Инструкция по изготовлению ворота для колодца своими руками

Особенности строительства колодезного домика закрытого типа

Если нужно защитить колодец более основательно, то следует выбрать закрытый тип домика для него.

Но перед началом работ надо не только набросать эскиз будущей конструкции, но и, желательно, подготовить чертежи, на которых нужно нанести все размеры, указать места соединений различных элементов и другие данные – это позволит избежать ошибок как при изготовлении каркаса, так и при его монтаже.

Конечно, видов колодезных домиков как закрытого, так и открытого типа может быть много, и они отличаются не только материалами и художественным оформлением, но и формой.

Но существует одна конструкция, которая может считаться базовой, так как ее основные элементы присутствуют в любом таком домике.

Итак, основными конструктивными элементами домика для колодца являются:

• две опорные стойки, для изготовления которых можно использовать брус с сечением 100×200 мм;
• короткие опоры, количество которых определяется конструкцией домика, но их количество не менее 4 единиц. Для них также можно использовать брус с таким же сечением.

Также потребуется материал для крепления всех элементов каркаса – в этом случае можно остановить свой выбор на брусе с сечением 30×60 мм.

Как сделать вороток для колодца своими руками ↑

Конструкция ворота максимально проста: цилиндрическое бревно на оси, один конец которой служит ручкой, и цепь с ведром. В собранном виде все это крепится к стойкам наружной части колодца.

Для изготовления ворота понадобятся:

• Деревянная заготовка цилиндрической формы. Обычно это простое бревно.
• Два деревянных бруска или небольших бревна – все зависит от желаемого оформления колодца. Понадобятся для изготовления стоек ворота.
• Лист металла (лучше выбирать «нержавейку») толщиной не менее 3 мм и размером около 50х50 мм.
• Бытовой сварочный аппарат.
• Ручная или электродрель с комплектом сверл по дереву и металлу.
• Металлический прут для оси и ручки ворота.
• Болгарка для его разрезания на части нужного размера.
• Крепежные элементы – гвозди.
• Трос с цепью на конце или цепь.
• Карандаш, линейка, рулетка.
• Металлическая скоба.

На первый взгляд список выглядит пугающе, но на деле все гораздо проще.

Это основной этап работ. Нужно самостоятельно сделать некоторые элементы конструкции и привести в должное состояние уже имеющиеся.

1. Бревно (деревянная колода)

Во-первых, необходимо определиться с длиной будущего ворота. Она должна быть на несколько сантиметров меньше расстояния между стойками. Достаточно 4-8 см с каждой стороны. При этом стойки могут быть уже установлены или на этом этапе временно зафиксированы для измерительных работ.

Во-вторых, бревно нужно отшлифовать и обработать защитной пропиткой. Для первой задачи пригодится рубанок, наждачная бумага, а для второй – специальные антисептические составы, предотвращающие гниение древесины.

Затем с помощью дрели по центру торцевых частей нужно просверлить отверстия. Рекомендуемая глубина – 12-15 см, а диаметр – чуть больше, чем диаметр прута для оси.

Отверстие для прута

1. Ось и ручка

Изготавливаются из металлического прута, который с помощью болгарки разрезается на части нужной длины. Она зависит от глубины отверстия в бревне, расстояния между ним и стойками, способа крепления ворота (на втулку с подшипником, сквозное). Одна часть прута должна быть длиннее, так как при сгибании под углом в 90˚ послужит ручкой подъемного механизма.

1. Торцевые диски и обручи

Из листа металла необходимо вырезать следующие заготовки: два круга равных диаметру торцевых частей деревянной колоды, полосы шириной 5-7 см. Круги послужат торцевыми дисками, укрепляющими конструкцию, а полосы – хомутами, которые не дадут бревну растрескаться и деформироваться.

Металлические обручи по краям ворота

По центру дисков делается отверстие для осевого прута, а на расстоянии 1,5-2 см от края выполняются отверстия для гвоздей или намечаются места вкручивания саморезов.

Торцевые детали прямоугольной формы

Сборка колодезного ворота – процесс поэтапный и, в принципе, несложный. Необходимы минимальные навыки работы с инструментами и сварочным аппаратом. Желательно наличие помощника. Также заранее нужно смонтировать стойки, сделав в них отверстия для установки ворота или закрепить втулку с подшипником.

Стойка с подшипникомСхема сборки деталей ворота

1. В торцевые отверстия деревянной колоды вставляются осевые пруты. Прямые! Изгибать один из них для создания ручки вы будете позже.
2. На них вплотную к древесине надеваются металлические диски.
3. С помощью сварочного аппарата диск приваривается к пруту, но только с той стороны, где он короче! Можно приварить детали с обеих сторон, но тогда с одной стороны ось ворота вставится в отверстие стойки, а с другой – должна будет лечь в заранее сделанную выемку. Это традиционный вариант монтажа подъемной конструкции.
4. На колоду насаживаются обручи из металлических полос.

1. Прибивание или прикручивание торцевых дисков к колоде.
2. Присоединение цепи или троса по центру ворота. Делается это с помощью металлической скобы.
3. Монтаж конструкции на стойки. Если крепление планируется сквозное с обеих сторон, то в стойках делаются отверстия соответствующего диаметра. В одно из них вставляется короткий прут с надетым на него бревном. Затем через второе отверстие вставляется длинный прут и приваривается к диску. Схема аналогична и для втулки с подшипником.
4. Один из концов оси изгибается под ручку.
5. На цепь навешивается ведро.

При желании можно продолжить работу и, не ограничиваясь одними стойками, сделать домик для колодца.

Виды механизмов подъема воды из колодца

Различают подъемные механизмы по конструктивным особенностям.

1. Журавль – самое древнее устройство. Состоит из балансира с противовесом, который закрепляют на опору. К нему крепят ведро на веревке и опускают в воду простым наклоном длиной части журавля. Устройство удобное, но при большой глубине колодца такая конструкция будет иметь огромные размеры. В качестве материала используют только дерево.
2. Ворот для колодца – описанный выше вариант, то есть вращающийся цилиндр с ручкой. Такой подъемник и обеспечивает забор воды на любой глубине. Цилиндр может быть как металлический, так и деревянный.

Установку и вращение ворота для колодца можно обеспечить разными методами. По этому признаку различают несколько подвидов барабанного устройства:

1. Цилиндр в стойках закрепляют на металлических штырях. При создании усилия на рычаг в посадочных отверстиях их проворачивают и обеспечивают вращение самого барабана. Чтобы подъем был легче, место контакта металла и дерева нужно периодически смазывать. Со временем диаметр отверстия увеличивается, что затрудняет подъем, поэтому периодически колодезные стойки нужно менять.
2. Предотвратить быстрый износ позволяют втулки из капролактама. Материал не поддается никаким видам коррозии и не боится воды. Втулки из полимера продлевают срок эксплуатации ворота.
3. Самый дорогостоящий вариант – установка подшипника. Это специальное приспособление заметно облегчает вращение. При этом конструкция ворота усложняется – нужно на колодезных стойках установить ступицы. Зато подъем даже большого ведра не составляет никакого труда. Подшипники необходимо смазывать, поскольку они не защищены от пыли и влаги.

Управляют воротом с помощью рычагов. Различают 3 способа.

1. Ручка в виде рычага – классическое приспособление. Длина ручки влияет на легкость подъема воды.
2. Ворот для колодца со штурвалами – вместо рычага на барабан насаживают подобие колеса с несколькими рукоятками. Возможность перехватить рычаг, а не проворачивать полный круг, позволяет поднимать тяжелые ведра даже детям.
3. Комбинированный – в этом случае с внешней стороны ворота закрепляют своими руками обычную ручку, а на самом барабане дополнительно фиксируют 4 прямых рычага. Таким образом тоже можно облегчить себе работу.

Важно! Чтобы соблюдать гигиенические нормы, в общественных колодцах к цепи закрепляют ведро с тем, чтобы воду набирали с помощью только одной емкости.

Металлический ворот

Изделие из металла обладает дополнительной прочностью, однако является более жестким в эксплуатации:

• Металлический барабан для колодца своими руками изготавливается из куска трубы с толщиной стенок не менее 5 мм и диаметром 20 см.
• По краям приваривается более тонкая труба, на которую крепятся подшипники.
• В местах установки подшипников ворот крепится к стойкам колодца.
• С одной стороны ворота приваривается ручка.
• К середине барабана приваривается кольцо для крепления металлической цепи.

Ворот колодца служит в качестве основного или дополнительного вида подъемного механизма. Проявив некую смекалку данное изделие можно изготовить из подручных материалов, что значительно удешевит его стоимость. Прекрасным вариантом будет установление колодезного домика!

Домик из бревен

Если предыдущий вариант был чисто функциональным, то домик из бревен обладает еще и эстетическими достоинствами.

Строится он несколько иным способом, чем вариант колодезного домика из бруса, но технология в общем похожа.

Рассмотрим пошаговую инструкцию по возведению данной конструкции:

1. Распилив бревна по проектным размерам, их обрабатывают рубанком и смазывают пропиткой.
2. Для соединения бревен в каждом из них делаются специальные вырубки.
3. Сборка сруба осуществляется порядно, при этом бревна одной стены выступают на некоторое расстояние за пределы смежной. Очень интересно смотрится вариант, когда такие выступы имеют разную длину. Самый верхний ряд (венец) должен немного возвышаться над крышкой.
4. На верхний ряд устанавливают сделанные также из бревен стойки под ворот, для чего в их нижней части следует выполнить полукруглую вырубку.
5. Крыша бревенчатого домика может быть открытой (навес) или закрытой. В первом случае на каждую стойку укладывают параллельно по одному брусу, на которых затем монтируются две стропильные фермы (применяется та же схема с висячими стропилами). Во втором – на стойки укладывается коньковый брус, играющий роль опоры для стропил. Вторым концом каждая стропильная нога опирается на бревно верхнего венца. В крыше закрытого типа делается дверь для доступа к шахте колодца.

Крышу бревенчатого домика следует обшивать доской или горбылем, срезанным с бревна малого диаметра. Профнастил или шифер в данном случае будут неуместными. На крыше в виде навеса также неплохо будет смотреться гибкая черепица.

Весьма интересной и привлекательной вариацией на тему сруба является шестигранный домик. К его строительству прибегают в том случае, если для четырехугольного не хватает места.

Сруб возводится так же, как было описано выше, только вырубки в бревнах имеют несколько иную форму. Сверху по описанной выше схеме устраивается двускатная крыша.

Почему зимой в колодце замерзает вода: причины

Единственное решение проблемы с промерзанием водозаборного источника – термоизоляция шахты, крышки, подземной части трубопровода и помещений, где размещено оборудование. Но, прежде чем начинать работы, необходимо выяснить, почему замерзает вода в колодце.

В сильный мороз невозможно быстро избавиться от ледяного панциря

Основные причины:

1. Малая глубина водного зеркала. Если вода находится выше уровня промерзания грунта, то велика вероятность того, что при температуре воздуха ниже -5 – -7оС источник станет непригодным для использования.
2. Отсутствие изоляции стенок шахты. Бетон, железобетон – теплопроводящие материалы. В мороз такие стенки быстро охлаждаются, и вода замерзает.
3. Открытый оголовок. Деревянный домик хорошо защищает воду от холода, но если нет возможности оборудовать полноценный домик, можно обойтись самодельной изоляционной крышкой.

Натуральная древесина обладает отличными термозащитными свойствами: в таком колодце  вода не замерзает

Неправильная прокладка труб в земле, малая глубина траншеи. Даже при оборудовании отводящего трубопровода ниже уровня промерзания грунта необходимо использовать изоляцию.

В металлической трубе без изоляции вода замерзнет

Отсутствие термозащиты в местах врезки трубы в шахту или в дом над поверхностью земли, слишком высокое положение сгона относительно зеркала воды.

Высокий уровень грунтовых вод

Состояние воды в скважине связано с глубиной залегания грунтовых вод. Если глубина расположения вод не более двух метров, то в мороз высока вероятность их замерзания.

Если же подземные воды находятся на десятиметровой глубине, в морозы они не затвердеют даже при замерзании грунта в несколько метров.

В старину наши предки использовали дерево как основной материал для монтажа колодца, поэтому они не знали проблем с добычей воды в зимнее время. Сейчас используют железобетон, в связи с чем возникает необходимость утепления. Для утепления надстраивают деревянный домик над колодцем, который помимо функционального назначения имеет еще и декоративное. Дерево защищают от атмосферных осадков специальной пропиткой.

Необходимо сделать специальные дверцы, которые защитят воду от частиц мусора и от замерзания.

Если вариант с домиком не подходит или является недостаточно бюджетным, можно использовать утепленную крышку. Она способствует накоплению тепла воды, предотвращая замерзание.

Конструкция люка может быть деревянной, утепленной полиуретаном или пенополистиролом.

Можно соорудить два отдельных щита и установить их в порядке очередности: образуется воздушный зазор, служащий дополнительным утеплителем.

Если колодец расположен в экстремальных климатических условиях, его утепляют сверху и со стороны грунта.

Неглубокое залегание труб водоснабжения

Когда трубы размещены над уровнем промерзания грунта, течение воды в системе замедляется, трубы заполняются льдом и вода в скважине затвердевает.

Чтобы избежать этой неприятности, утепляют трубы системы водоснабжения: при укладке их оборачивают слоем теплоизоляции. Для более сильной защиты от мороза прокладывают рядом кабель насоса с нагревающим эффектом, благодаря чему трубы будут защищены от морозов даже в самую суровую зиму.

Как устроен колодец шахтного типа?

Зная устройство шахтового колодца, будет легче своими руками его создавать. В конструкции выделяется три основных части:

• водоприемник – самая нижняя часть, служащая для сбора и фильтрации воды.
• ствол– вся подземная конструкция над водоприемником. Она не дает обрушиваться грунту и не пускает внутрь верховодку, сохраняя качество воды.
• оголовок – все, что расположено снаружи, над землей. Он не дает проникать в воду пылевым частицам, мусору, а зимой уберегает от замерзания.

Кроме основных элементов, нужны дополнительные, которыми мы поднимаем воду наверх. Это ворот, цепь, ведро.

Деревянный ворот

Традиционный материал для оборудования колодца и ворота – дерево. Оцилиндрованные бревна всегда служили основой сруба и подъемного механизма. Для самостоятельного изготовления ворота потребуется:

• Бревно диаметром 20-25 см, длиной 1-1,2 м.
• Бруски 200×200 мм или металлический швеллер для стоек – 2 шт.
• Металлический прут сечением 30-35 мм.
• Стальная труба с внутренним диаметром, аналогичным размеру бревна.
• Втулки из капролона – 2 шт.
• Металлическая цепь, длина которой зависит от глубины колодца.
• Лист металла толщиной от 3 мм.

Инструменты:

• Болгарка.
• Электрическая дрель с набором сверл.
• Сварочный аппарат.
• Рулетка, карандаш.
• Наждачная бумага.

Этапы работы:

1. Бревно, длиной на 10 см меньше расстояния между стойками, шлифуется наждачной бумагой до гладкости.
2. При использовании в качестве стоек деревянных брусков, пиломатериал обрабатывается составом от гниения. Металлические швеллера защищаются от коррозии краской.
3. От металлической трубы отрезают 2 кольца шириной 5 см, которые забиваются на торцы ворота. Это деталь защитит бревно от расщепления при нагрузке.
4. На торцах воротка отмечается центр, и высверливаются отверстия глубиной до 10 см, диаметром 2 см.
5. Металлический прут делят на две части: первая 20 см – это левая опорная ось, вторая 100 см – правая ось с рукояткой. Один конец прута сплющивается, это часть будет забиваться в бревно. Плоский участок легче войдет в дерево, а при эксплуатации предотвратит прокручивание ручки механизма.
6. Чтобы защитить основу подъемника над колодцем от растрескивания в результате намокания, на торцы бревна крепятся металлические круги. Детали вырезаются из листа металла, затем в них дрелью сверлится 5-6 отверстий под крепеж и одно по центру для опорных элементов. Фиксация выполняется с помощью саморезов.
7. Части прута вбиваются в проделанные отверстия. Для надежной фиксации они привариваются к металлическим дискам.
8. Посередине барабана прибивается скоба для крепления цепи, на которую вешается ведро для колодца.
9. Стойки болтовым соединением крепятся к бетонному кольцу колодца или к раме, установленной на оголовок. Уровнем проверяется вертикальность конструкции.
10. В месте установки левой оси просверливается отверстие, а под ручку выбивается выемка, которая сверху закрывается деревянной деталью. При монтаже опорных осей используются капролоновые втулки.

Один из вариантов поворотного механизма – ворот с пальцами. Конструкция предполагает использование четырех опорных брусков, используемых в качестве рычагов для вращения ворота. Пальцы располагаются напротив друг друга. Способы изготовления ручки ограничиваются только фантазией мастера, возможно использование штурвала. Велосипедной педали или конструкции из пластиковых труб.

Вороты с ручкой и пальцами

Металлический ворот

Изделие из металла обладает дополнительной прочностью, однако является более жестким в эксплуатации:

• Металлический барабан для колодца своими руками изготавливается из куска трубы с толщиной стенок не менее 5 мм и диаметром 20 см.
• По краям приваривается более тонкая труба, на которую крепятся подшипники.
• В местах установки подшипников ворот крепится к стойкам колодца.
• С одной стороны ворота приваривается ручка.
• К середине барабана приваривается кольцо для крепления металлической цепи.

Ворот колодца служит в качестве основного или дополнительного вида подъемного механизма. Проявив некую смекалку данное изделие можно изготовить из подручных материалов, что значительно удешевит его стоимость. Прекрасным вариантом будет установление колодезного домика!

В каких случаях требуется утепление

В случае если колодец был возведен согласно древним традициям (читай: из дерева), то ни в какой термоизоляции он, конечно же, не нуждается. Есть и исключения – к примеру, колодезная крышка нуждается в утеплении. В таком случае необходимо изготовить дополнительную крышку из древесины и зафиксировать ее внутри самой конструкции. Эта крышка защитит дачный колодец от:

1. попадания снега;
2. температурных перепадов;
3. попадания сухих листьев и другого мусора.

Заметим, что почти все современные колодцы сооружаются с использованием железобетонных колец. Такие колодцы обладают многочисленными преимуществами, среди которых:

1. прочность;
2. надежность;
3. долговечность;
4. простота монтажа и дальнейшего ухода.

Несмотря на это, они имеют один существенный недостаток: на зиму их необходимо утеплять.

На заметку! Если вода в конструкции расположена ниже уровня замерзания почвы, то замерзать сама конструкция не будет. Но если же выше, то монтаж утепляющего материала обязателен!

Существует сразу три технологии термоизоляции:

1. утепление крышки конструкции;
2. термоизоляция верхнего кольца;
3. строительство декоративного домика.

Ознакомимся с каждым из возможных способов более детально.

Домик с двухскатной кровлей

Домик для колодца с двухскатной кровлей

Простейший и наиболее популярный вариант конструкции. Подобный колодезный домик с легкостью строится из подручных приспособлений, т.к. почти все необходимое (брус, доски, крепежи) остается после завершения более масштабных строительных мероприятий.

Домик для колодца с двухскатной кровлей

Каркас

Для создания основы такого домика применяются доски и деревянный брус.

Домики для колодцев

Схема домика. 1 – рама-основание, 2 – фронтоны, 3 – стойка, 4 – конек крыши, 5 – ворот, 6 – обшивка фронтонов, 7, 8 – скаты крышиКолодезный домик с дверцейКолодезный домик с дверцей

Поэтому придерживайтесь рекомендованных и проверенных временем параметров. Так, оптимальной толщиной доски является показатель в 4 см, сечение бруса – 8х10 либо 10х10 см. Конструкция такого домика состоит из четырех стоек из бруса и такого же количества досок, подходящих для выполнения верхней и нижней обвязки. Рекомендованная ширина досок – 120-150 мм.

Каркас колодезного домика

Заранее отпилите доски в соответствии с размерами вашего колодца, после чего поочередно приколотите все элементы к опорным стойкам. В результате вы получите надежный и ровный каркас. Для скрепления элементов упомянутых размеров используйте гвозди длиной порядка 100 мм.

Устройство ворота

На этом этапе лучше всего придерживаться следующего алгоритма:

• скрепите досками первую пару опорных стоек, внизу и вверху;
• аналогичным способом соедините оставшуюся пару опорных стоек;
• установите подготовленные конструкции вокруг колодца;
• окончательно соедините элементы каркаса обвязками.

Крыша и обивка

Приступайте к обустройству крыши колодезного домика. Начните с монтажа стропильных ферм – это жесткая конструкция, предназначенная для крепления обрешетки. Фермы делайте из прочных досок толщиной не меньше 30 мм. Длину подбирайте индивидуально – от этого показателя напрямую зависит итоговая высота колодезного домика.

Колодезный домикКаркас домика

Подготовьте доски для укосин и ригелей. Будет достаточно материала толщиной 2,5-3 см. В целом вам нужно подготовить 6 стропильных ног, 3 ригеля и 8 укосин. Обрежьте стропильные элементы под углом, а затем соедините верхние концы изделий друг с другом. Крепление выполняйте при помощи саморезов.

Чтобы в колодец не попал мусор или не залезли какие-либо животные или насекомые, нужно накрыть домик полиэтиленовой пленкойЧтобы в колодец не попал мусор или не залезли какие-либо животные или насекомые, нужно накрыть домик полиэтиленовой пленкой

Для дополнительной фиксации стропил используйте ригели. Их нужно располагать на 30 см ниже точки верхнего скрепления стропил. В местах соединения стропильных элементов с досками верхней обвязки создайте вырезы. Для соединения стропил и каркаса используйте 12-сантиметровые гвозди.

Крыша домика

Усильте фиксацию стропильных элементов укосинами. Для соединения ферм используйте своего рода конек – конструкцию из двух досок. Доски обрешетки крепите с шагом порядка 15 см. Обеспечьте 10-сантиметровые выступы над стенками постройки. Покройте готовый каркас кровли рубероидом, а поверх него при желании закрепите финишный кровельный материал на свое усмотрение. В завершение вам останется лишь прикрыть ветровыми досками места угловых соединений.

Колодезный домикКолодезный домик

Каркас кровельной конструкции удобнее всего собирать на земле.

Обшивка крыши домика

Дверца

Дверца такого колодезного домика имеет вид своего рода дощатого щита. Изготавливается дверка по предельно простому принципу. Нарежьте доски шириной порядка 150-200 мм. По длине будет достаточно 85 мм.

Дверца домика

Сложите доски одна к другой и скрепите с помощью брусков 30х25 мм. Двух брусков будет вполне достаточно – один вы зафиксируете сверху, второй прибьете снизу. Для скрепления элементов изделия используйте саморезы. Четырех саморезов на каждую доску будет достаточно.

Прибейте дополнительный диагональный брусок. Он поспособствует увеличению жесткости изделия. Обшейте фронтоны, прикрепите защелку и ручку, а затем навесьте готовую дверцу на петли.

Каким должен быть качественный антисептик

Не забудьте обработать наружную сторону изделия антисептическим препаратом и покрыть лаком. Перед нанесением лака можете покрасить дверцу водостойкой краской.

Детали для ручного воротаВоротВоротВоротВариант обшивки домика профнастилом

Строительство домика

Вокруг верхнего бетонного кольца колодца обычно обустраивается бетонная площадка либо укладывается плитка, чтобы не было постоянной грязи от разлитой воды. На таком основании можно возводить деревянный сруб, проложив под него два-три слоя гидроизоляционного материала.

Обратите внимание: после нарезки в размер и подгонки деревянных элементов их следует на два раза (с перерывом на сушку) обработать антисептическим составом, чтобы предупредить гниение древесины. Основание

Конструкция из бруса, которая закрывает с боков наружную часть колодца и служит основанием под крышу, состоит из каркаса и обшивки. Для каркаса требуется 4 вертикальные стойки и 8 горизонтальных элементов, из которых состоит верхняя и нижняя обрешетка

Основание. Конструкция из бруса, которая закрывает с боков наружную часть колодца и служит основанием под крышу, состоит из каркаса и обшивки. Для каркаса требуется 4 вертикальные стойки и 8 горизонтальных элементов, из которых состоит верхняя и нижняя обрешетка.

Каркас обшивается таким же брусом, но можно использовать и подходящие листовые материалы для наружной отделки. Каркас основания начинается с монтажа нижней обрешетки и крепления стоек. Затем устанавливается верхняя обрешетка: ее верхний край должен находиться на одном уровне с краем колодезного кольца – это следует учесть при расчетах и подготовке чертежей. Обязательно проверяйте горизонтальность и вертикальность плоскостей конструкции. При обшивке каркаса следите, чтобы углы получились ровными, а между брусками оставались минимальные зазоры – это предотвратит деформацию обшивки при расширении древесины под воздействием влаги и высокой температуры.

Стойки и ворот. Стойки изготавливают из толстой доски (50 мм) или бруса 10х10 и более (в зависимости от габаритов самого ворота) и крепятся к верхней обрешетке основания. Если крыша и ворот массивные, то стойки лучше сделать длинными и прикрепить к боковинам основания.

Для ворота требуется кусок бревна диаметром от 200 мм. Поверхность очищается от коры, ошкуривается. В торцы врезаются держатели (под них требуется выполнить отверстия диаметром 20 мм и глубиной 50 мм), в стойки – металлические втулки. Тщательно выполняйте измерения, чтобы установить ворот строго горизонтально. В верхней части стойки соединяются толстой доской, расположенной ребром вверх – она будет служить коньком крыши.

Крыша. Опорная рама конструкции монтируется на верхнюю обвязку основания. Размеры подбираются таким образом, чтобы нижний край ската крыши располагался в 15-20 см от основания, защищая его от осадков. Углы рамы соединяются с коньковой доской стойками из бруса, края которых запилены под необходимым углом. Для укрепления системы можно дополнительно закрепить стойки укосами. На стойки набивается обрешетка – сплошная или разреженная, в зависимости от выбранного кровельного материла.

Дверка и обшивка крыши. Саму дверцу можно изготовить из досок и поперечных брусков. Не забудьте смонтировать раму под дверцу при сборке каркаса крыши. Фронтальная часть крыши обшивается досками или брусом, на скаты монтируется гидроизоляция, контробрешетка и подходящий кровельный материал, устойчивый к механическим воздействиям, чтобы отделка не пострадала при постоянном открывании дверцы. Дверцу можно отделать тем же материалом.

Финальный этап – монтаж ветровых досок, чтобы ветер не сорвал обшивку домика.

Видео по теме «домик для колодца своими руками»: