Подготовка, теплоизоляция и работы с черновым основанием
Монтаж обогревательной системы осуществляется только после проведение ряда подготовительных работ, которые направлены на ревизию существующей опорно-несущей системы, корректировку или полную замену различных элементов, защиту и утепление несущей конструкции.
Подготовка начинается с “вскрытия” существующей напольной облицовки и черновой основы. Далее проводят демонтаж старого тепло- и гидроизоляционного слоя, очистку несущих элементов от сопутствующей грязи, плесени и грибка.
После очистки проводится визуальный контроль и степень возможных повреждений. Для изрядно подгнивших балок, следует провести их полную замену. Для небольших изъянов производится частичное замещение, путем выпила пораженного участка и монтированием “вставки” из нового материала.
При сильных перекосах и завалах, следует выровнять несущие опоры путем сооружения специальных подкладок, дополнительной фиксации и усиления металлическими уголками.
Во избежание повторного загнивания и поражения опорных элементов, балки обрабатываются специальными антисептиками или грунтовкой глубокого проникновения. Далее, следует определиться, каким путем будет проводиться монтаж теплого пола, как и каким материалом, будет выполняться дополнительное утепление чернового основания.
Для конструкции пола с шагом несущих балок до 60 см, возможно проведение монтажных работ по существующей конструкции. Для этого в нижней части балок монтируются черепные бруски, которые будут выступать в качестве опор. По черепным брускам набиваются доски, которые будут являться черновой основой.
Для обработки древесины от возможного образования плесени и грибка используют антисептик для внутренних работ
Если монтаж черепных брусков не планируется, то устройство черновой основы можно выполнить путем фиксации досок непосредственно в несущую балку со стороны подпола или подвала. Фиксация брусков может быть выполнена на различной высоте, которая определяется толщиной и материалом для создания теплоизоляции.
Далее все части смонтированной конструкции вновь обрабатываются антисептиком. В пространство между опорными лагами укладывается слой пароизоляции в виде пароизоляционной мембраны. Поверх мембраны производится укладка теплоизоляционного слоя толщиной 15-20 см. Для этого можно использовать минеральную вату, плиты пенополистирола или пеноплекса.
Пространство между теплоизоляцией и первичным полом должно быть не менее 8-10 см. Помимо зазора желательно предусмотреть систему вентиляции, которая будет выполнена в виде отверстий или небольших окошек в подвальном помещении. Для продува непосредственно самого строительного “пирога”, в черновом основании, например у стены, рекомендуется оставить незашитые участки.
Для полов с шагом несущих опор более 60 см рекомендуется провести аналогичные действия с той лишь разницей, что монтаж черепных брусков можно выполнить чуть выше, так как укладка пола, в таком случае, будет выполняться по ЦСП, ДСП или фанере зафиксированной поверх опорных балок. Закладка теплоизоляции выполняется аналогичным образом. Дополнительно поверх утеплителя укладывается еще один слой пароизоляционной мембраны.
Материал по теме: Утепление пола в частном доме своими руками.
Виды и форма выпуска
Выпускают четыре основных вида перлита для обустройства теплоизоляции. Материал отличается формой впуска и способом применения. Каждый тип утеплителя имеет свои преимущество и технические характеристики.
Засыпная изоляция
Материал представляет собой перлитовый песок, который используют для заполнения пустот между стеной и отделкой или прослоек в кирпичной кладке. Такой утеплитель позволяет полностью заполнить все щели и проемы, обеспечивая надежную теплоизоляцию.
Песок из перлита часто используют для выравнивания полов. Он достаточно легкий и совершенно не создает дополнительной нагрузки конструкциям. Поэтому использовать его можно для любых построек. Утепление мелкозернистым сыпучим перлитом позволяет снизить уровень тепловых потерь более чем на 40 процентов.
Плиты
Перлитовый теплоизоляционный материал в форме плит относится к самым востребованным строительным изделиям. Такой вид утеплителя удобен при возведении различных больших конструкций.
Чтобы придать материалу необходимые качества при изготовлении плит используют разные типы связующих веществ – цемент, глину, жидкое стекло, известь битум или полимеры. В основном формированный перлит применяется для внутреннего утепления. Это обусловлено высокой гигроскопичностью материала. При внешнем утеплении требуется обеспечение надежной гидроизоляции.
Перлитовые плиты
Особой популярностью пользуются перлитобетонные плиты. Помимо вспученного перлита в их состав входит песок вода и портландцемент. Прочность материала зависит от соотношения компонентов. Готовые блоки из перлитобетона отличаются большим размером и небольшим весом. Одно изделие способно заменить три кирпича. Использование такого материала позволяет обеспечить не только прочность конструкции, а также снизить тепловые потери.
Кровельные модели
Для утепления и обеспечения гидроизоляции крыш широко используется битумоперлит. Такой кровельный материал позволяет создать надежное и достаточно прочное защитное покрытие. Его показатель теплопроводности составляет всего 0,067 Ватт/м°C.
Битумоперлит обладает высокими техническими характеристиками. Благодаря своей гибкости материал легко наносится слоям на любые конструкции крыш. Перлитовый утеплитель на основе битума относится к негорючим и безопасным в применении теплоизоляционным изделиям с высокой износостойкостью.
Сухие материалы
Перлит широко используется в строительных сухих смесях. Его добавляют для улучшения характеристик гипсовых, известковых или цементных составов. Такой материал широко применяют при приготовлении затирки для швов, шпаклевки и клеевых растворов. Довольно часто сухие самовыравнивающиеся перлитовые смеси практикуют при обустройстве полов.
Особым спросом пользуется штукатурка из перлита. Ее технические характеристики намного превосходят обычные составы для отделки поверхностей. Независимо от степени зернистости перлитовая штукатурка имеет небольшой вес, что особенно ценится при обустройстве фасадов.
Материал огнеустойчив, не подвергается гниению и хорошо переносит самые низкие температуры воздуха. Перлитовая штукатурка имеет высокую адгезию и подходит для любых видов поверхностей. С помощью такой отделки можно создать качественную звукоизоляцию и надолго сохранить тепло внутри помещения.
Технология утепления перлитом
Обеспечить с помощью перлита хорошую теплоизоляцию можно самостоятельно. Технология утепления таким сыпучим материалом довольно проста.
Изоляция стен
Засыпка перлита выполняется для кирпичных и блочных конструкций. Подготовка к утеплению осуществляется на этапе сооружения стен.
Процесс засыпки теплоизоляционного материала происходит таким образом:
- заделываются все проемы и отверстия, через которые может высыпаться перлитовый песок;
- материал засыпают в пространство между стеновой кладкой частями;
- с помощью постукивания изоляцию слегка утрамбовывают.
Изоляция стен перлитом
Сыпучий материал можно также использовать для засыпки между кладкой и внутренней отделкой. Для такого метода утепления подходит только сухой перлит.
Утепление пола
Для теплоизоляции полов с монолитным твердым покрытием применяют песок из перлита с размером зерен не более 6миллиметров. Процесс укладки материала происходит достаточно просто:
- на основу пола высыпается из мешков перлитовый песок;
- с помощью специальных реек сыпучий материал равномерно распределяется по поверхности;
- все трубопроводы погружаются в равномерно уложенный состав;
- поверхность пола покрывается плитами.
Сверху монтируется монолитное покрытие. При обустройстве таких полов специалисты рекомендуют укладывать дренажные отводы, которые обеспечат удаление влаги.
Для утепления полов с покрытием из дерева не требуется уплотнение материала. Перлитовый песок просто засыпается в проемы между деревянными элементами полового основания. Укрепляется теплоизоляция плитами ДВП или стеклотканью. Иногда для этих целей используется цемент. Сухим раствором посыпается вся изолированная поверхность, а сверху разбрызгивается вода.
Перлит – это современный теплоизоляционный материал с уникальными свойствами. С его помощью можно обеспечить хорошую шумоизоляцию и надежно утеплить конструкцию дома.
Срок службы перлитового песка, и вреден ли он для здоровья
Учитывая происхождение материала и процесс его обработки, можно утверждать, что он является полностью экологичным. Вредные вещества не входят в состав перлита. И даже при производстве он сохраняет чистоту. Значит, материал может применяться в любых целях без риска для здоровья человека. Исключение составляют лишь случаи, когда перлит комбинируется с другими материалами. Тогда следует провести оценку качества смеси.
Существенную долю в структуре перлита составляет стекло. Благодаря технологии вспучивания свойства материала улучшаются. Отмечают и длительный период эксплуатации. Считается, что перлит может служить на протяжении неограниченного срока без потери свойств.
Критерии выбора
Выбор утеплителя зависит от цели его применения. В строительстве применяется несколько видов материала: М75, М100, М150. Цифры – показатель насыпной плотности сырья
Обращать внимание нужно и на массу изделия. Чем она меньше, тем лучше шумо- и теплоизоляционные свойства
Для проведения работ применяется перлит размером 0,16-1,25 мм. Чем больше гранулы по размеру, тем хуже качество засыпки. Текучесть материала при этом снижается
При выборе утеплителя нужно обратить внимание на срок его годности и целостность упаковки – эти параметры влияют на его технические свойства. Если материал длительное время находился во влажной среде, он будет бесполезным
Выбор схемы укладки контура
Схемы укладки контура
Максимально допустимая температура теплоносителя в системе напольного отопления составляет 55°С. Считается оптимальным, если перепад температуры жидкости на входе и выходе контура составляет 5-10°С. При выборе схемы укладки контура следует учитывать, что одни варианты позволяют равномерно прогреть всю площадь пола, а другие в первую очередь обеспечивают нагрев самых холодных зон.
Наибольшей популярностью пользуются следующие варианты укладки контура:
- Змейка одинарная. Труба укладывается петлями в один заход, в результате чего пол прогревается неравномерно. Рекомендуется часть трубопровода, в которую поступает нагретый теплоноситель, уложить вдоль внешней стены (двух или трех внешних стен), где теплопотери максимальны
- Змейка двойная. В данной схеме чередуются петли с нагретым и остывшим теплоносителем, что способствует равномерному прогреву помещения
- Улитка (спираль). Также вариант для равномерного прогрева всей поверхности пола. Спираль укладывается от краев к центру, а затем в обратном порядке. При укладке улитки можно огибать места, где не требуется обогрев
- Комбинированный вариант. Можно сочетать оба варианта укладки, разделив помещение на зоны с разными требованиями к обогреву – к примеру, в центральной части помещения использовать спиральную схему, а у выхода – змейку
Прежде чем приобретать трубы, необходимо нарисовать масштабную схему с раскладкой, рассчитав шаг расположения витков и вычислив длину трубопровода. Контур теплого пола не должен иметь стыков, труба укладывается цельной, чтобы исключить риск протечек.
Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)
Сфера применения перлита как утеплителя
Так как утеплитель выпускается в разных формах, его можно применять в разных сферах. Перлит используется в:
- энергетике;
- строительстве частных и многоэтажных домов;
- металлургической, пищевой и нефтеперерабатывающей промышленности;
- медицине.
Применить утеплитель можно для наружного оштукатуривания стен зданий, при выравнивании и изоляции внутренних поверхностей. Таким способом обеспечивается не только сохранение тепла, но и изменение акустических свойств сооружения. Перлитом требуется обрабатывать кровлю. Используется материал и при обустройстве теплого пола.
Песок из перлита применяется для изготовления строительных смесей. Они подходят для заполнения швов, трещин, полостей в стенах, обеспечивая теплоизоляционные свойства.
Сравнение с вермикулитом
Вермикулит более прочный материал по сравнению с перлитом Среди насыпных утеплителей выбор обычно делают из двух минералов – агроперлита или вермикулита. Однозначный вывод можно сделать, сравнив их характеристики. Вермикулит – это слоистый плотный материал. В строительстве он применяется во вспученном виде. Минерал нагревают до температуры выше 1000°C, в процессе обработки он увеличивается в объеме до 20 раз.
Существенным преимуществом вермикулита является упругость. В отличие от перлита он не деформируется и не рассыпается под тяжестью собственного веса. Утеплитель жаростойкий и экологически чистый. Высокая гигроскопичность засыпки требует устройства качественной вентиляции на крыше.
Физико-технические свойства материалов схожи между собой. Сыпучие вещества отличаются по внешнему виду: перлит светлый, вермикулит коричневого цвета. Теплоизоляционные свойства перлитового утепления немного выше, чем у вермикулита. Но основным фактором в пользу утеплителя из вулканического стекла является дешевизна. Материал стоит меньше вермикулита в 2-3 раза, поэтому более популярен в строительстве.
Укладка теплого водяного пола
Одна из ключевых составляющих системы — трубы и система их фиксации. Есть две технологии:
- Сухая — полистирольная и деревянная. На систему из пенополистирольных матов или деревянных пластин укладываются металлические полосы со сформованными каналами для укладки труб. Они необходимы для более равномерного распределения тепла. Трубы вставляются в выемки. Сверху укладываются жесткий материал — фанера, ОСП, ГВЛ и т.д. На это основание можно настилать мягкое напольное покрытие. Возможна укладка плитки на плиточный клей, паркета или ламината.
Деревянная система водяного теплого пола - Укладка в стяжку или так называемая «мокрая» технология. Состоит из нескольких слоев: утеплитель, система фиксации (ленты или сетка), трубы, стяжка. Поверх этого «пирога» после схватывания стяжки укладывается уже напольное покрытие. При необходимости под утеплителем укладывают слой гидроизоляции- чтобы не затопить соседей. Может также присутствовать армирующая сетка, которую настилают поверх труб теплого пола. Она перераспределяет нагрузку, предотвращая повреждение системы. Обязательным элементом системы является демпферная лента, которая раскатывается по периметру помещения и укладывается в месте соединения двух контуров.
Водяной теплый пол в стяжке
Обе системы неидеальны, но более дешевой является укладка труб в стяжку. Хотя она и имеет массу минусов, именно она по причине более низкой стоимости более популярна.
Какую систему выбрать
По стоимости сухие системы обходятся дороже: их комплектующие (если брать готовые, заводские) стоят больше. Но они весят намного меньше и быстрее вводятся в эксплуатацию. Есть несколько причин, по которым стоит использовать именно их.
Первая: большой вес стяжки. Далеко не все фундаменты и перекрытия домов способны вынести нагрузку, создаваемую водяным теплым полом в бетонной стяжке. Над поверхностью труб должен быть слой бетона не менее 3 см. Если учесть, что наружный диаметр трубы составляет тоже порядка 3 см, то общая толщина стяжки 6 см. Вес получается более чем значительный. А сверху часто еще плитка на слое клея. Хорошо, если фундамент рассчитан с запасом — он выдержит, а если нет — начнутся проблемы. Если есть подозрение, что перекрытие или фундамент не вынесут нагрузки, лучше делать деревянную или полистирольную систему.
Вторая: низкая ремонтопригодность системы в стяжке. Хотя при укладке контуров теплого пола рекомендуется укладывать только цельные бухты труб без соединений, периодически трубы повреждаются. Или при ремонте попали сверлом, или лопнула из-за брака. Место повреждения можно определить по влажному пятну, но отремонтировать сложно: приходится разбивать стяжку. При этом можно повредить соседние петли, из-за чего зона повреждения становится больше. Даже если удалось сделать аккуратно, приходится делать два шва, а именно они — потенциальные места следующего повреждения.
Процесс монтажа водяного теплого пола
Третий: ввод в эксплуатацию теплого пола в стяжке возможен только после того, как бетон наберет 100% ресурс прочности. На это уходит не менее 28 дней. До этого срока включать теплый пол нельзя.
Четвертый: у вас сделан деревянный пол. Сама по себе тяжка на деревянном полу — не лучшая затея, а еще стяжка с повышенной температурой. Древесина быстро разрушится, обрушится вся система.
Причины серьезные. Потому, в некоторых случаях, более целесообразно использовать сухие технологии. Тем более, что деревянный водяной теплый пол своими руками обходится не так и дорого. Самый дорогой компонент — металлические пластины, но их тоже можно сделать из тонкого листового металла и лучше — алюминия
Важно уметь гнуть, формуя пазы для труб
Вариант полистирольной системы теплого пола без стяжки продемонстрирован в видео.
Технология устройства водяного теплого пола в деревянном доме
Технологий укладки труб несколько. Разберем детально каждую.
Технология Uponor
Способ укладки Uponor пользуется большой популярностью своей простотой и доступностью в финансовом плане. Суть в укладке хвойных досок толщиной 20 мм и шириной 15-20 см (зависит от шага укладки) на лаги с просветом в 2 см. В эту щель и укладывается контур. Методика хорошо видна на приведенной ниже схеме.
Технология имеет некоторые отличия для цокольного этажа и второго. Рассмотрим вариант укладки труб на черновой пол над подвалом:
- к лагам, заподлицо с нижней кромкой, прибиваются черепные бруски сечением 25 х 25 мм;
- на прибитые бруски саморезами крепится черновой пол из досок толщиной 20-22 мм;
- проводятся гидроизоляционные работы рулонным гидроизоляционным материалом. Мембрана укладывается поверг лаг внахлест, с заходом на стены;
- швы проклеиваются скотчем;
- между лагами укладывается утеплитель из базальтового волокна. Его толщина должна быть на 5 см меньше высоты бруса, использованного под лаги — нужен вентиляционный зазор;
- утеплитель закрывается полиэтиленовой пленкой — перекрывается доступ пара в утеплительный слой;
- поперек лаг набиваются доски. Толщина материала — 20 мм. Расстояние между досками — 2 см. В местах, где будет петля трубы, доска должна быть короче и не доставать до стены 15-20 см. Чтобы не запутаться, доски укорачиваются поочередно. При этом, короткая доска у одной стены должна прилегать к другой практически вплотную — отступ 30 мм для технологического зазора на случай разбухания пиломатериалов от влаги;
- в щели вставляются специальные металлические пластины-рассеиватели с выемкой под трубы;
- укладывается контур;
- трубы контура подсоединяются к коллектору;
- проверяется герметичность системы;
- поверх труб настилается OSB, фанера или ДСП;
- укладывается финишное напольное покрытие.
Работы на втором этаже проводятся в том же порядке, что и на первом. Отличие в следующем:
- к балкам перекрытия черновой пол прибивается снизу, без использования черепных брусков. Это могут быть доски, OSB, фанера;
- меняются местами паро- и гидроизоляционные пленки. Снизу полиэтиленовая пленка, тип В, сверху мембрана.
Некоторые мастера не укладывают утеплитель. Насколько это верное решение редакция сайта судить не берется. Собственного опыта нет, а доверяться публикациям в интернете перестали — слишком много в статьях неточной информации.
Полистирольная система
В этой разновидности монтажа водяного «теплого пола» доски заменяются специальной плитой из пенополистирола, в верхней части которой есть бобышки. Пошаговый ход работ выглядит так:
- к лагам на первом этаже прибиваются черепные бруски;
- настилается черновой пол;
- проводится утепление пола между лагами с одновременной паро- и гидрозащитой утеплителя;
- по периметру стен крепится демпферная лента — необходимо устроить технологический зазор;
- поверх лагов настилается ровное покрытие. Это могут быть ГВЛ, ДСП, фанера, ОСП. Прикручивать настил нужно оцинкованными саморезами по дереву;
- на подготовленную поверхность укладываются пенополистирольные плиты;
- между бобышками укладываются металлические рассеиватели. Многие специалисты отказываются их устанавливать и укладывают трубы непосредственно на плиты. Конечно, разница есть, но не столь значительная, как об этом говорят и пишут приверженцы металлических пластин;
- контур из трубы укладывается в пластины.
Дальнейшие операции такие же, как и в предыдущем способе.
Альтернативные варианты
Пытаясь сэкономить, местные умельцы предложили несколько интересных вариантов укладки труб водяного отопления.
- В доме без подвала делается утеплительная грунтовая подушка — засыпается слой керамзита толщиной 40-50 см, а наверх насыпается слой песка. Все это трамбуется, а затем выравнивается. Пеноблоки укладываются просто на песчаную подушку. Между собой берутся на клей. По полученной поверхности чертится схема раскладки контура. Болгаркой или бензопилой вырезаются каналы 20 х 20 мм под трубы. Укладывается контур. Сверху настилается фанера, ГКЛ, ГВГ, ДВП или ОСП. Монтируется финишное напольное покрытие.
- Берутся плиты пенополистирола. В них специальным прибором вырезаются каналы под трубы. Металлические рассеиватели заменяются на пищевую фольгу.
- 3.Покупаются дешевые деревянные наборы для укладки контура. Здесь также в качестве рассеивателя используется фольга.
Строительный материал
Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.
Балки
Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.
Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.
В таблице даны рекомендуемые размеры поперечного сечения несущего бруса при определённой длине пролёта.
| № | Длина пролёта (мм) | Поперечное сечение балки (мм) |
|---|---|---|
| 1 | 2000 | 75×150 |
| 2 | 2500 | 100×150 |
| 3 | 3000 | 100×175 |
| 4 | 3500 | 125×175 |
| 5 | 4000 | 125×200 |
| 6 | 4500 | 150×200 |
| 7 | 5000 | 150×225 |
Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике.
Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.
Настил
Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.
Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.
В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.
Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).
Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.
Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.
Пропитки
Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.
Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.
Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м.
Гидроизоляция
Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.
Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).
Тепло- и шумоизоляция
При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:
Крепёжные материалы
Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал
При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине
Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.
