более качественной герметизации.

• Пластиковые и металлические резервуары.

  Септик из пластика Прекрасно подходят для оборудования септика на даче своими руками эксплуатирующегося без откачки, особенно если имеются старые, но целые емкости. Недостатком металлических емкостей считается невысокая стойкость к коррозии. Вот пластиковая бочка идеально подходит для подобной установки, так как они имеют стойкость к внешнему воздействию, отлично переносят минусовые температуры и не деформируются под давлением грунта.

Во время выбора материала нужно учитывать такие критерии:

• Качество поступающих отходов;
• Расстояние до грунтовых вод;
• Показатели строительного материала;
• Индивидуальные строительные способности и личные возможности касательно денежных средств.

Ведь если, вы решили обустроить септик своими руками, используя кирпич, но не имеете опыта кладки, то вам придется вызывать каменщика и на это дополнительно тратиться.

Для конструирования подобной системы, необходимо иметь такой материал и инструменты:

• Щебень, цемент и песок;
• Арматура или же прутья сечением не менее 1 см;
• Чтобы организовать перекрытие, нужен уголок, трубы, а лучше швеллер;
• Для конструирования опалубки понадобится брус, рейки и доски;
• Гвозди и саморезы;
• Средство для проведения изоляции;
• Емкость для смеси и замеров материала, а также бетономешалка для замесов;
• Болгарка, ножовка по дереву и сварочный аппарат;
• Трамбовка и молоток;
• Шуруповерт или электрическая дрель с насадкой для саморезов;
• Рулетка и строительный уровень.

Когда необходимо утеплять не только трубы, а и саму систему септика, необходим дополнительный материал, в основном это керамзитовая крошка или минвата.

Материалы, нужные для постройки

Если человек решил выстроить септик своими руками из кирпича, тогда опосля того как он обмыслил его систему и разработал схему, можно приступать к закупке нужного материала и инструментов.

Для постройки кирпичного септика пригодятся последующие материалы:

Материалы для кирпичного септика

• красноватый клинкерный кирпич, его количество определяется числом и объемом камер в септике;
• цемент марки не ниже М200;

Цемент марки М200

Кроме перечисленных выше материалов для строительства кирпичного септика понадобятся последующие инструменты:

строительный уровень и рулетка;

Купив все нужное для строительства септика, можно приступать конкретно к самому процессу монтажа.

Чтоб без помощи других выстроить септик из кирпича, нужны познания и опыт строителя-каменщика.

Соблюдение санитарных норм и правил эксплуатации зависит от свойства применяемого при строительстве кирпича, точности расчета габаритов отстойника и выбора технологии чистки сточных вод.

Чтоб обеспечить хороший результат работы отстойника и не допустить ошибок при строительстве объекта, работы проводим в согласовании с пошаговой аннотацией:

1 ) Определяем пространство на участке под стройку кирпичного септика с учетом расположения водяной скважины и зданий, из которых будет выполняться слив.

2 ) Исполняем проект очистного сооружения, беря во внимание количество живущих людей, специфику эксплуатируемых объектов на участке. В документе отражается структура земли, уровень грунтовых вод, номенклатура и размер нужных материалов. На чертежах конструкции из 3-х секций учитывается нужный размер камер для чистки сточной воды:

На чертежах конструкции из 3-х секций учитывается нужный размер камер для чистки сточной воды:

• приемная камера для слива отходов обязана занимать 50% размера помещения;
• отсек с анаэробной чисткой занимает 30%;
• камера с аэробно/анаэробной чисткой стоков без взвесей — 20%;
• колодец либо поле грунтовой фильтрации.

3 ) На основании проектных данных производим комплектацию объекта необходимыми материалами и оборудованием.

4 ) Подготавливаем инструмент для ведения работ.

С помощью экскаватора вырываем котлован требуемых размеров. Глубина его обязана обеспечить установку септика ниже уровня промерзания грунта.

5 ) На дно укладываем геотекстильную ткань (мед. система клеток и межклеточного вещества, объединённых общим происхождением, строением и выполняемыми функциями) для защиты дренажа от грунтовых вод, потом слой песка и щебня шириной 300 мм. На уплотненный мелкие камешки расстилаем два слоя рулонной гидроизоляции.

6 ) Исполняем опалубку из доски под бетонную плиту-основание для конструкции отстойника. Монтируем сетку из арматуры и заливаем в опалубку бетон марки М 300, шириной 150 мм.

7 ) Опосля отвердения бетона плиты, через 28 дней, приступаем к возведению стенок сооружения из кирпича в согласовании с чертежами проекта.

8 ) Из помещений прокладываем канализационную трубу из поливинилхлорида в приемный отдел очистного сооружения. Меж секциями, в разделяющих стенках монтируем гидрозатворы из ПВХ-трубы для ограничения уровня и перелива сточной воды.

9 ) На основа из кирпичных стенок укладываем бетонные плиты, в каких устроены просветы для удаления неразлагающегося остатка стоков.

10 ) Из кирпича, вокруг просветов в плитах, до поверхности земли устраиваются колодцы с крышкой и закрывающимся лючком.

11 ) При возведении стенок на кирпичную кладку с внешной и внутренней стороны наносим слой водоотталкивающей штукатурки и обрабатываем проникающей гидроизоляцией. Плиту перекрытия изолируем рулонным материалом.

12 ) За третьей камерой устраиваем фильтрующий колодец либо дренажное поле из перфорированных труб в слое щебня, меж геотекстильными полотнами для доочистки воды, поступающей в грунт.

13 ) Через лючок в третьей камере устанавливаем аэратор.

14 ) По внешной штукатурке стенок и плите перекрытия устраиваем защитную мембрану от разрушения гидроизоляции. Исполняем оборотную засыпку очистного помещения грунтом. Устройство готово к эксплуатации.

Двухкамерный септик для дачи устраивается аналогично описанному варианту. В данной для нас конструкции аэробная и анаэробная чистка отходов происходит во 2-ой камере с выпуском воды в фильтрующую часть системы. Устройство с 2-мя секциями предназначено для размера стоков не наиболее 10 м 3 /день.

Самодельный однокамерный вариант чистки стоков употребляют при приеме в день не наиболее 1 м 3 сточных вод.

В основании конструкции устраивается ленточная бетонная плита под стенки. На грунт дна камеры укладывается фильтрующий дренажный слой из щебня и песка. В камеру входит канализационная труба из дома. Поступившие стоки очищаются на 65%, проходя через фильтр.

Особенности септика из бочек своими руками

Очистительная система из бочек выполняется по тому же принципу, что и другие варианты септиков. Она может состоять из двух или трех камер. Процесс перемещения стоков в емкости осуществляется самотеком. Чтобы добиться этого эффекта, следует выполнить установку ниже уровня пролегания труб канализации.

Данный тип сооружения можно эксплуатировать на протяжении нескольких лет. Для увеличения сроков эффективного использования рекомендуется выполнять проверку первой емкости на предмет формирования в ней засора или заиливания. Объемы септика увеличиваются путем монтажа дополнительной бочки.

Септик, выполненный из бетонных колец и металлической бочки

Очистительная система изготавливается на основе пластиковых или металлических бочек. Главное условие качества – герметичность. Металлические резервуары требуют специальной антикоррозийной обработки защитными средствами. Поэтому многие владельцы загородных участков отдают предпочтение сооружениям из пластиковых бочек.

Преимущества пластиковых элементов:

• обширный ассортимент;
• простая система монтажа (перед установкой не требуется дополнительная подготовка материала);
• высокая степень стойкости к агрессивному воздействию стоков;
• длительные сроки службы;
• высокий показатель герметичности (хорошая защита системы от просачивания наружу отходов или проникновения внутрь грунтовых вод);
• небольшой вес (упрощает процесс монтажа, исключает необходимость в применении тяжелой спецтехники).

Септик из пластиковых бочек отличается простотой монтажа и долговечностью

Особенности монтажа септика из пластиковых бочек

Обустроить систему канализации из пластиковых бочек несложно. Если не пускать черные стоки, этот вид очистительной конструкции не потребует особого обслуживания. Для стоков из туалета понадобится вызов ассенизаторов.

Пример устройства септика из пластиковых бочек

Пошаговое выполнение установки:

1. Выполнение отверстий на двух емкостях (отверстия размещаются в верхней части, их размер соответствует диаметру фланца).
2. Выполнение отверстия в одной емкости для размещения фановой трубы.
3. Работы по гидроизоляции стыков (рекомендуется использовать мастику).
4. Закрепление труб для дренажа в предварительно подготовленные сбоку отверстия.
5. Организации на дне котлована бетонного основания толщиной 25 см (для первой камеры, которая будет размещаться выше, чем вторая).
6. Соединение емкостей между собой.
7. Установка системы дренажных труб (щебень используется в качестве дренажного фильтра).
8. Проверка угла наклона труб строительным уровнем (допустимый угол уклона – 2 см на метр длины).
9. Засыпание конструкции.
10. Проверка на герметичность и заполнение системы водой.

Подготовка ямы для установки септика

Как обеспечить длительную службу септика

Когда работы по сооружению септика будут завершены, не стоит спешить запускать его сразу же. Чтобы обеспечить продолжительный срок его службы, необходимо прибегнуть к «дедовскому» способу.

Необходимо использовать такой инструмент, как желонка, который представляет собой трубу с заострённым концом. Применяя его, нужно в земле создать штуфы глубиной не менее двух метров.

После завершения этой работы отверстия в грунте необходимо накрыть мелкой сеткой, а после этого засыпать крупным щебнем. В этом случае получается хорошая дренажная система, благодаря которой вода будет уходить в грунт, не встречая на своём пути никаких препятствий.

Ещё один фактор, положительно влияющий на работоспособность септика — наличие вентиляции. Для его создания прибегают к использованию канализационной трубы, которая выводится на поверхность. Она обеспечивает лучшее впитывание воды в грунт и частичное испарение.

Когда эти работы выполнены, необходимо накрыть яму, чтобы был обеспечен доступ для очистки септика, когда в этом возникнет необходимость. Для этого в качестве крышки ямы можно использовать конструкцию из бетона.

Сначала выполняется укладка рёбер жёсткости, изготовленных из швеллера и уголка высокой прочности. Потом эту конструкцию накрывают доской, оставляя прямоугольные отверстия для доступа специалистов-ассенизаторов. Оптимально располагать его над двумя половинами ямы одновременно.

После этого, используя бетонный раствор, крышку ямы заливают с обязательным выполнением армирования. Это обеспечит безопасность бетонной крышки септика, исключая трещины и провалы в яме.

Септик из монолитного бетона

При сооружении септиков для дома из армированного бетона отсутствует необходимость привлечения специальной техники – все работы можно выполнить вручную. Подобные емкости могут иметь различный объем – ориентироваться на размер бетонных колец уже не придется.

Двухкамерный бетонный септик

Однако работы по возведению такого септика будут более трудоемки:

1Для обустройства 2-3 камерного септика готовится прямоугольный котлован. Так как он будет случить формой для будущей конструкции, лучше вырыть его вручную, чтобы стены получились максимально ровными. Вынутую землю можно вывести или рассыпать ровным слоем по участку.

2С двух сторон котлована готовятся траншеи глубиной ниже уровня промерзания почвы для укладки труб. Первая траншея прокладывается к дому, вторая – в сторону фильтрационного колодца или дренажного поля.

3Для защиты бетона от влаги на дно котлована слоем 20-30 см засыпается песчано-гравийная подушка.

4Первым заливается дно ямы. Для этого используется стандартный цементный раствор из качественного цемента М300-400. При использовании цемента М400 пропорции по весу в кг (цемент, песок, щебень) будут равны 1,0:1,2:2,7. Количество воды зависит от влажности используемых материалов.

5Для того, чтобы влага из раствора не уходила в грунт, перед заливкой на дно укладывается гидроизоляция из достаточно толстой полиэтиленовой пленки. Ее располагают внахлест.

6Для армирования дна и стенок емкости используют металлическую сетку или прутки. Для предохранения от ржавчины и обеспечения прочности конструкции сетку обязательно располагают по центру опалубки на расстоянии 7 см от краев. Выдержать такое же расстояние необходимо и от дна котлована.

7После обустройства опалубки в верхней части резервуара устанавливают переливы для труб. В противном случае уже застывший бетон придется долбить.

8Для защиты раствора от вытекания в опалубку укладывают полиэтиленовую пленку.

9Для снижения риска образования пустот заливку делают поэтапно с высотой каждого слоя 0,5 м с перерывом в 2-3 дня. Раствор обязательно уплотняют с помощью штыковой лопаты или вибратора.

10Процесс затвердевания бетона в летний период составляет 3-4 недели. В холодную погоду это время может увеличиться.

11После просыхания бетона устанавливают перекрытие с отверстием для люка. Причем такие люки требуется оборудовать для каждой емкости. Для этого поверх конструкции укладывают металлические уголки, затем доски и слой гидроизоляции. Далее укладывается арматура, и перекрытие заливается бетоном.

12Не забудьте предусмотреть в перекрытии вентиляционные трубы для вывода взрывоопасного метана. Они должны возвышаться над грунтом на 30-50 см.

Намертво заклинил шаровой кран? Просто следуйте нашей инструкции

Септик из железобетонных колец

Септик для дачи из бетонных колец имеет свои достоинства и недостатки. Из плюсов можно выделить то, что он легко монтируется без привлечения специалистов и имеет сравнительно низкую стоимость.

Недостатки – низкая герметичность, из-за чего возможны утечки загрязненной воды, а так же необходимость регулярной откачки.

Септик из бетонных колец может состоять из одной или двух камер, в которых отстаиваются стоки.

Важно! Если автономная канализация будет использоваться на даче сезонно, то достаточно одного бетонного кольца. Если в доме, установлены стиральная машина, ванна и планируется регулярное использование, лучше выбрать конструкцию из двух колец.. Строительство септика из бетонных колец проходит в несколько этапов: — подготовка котлована

Вырыть котлован можно вручную, глубина его определяется количеством колец, используемых для достижения необходимого объема. Если септик будет состоять из двух камер, то основание первой бетонируется; — установка колец. Довольно трудоемкая задача, для выполнения которой может потребоваться специализированная техника. Если кольца неаккуратно опускать, они могут лопнуть; — подведение труб к септику и организация перелива между емкостями; — гидроизоляция стыков – производится как снаружи, так и внутри. На материалах для герметизации не стоит экономить, во избежание утечки отходов; — засыпка грунтом колец и укрытие бетонными плитами

Строительство септика из бетонных колец проходит в несколько этапов: — подготовка котлована. Вырыть котлован можно вручную, глубина его определяется количеством колец, используемых для достижения необходимого объема. Если септик будет состоять из двух камер, то основание первой бетонируется; — установка колец. Довольно трудоемкая задача, для выполнения которой может потребоваться специализированная техника. Если кольца неаккуратно опускать, они могут лопнуть; — подведение труб к септику и организация перелива между емкостями; — гидроизоляция стыков – производится как снаружи, так и внутри. На материалах для герметизации не стоит экономить, во избежание утечки отходов; — засыпка грунтом колец и укрытие бетонными плитами.

Монтаж септика из бетонных колец: видео

Через некоторое время от такого септика может появиться неприятный запах, устранить который поможет система вентиляции. Откачка выгребных ям из бетона производится по мере заполнения емкости.

Строительство септика из кирпичей

Процесс создания конструкции из кирпичей:

1. Подготовить котлован, глубина которого не больше 3 метров и не меньше 1,2 метров. Диаметр резервуаров зависит от числа человек, проживающих в доме;
2. Дно также должно быть герметичным, а не только стены. Дно нужно засыпать гравием (можно заменить смесью из щебней, песка). Чтобы засыпать гравием или смесью, нужно сначала уложить арматуру. Дно будет застывать несколько дней. Только после полного застывания можно начать укладывание стен;
3. В один кирпич нужно уложить стены. Выполнить гидроизоляцию, то есть обмазать стены мастикой ил же битумом;
4. С помощью глины заполнить пустоту между землей и стенами, чтобы улучшить защиту от воды;

Особенности конструкции септика

При выборе покупных изделий обращайте внимание на цену и производителя

Важно приобрести качественный бак, даже если он дороже других образцов. В противном случае он может протекать и загрязнять участок.

В противном случае он может протекать и загрязнять участок.

Материал	Достоинства	Недостатки	Применение
Бетонные кольца	Небольшой срок строительства, простой монтаж	Невозможно обеспечить полную герметичность резервуара, монтаж ведется с помощью крана	Участки с низким уровнем грунтовых вод
Монолитная конструкция из бетона	Высокая прочность, герметичность резервуара, длительный срок эксплуатации	Монтаж очень трудоемкий, большой срок строительства	При высоком уровне грунтовых вод, при необходимости создания герметичной очистительной емкости
Пластик	Небольшой вес, простота монтажа, длительный срок эксплуатации	Баки имеют ограниченный объем	При высоком уровне грунтовых вод и необходимости создания герметичной очистительной емкости
Кирпич	Работу можно выполнить самостоятельно	Тяжело обеспечить герметичность резервуара, монтаж очень трудоемкий	На участках с низким уровнем грунтовых вод

• Однокамерный. Его часто называют выгребной ямой. Применяется в случае, если грунтовые воды расположены близко к поверхности или рядом находится источник питьевой воды. Он представляет собой герметичную емкость, куда сливаются по трубам стоки из дома. После наполнения резервуара жидкость вывозится ассенизаторской машиной.
• Двухкамерный с механической очисткой. Первая емкость служит для приема стоков. В ней наиболее тяжелые элементы опускаются на дно. Вода с легкими включениями переливается во второе отделение, в котором продолжается оседание других элементов. Благодаря микроорганизмам осадок разлагается на простые элементы, что позволяет легко их выводить наружу. В септике стоки очищаются более чем на 50%. Далее они поступают в почвенный фильтр из песка и щебня, который еще называют полем фильтрации. В нем вода очищается до 95%. Присутствующие в верхних слоях почвы бактерии разрушают органические включения, оставшиеся в стоках. Очищенная жидкость просачивается в землю. Двухкамерные септики нуждаются в периодической очистке от донных отложений. В случае невозможности отвода стоков строят третий резервуар, герметичный, для сбора осветленной жидкости. Затем ее используют в хозяйственных целях, например, для полива.
• Двухкамерный с биологической очисткой. В такой конструкции присутствуют специальные бактерии, которые разлагают органику. Большая часть включений растворяется в воде. Жидкость после отстойника можно использовать повторно для хозяйственных целей. Очищают такие септики крайне редко, т.к. микроорганизмы перерабатывают практически всю грязь.

Изготовление опалубки для септика

Чтобы облегчить себе работу по созданию котлована своими руками, лучше пригласить рабочих, которые быстро справятся с этой задачей. В одиночку делать это — довольно утомительное и продолжительное по времени занятие.

Когда яма будет готова, можно переходить к следующему этапу — изготовлению опалубки. Согласно принятой схеме, для её качественного создания необходимо приобрести следующие материалы.

1. OSB.
2. Брус.
3. Обрезки канализационных труб из ПВХ.

Желательно заранее продумать, какой будет ваша опалубка. Для увеличения площади всасывания воды в грунт в листах OSB необходимо вырезать отверстия с шагом около 30 см.

По той причине, что плиты OSB представляют собой довольно гибкий материал с высокими показателями жёсткости, во время работ по сооружению опалубки необходимо выполнить их усиление. Для этой цели по периметру листа необходимо прикрепить брус.

Лучше всего использовать материал с сечением 20х30 или 30х40 мм. Крепление брусков выполняется при помощи саморезов. Добавлять вертикальные рёбра жёсткости следует через каждые 50 см. Для половины котлована на обе стороны необходимо заготовить таких листов.

Специалисты рекомендуют устраивать опалубку разборного типа. Это позволяет впоследствии переставить её на две другие стороны стены септика.

Важным моментом является обеспечение надёжного крепления опалубки. В этом случае она не будет раздавлена. Если отказаться от этого, то вся работа будет сведена на нет. Для этого используют брус, посредством которого выполняют расклинивание опалубки в котловане.

Когда деревянные щиты установлены в нужном положении, необходимо разместить пластиковые гильзы, представляющие собой обрезки канализационной трубы. Эти элементы должны проходить сквозь сделанные в опалубке отверстия и погружаться в грунт на глубину 50 см.

Если эта рекомендация не соблюдается, то тяжёлый бетон просто выбьет, а потом вытечет сквозь отверстие в опалубке.