Абиссинский колодец из пластиковых труб своими руками: технология строительства

Обслуживание абиссинской скважины

Абиссинская скважина прослужит дольше, если использовать ее регулярно. При этом линза вокруг фильтра сохраняет свои размеры, вода в ней остается чистой, а дебит скважины не изменяется. Если вы планируете использовать абиссинскую скважину сезонно, необходимо ее законсервировать: слить воду из подающей трубы, чтобы она не промерзла, насос накрыть непромокаемым материалом, чтобы защитить его от снега и талых вод. Весной, перед началом сезона, необходимо прокачать скважину, как перед первым запуском в эксплуатацию.

Видео – Абиссинская скважина своими руками

Абиссинская скважина не требует оформления паспорта, при этом она может обеспечить вашу семью чистой водой питьевого качества. При регулярном использовании и обслуживании скважины, проблема водоснабжения дома будет решена на несколько десятилетий вперед. «К , вы можете прочитать в наше статье».

При наличии на вашем приусадебном участке линий электропитания, можно облегчить себе работу по подъему воды для абиссинского колодца.

Поскольку глубина такого источника водоснабжения довольно невелика, то подъем из него воды производится поверхностным насосом, входной патрубок которого опускается в трубу до уровня заполнения ее водой. На окончании входного шланга такого насоса необходимо установить дополнительную фильтрующую сетку.

Также подъем воды из колодца абиссинского типа можно осуществлять при помощи погружного насосного устройства. Однако такой способ обойдётся дороже, чем использование поверхностного устройства. Причина – высокая стоимость погружных насосов с небольшим диаметром корпуса. Это достаточно узкоспециализированное оборудование, предназначенное для откачки воды из глубоких скважин на известняк или из артезианских скважин.

Обустройство круглогодичной работы абиссинского колодца

Если вы проживаете в загородном доме или на даче постоянно, в том числе и в холодное время года, то имеет смысл задуматься над круглогодичной работой колодца абиссинского типа.

Основной проблемой эксплуатации насосов и скважин в зимний период является низкая температура на поверхности земли. Она может вывести из строя как трубопроводы водоснабжения, так и насосное оборудование.

Для предотвращения замерзания трубопровод, подающий воду от колодца до обогреваемых помещений, а также качающий воду насос необходимо размещать либо в строениях с постоянной плюсовой температурой, либо в специальной ёмкости — кессоне.

Может представлять собой как заглубленное ниже уровня промерзания почвы капитальное сооружение, так и готовую конструкцию из железа или пластика, обычно в виде бочонка, также заглубленную в землю. Нижний край кессона необходимо расположить ниже линии промерзания почвы, на таком же уровне следует разместить и трубопровод водоснабжения вашего дома. Кессон может иметь дополнительный уплотнительный слой, изготовленный из материалов, невосприимчивых к воздействию грунта. Трубопровод водоснабжения может иметь как пассивный утепляющий слой, так и активную систему отопления, например, на основе греющего кабеля.

Как видите, самостоятельная постройка колодца абиссинского типа и сопутствующей инфраструктуры вполне под силу даже людям с минимальными технологическими навыками. При небольших стартовых затратах, абиссинский колодец вполне может стать источником постоянного автономного водоснабжения для бытовых нужд вашего дома, а при проведении дополнительной источником питьевой воды.

Чтобы более подробно ознакомиться с процедурой самостоятельного строительства абиссинского колодца, вы можете посмотреть обучающее видео.

Видео — Абиссинский колодец своими руками – технология

Время чтения ≈ 4 минут

Не всегда есть возможность обеспечить загородный дом центральным водоснабжением. Есть несколько других возможностей наладить подачу воды, подходящей для питья и хозяйственных нужд. Одна из них – это бурение абиссинской скважины, а как ее обустроить, можно узнать из данной статьи.

Как вырыть шахту под пластиковую конструкцию

Определив место, подготовьте инструмент и начинайте копание открытым способом.

Ввиду возможности наступления холодов желательно сразу позаботиться об устройстве утепляющей камеры.

Необходимо срезать дерн примерно 2/2 метра и начать углубляться в почву. На глубине около 2 метров можно приступать к формированию непосредственно шахты.
Для вырывания шахты можно использовать бур промышленного производства или из кругов для болгарки подходящего диаметра.
После того, как на дне шахты забил ключ, углубитесь еще на 1, 5 -2 метра. На дно шахты засыпьте небольшую дренажную подушку из крупного щебня.
Опустите трубу в шахту, предварительно сделав фильтрационное устройство на ее конце. Нужно просверлить трубу ниже уровня воды и поместить внутрь мелкую сетку или укутать геотканью.
После помещения в шахту, она должна достигать дна и быть погруженной в воду не менее, чем на метр. Сверху должен оставаться отрезок не менее метра для устройства верхней части.

Важно! При засыпке гофрированной трубы песчано-гравийной подушкой необходимо проследить, чтобы фракции гравия не превышали размер гофрированных складок. Лучше всего использовать мелкий гравий и песок крупной фракции

Песок впоследствии придется досыпать в процессе эксплуатации по мере его вымывания грунтовыми водами.

Технология гидробурения для абиссинской скважины из ПНД труб

Сначала необходимо промыть отверстие в земле до нужного водоносного слоя. Для этого берется труба ПНД диаметра 32 мм (у пластиковых труб маркировка — это внешний диаметр), в нее с преднатаягом вставляется метровый отрезок стальной трубы внешним диаметром 25 мм. На конце трубы следует болгаркой нарезать зубцы – коронку для разрыхления почвы.

Далее подаем в ПНД трубу через шланг воду любым насосом и начинаем «бурение» — держась за ПНД трубу, покручивая ее, вгрызаемся в почву, которая вымывается водой наружу вокруг нашей погружаемой ПНД трубы. Особых усилий для работы не требуется. Вертикальность канала обеспечивает стальная труба, за ней, как нитка за иглой, следует ПНД.

Когда наша коронка достигнет водоносного слоя, вода перестанет выходить на поверхность вокруг ПНД трубы. Следует углубиться в водоносный слой на длину фильтра нашей абиссинской скважины, вынуть бурильную ПНД и быстро вставить в получившееся отверстие в земле другую ПНД того же диаметра – уже с готовым фильтром на конце. Вставлять абиссинку нужно как можно скорее, т.к. есть шанс обрушения стенок скважины. Поскольку отверстие в земле при промывке получается больше диаметра нашей ПНД, вставить другую трубу – с фильтром, обычно получается без проблем.

Общие сведения

Классификация по типоразмеру

К большим трубопрокатам относят изделия, имеющие диаметр свыше пятисот миллиметров. Трубы большого сечения разделяются по классу жесткости.

Положительные стороны

Трубы из пластикового материала подходят для устройства колодцев. Трубопрокаты в этих целях выпускают гофрированными.

Изделия имеют положительные свойства:

1.трубы обладают высокой степенью герметичности. Соединяются трубы при помощи резьбы, стыки полностью водонепроницаемые. Не требуют проведения гидроизоляции конструкции. Стенки шахты из пластика не поглощают воду из колодца.
2.трубы эластичны. Стенки выдерживают движения почв, при этом герметичность не нарушается.
3.устойчивы к агрессивной среде. Устройство колодца не поддается гниению, на стенах не образуется налет, имеет антикоррозийные свойства.
4.разновидность форм и размеров труб из пластика. Изделия могут иметь в комплекте лестницу, крышку, переходы, дно.
5.легкий вес изделий. Колодцы из пластиковых труб имеют легкий вес, поэтому их просто монтировать. Средний вес устройства колеблется в диапазоне от сорока до пятидесяти пяти килограмм, такая же конструкция из бетона имеет вес минимум пятьсот килограмм. Поэтому во время монтажа бетонных труб требуется спецтехника. Монтаж пластиковых труб не затратный.
6.трубы не нуждаются в постоянных осмотрах, ремонте.
7.материал экологически чист. Трубы можно применять для обустройства добычи питьевой воды.
8.изделия выдерживают перепады температуры, не деформируются в диапазоне от минус пятидесяти пяти градусов до плюс девяноста пяти.
9.трубы имеют доступную цену, при этом могут служить свыше пятидесяти лет.
10.гофрированное изделие не всплывает при движении земли.

Где используют трубы большого диаметра

Пластик обладает многими положительными характеристика, поэтому их применяют во многих строительных областях. С помощью них организуют колодцы для питьевой воды. Герметичность конструкции не позволяет проникнуть внутрь грязной воде. Также ими обустраивают скважины для воды, емкости для канализации, потому что материал выдерживает агрессивные среды.

Пластиковые трубы применяют при строительстве резервуаров для осмотров, поворотов, перелива. При помощи колодцев из пластика ремонтируют старые кольца из бетона. Данная труба не может быть применена для колодца, если в регионе сейсмичность свыше семи баллов, либо показатель температуры грунта менее пятидесяти пяти градусов ниже ноля.

Строительство абиссинского колодца

Материалы и оборудование

Для строительства такого колодца нам потребуется буровая колонна. Подобные скважины обычно формируют из стальных прочных труб диаметром от дюйма до полутора. Герметичные резьбовые соединения надежно фиксируют их друг с другом. Шаг резьбы должен быть небольшой.

Для защиты мест соединения на эти отрезки надеваются специальные муфты, толщиной чуть больше основной трубы. Непременным элементом такой буровой колонны является особенный фильтр-игла.

Можно ли изготовить оборудование своими силами?

Можно. Делается это по следующей технологии:

В прочной металлической трубе, с сечением как у основной колонки, проделываются пятимиллиметровые отверстия. Располагаются они в шахматном порядке, чтобы целостность трубы была сохранена максимально.
Вдоль этой трубы расположены опорные стержни, которые изготовлены из металлической проволоки. Их назначение – создавать зазор между внешней обмоткой и телом трубы.
Поверх упомянутых стержней накручивается металлическая проволока, имеющая V-образную форму. Весь этот узел является первичным фильтром. Опорные стержни, корпус трубы и намотанная проволока связывается между собой с помощью сварки.
На конец трубы крепится наконечник в форме копья. Его наружный диаметр немного больше диаметра самого фильтра. Благодаря этому при движении сквозь грунт конструкция фильтра не разрушается.

Ударное бурение абиссинского колодца

Самым распространенным типом пробивания абиссинского колодца всегда считалось ударное бурение:

Сначала выбирается подходящее место.
Затем там проделывается установочный шурф, глубина которого составляет полтора-два метра. Для этого можно использовать даже элементарный ручной бур. Шурф необходим для достижения устойчивого положения колонны на самом начальном этапе бурения.
Над сделанным шурфом устанавливается тренога, которую можно сделать из металлического уголка или деревянных прочных жердей.
Вверху этой треноги закрепляется крюк, на который подвешивается механическая или ручная лебедка или блок.

Что такое ударное бурение? Это повторяющиеся последовательно удары специальной тяжелой бабкой по подбабку. Последняя представляет собой цилиндрическую конструкцию, размещенную на самом верху буровой колонны. Буровая колонна погружается в грунт, постепенно к ней присоединяются дополнительные колена, с помощью муфт и резьбового соединения.

Методы бурения можно менять по мере прохождения различных слоев грунта. Так как у разных слоев различные характеристики, то вместо игольчатого можно использовать винтовой бур или бур-ложку. Но чтобы поменять наконечник бура, придется извлечь буровую колонну.

Ударное воздействие осуществляется до того момента, когда наконечник бура пронзит песчаный водоносный слой и уткнется в ниже расположенную глиняную подушку, являющуюся водонепроницаемой. Понять, что бур оказался в районе водоносного слоя, несложно по поглощению воды трубой.

Кода фильтр-игла достигнет водоносного слоя, колодец следует раскачать. К оголовку скважины нужно присоединить насос, и под давлением подавать на глубину воду. Она размывает водоносные слои, и в районе фильтры образуется полость, которую тут же заполняет вода. Мероприятия по раскачке проводят по мере надобности, обычно один раз в несколько лет.

Где нельзя бурить абиссинскую скважину?

Скважины «на песок» запрещено забивать:

в оврагах;
на обрывах;
и склонах крутых холмов.

И все потому, что в этих местах даже незначительный отбор почвенных вод может нарушить естественный дренаж, и угроза оползней возрастет в разы.

Кроме того, нельзя бить абиссинскую скважину ближе, чем на 15 м:

от хлева или птичника;
компостной ямы;
пудр-клозета.

От выгребной ямы или навозной кучи до колодца должно быть не менее 30 м, а от ближайшего кладбища, скотного двора или птицефермы — не менее 300 м. Если же в окрестностях находится промышленный полигон отходов (свалка) или канализационный отстойник, то до них должно быть не менее 3,5 км. Как и до секретных предприятий химической или атомной промышленности.

Важно

Чтобы не просел грунт, обычные колодцы нельзя бурить ближе, чем на 15 м от построек жилого и хозяйственного назначения. Но к абиссинским скважинам это отношения не имеет. Просадки от них не отмечались, поэтому специалисты и говорят, что бить их можно «прямо в подвале дома».

Как сделать установку для бурения абиссинского колодца своими руками

Самодельная установка для бурения абиссинского колодца вручнуюВыше упоминалось, что скважину можно забивать или бурить, какой из методов лучше, трудно сказать, все зависит от грунта, места и возможностей. Если специализированного оборудования для бурения скважины нет, а нанимать бригаду не хочется, то можно самостоятельно построить бурильную вышку – забивной станок.

Рассмотрим, как делается самодельная установка для бурения скважины игла

В результате получится бурильная установка как на фото

Два уголка длиной 2,5-2,7 м. свариваются углом с длиной основания 110-130 см. Делаем 2 таких детали. В верхней точке нужно предусмотреть место для крепления блока для подвешивания бабки. В качестве основания (платформы) можно использовать брус или шпалы. Конструкция устанавливается и фиксируется, чтобы во время работы установка не двигалась.

На блок подвешиваем бабку весом 30-40 кг. Внутренний канал бабки должен быть достаточной длины, желательно 60 см. Если будет короче, бабка может слетать со ствола, плюс, снижается сила удара (малая амплитуда). Наличие ручек на бабке позволит в определенные моменты помогать руками при забивании (в особо твердых слоях почвы один человек поднимает бабку натягивая веревку, а второй держа за ручки как бы ускоряет её ход вниз).

Бабка (болванка, забивная баба) для абиссинского колодца – бурение ручной установкойМагистраль для забивания скважины делаем из секций (труб) длиной полтора метра (таких секций должно быть 6-8, зависит от глубины водоносного слоя, предположительное расположение которого определяем заранее – узнаем у соседей, проверяем медной рамкой), плюс одну на запас.

Секции можно делать из нержавеющей трубы (дорого) или из черной стальной бесшовной трубы (доступно). Не стоит использовать оцинкованную трубу, она мягче.

Соединение секций выполняется посредством муфт (только сталь, чугун хрупкий). Тут главное правильно сделать резьбу муфты, которая должна на полвитка-виток оставаться снаружи. В процессе забивания, удар должен приходиться в торец трубы, а ни в коем случае не по резьбе, иначе не получится накрутить следующую секцию.

Игла для абиссинского колодца – забивка ручной установкойКонус (наконечник, игла) должна быть изготовлена из прочной стали. Существует несколько способов устройства клина: круглая форма вытачивается на токарном станке, но многие советуют делать граненный. Также делают из уголка в виде четырехгранника. Главное, чтобы копьеобразный наконечник был больше в диаметре чем сама труба.

Технология забивки скважины самодельной буровой установкой

Технология забивки скважины самодельной буровой установкойВ первоначально пробуренное отверстие (сделанное ручным буром) вставляем фильтрующую трубу. Забивая первую секцию следим, чтобы она была строго вертикально относительно уровня земли. Вынутый грунт тщательно утрамбовываем.

На отцентрованный ствол (трубу) одеваем бабку, принцип забивания прост – натягиваем веревку, конец которой привязан к бабке, резко отпускаем, ударная сила забивает ствол бабкой в землю.

На забитую секцию, накручиваем муфту и следующую секцию. Так как слои грунта могут отличаться по своему составу (глина, песок), то естественно, скорость заглубления также будет варьироваться, поэтому не пугаемся, если в одном месте идет быстро, в другом туго.

Перед установкой последней секции, где по идее должна быть вода, засаженную трубу заполняем водой. В процессе, т.е. для смягчения хода можно заливать из ведра с лейкой, а для проверки – обязательно под давлением. Для этого нужно подключить электрический самовсасывающий насос.

Следует понимать, что промывка сетки (фильтра иглы) под давлением – важный этап. Труба в процессе бурения проходит разные слои, и сетка фильтра забивается породой, грунтом и глиной, поэтому достигнув водоносного слоя, вода может просто не проникать в трубу. Если подавать воду под давлением, и она не возвращается обратно фонтаном, значит цель достигнута – вы в песке. Заливаем в трубу воду из лейки – уходит, значит всё правильно сделано.

Остается сделать стяжку вокруг трубы, подключить насос и качать воду.

Заключение

Из статьи видно, что технология устройства абиссинского колодца не представляет собой особых сложностей. Все материалы, инструмент и оборудование, необходимые для его полноценного функционирования вполне доступны и не дороги. Таким образом, потратив всего один день на бурение, вы получаете полную независимость от центрального водоснабжения на длительный срок.

Этапы самостоятельного бурения

Работа начинается с подготовки необходимых материалов и инструментов. Чтобы выбурить скважину, можно использовать трубы. Подойдут металлические с оцинковкой или пластиковые, оснащённые армированной спиралью. Их длина должна составлять 1-2 метра. В момент бурения нужно будет навинчивать новые отрезки труб. Их соединения покрывают герметикой. Можно уплотнить масляной краской или силиконом. Поверх соединений надеть специальные муфты.

Можно устанавливать армированные ПВХ трубы в скважины такого типа. Для этого её стенки перфорируют, используя ножовку, предназначенную для работы с металлом. Фильтровальную сетку вставляют внутрь самого корпуса, после вплавляют в него.

Для бурения следует иметь специальное оборудование

Бурение скважины в 7 этапов

Найти подходящее место для обустройства колодца. Вырыть яму размером 1 м 3 .
Сначала работать обычным буром до достижения почвы, насыщенной влагой.
Далее забить трубу. Для этого потребуется «забивная баба». Её вес должен составлять не меньше 30 кг. Эту работу нужно делать аккуратно, чтобы не пройти мимо водоносного уровня.
Во время бурения необходимо подливать воду. Если жидкость начинает быстро уходить, значит, достигнут нужный уровень почвы.
После этого углубиться ещё на 0,5 метра. При этом свая должна оставаться вертикальной.
В момент погружения и удлинения трубы около неё подсыпают землю и утрамбовывают.
В конце бурения фильтр-игла промывается под давлением.

После этого устанавливается насос и откачивается грязь до тех пор, пока не начнёт поступать чистая вода. В качестве дополнительного фильтра можно использовать мраморную крошку. Её всыпают в скважину, создавая контур.

Технология создания скважины

Абиссинский колодец обустраивают двумя способами: забивкой или бурением скважины. Для осуществления первого метода применяют так называемую забивную бабу, а в процессе работы в трубу периодически льют воду. В тот момент, когда вода резко уйдёт в грунт, трубу вкапывают ещё на 50 см, а затем монтируют насос. Забивной способ хорош в том случае, когда вы создаёте колодец самостоятельно, но метод этот не лишён недостатков. Во-первых, если на пути трубы попадётся валун, игла может полностью испортиться. Во-вторых, при забивании колодца можно пропустить водоносный слой.

Второй способ, предполагающий бурение скважины, требует помощи мастеров и привлечения специального оборудования, зато при осуществлении этого метода вы гарантировано найдёте воду в колодце.

Забивать скважину-иглу можно несколькими способами:

При помощи скользящей бабки и подбабка – специальной детали, которая плотно охватывает трубу и не соскальзывает вниз. В процессе забивания иглы рабочий поднимает бабку и с силой опускает её вниз, на подбабок. Деталь постепенно перемещают вверх по трубе и работают таким же способом до тех пор, пока не будет найден водоносный слой.
Второй метод создания абиссинского колодца – забивка торцевой бабкой с заглушкой. В подобном случае удар приходится на верхнюю часть трубы, заглушка же устанавливается на торце для того, чтобы обезопасить резьбу от повреждения. Этот способ хорош тем, что позволяет использовать максимальную силу удара.
Забивать скважину можно и при помощи штанги. В этом случае нет опасности согнуть трубу, а сам процесс происходит легче и быстрее. Забивную штангу можно сделать из шестигранника или круглого прута. Отдельные части прутков скручивают между собой с помощью резьбового соединения. Чтобы после окончания работы штангу можно было извлечь из земли, длина её должна быть большей, чем глубина залегания водоносного слоя.

Бурение

Этот способ используется часто для прохождения грунта до плывуна, как называют насыщенный водой песчаный слой, который из-за своей рыхлости может осыпаться сразу после продвижения в нем бура. Чтобы избежать этого, бурение скважины совмещают с погружением обсадной трубы.

Буры для производства абассинской скважины иглы можно сварить в домашней мастерской. Оптимально использовать две модификации:

рамочный бур, представляющий собой П-образную конструкцию, и использующийся для прохождения плотного глинистого слоя,
рамочный бур с цилиндром, который установлен внутри рамки и служит для сбора и последующей эвакуации грунта из канала.

Технология бурения достаточно проста – прохождение слоев грунта осуществляется последовательно, с постепенным наращиванием рабочей части штангами. На этапе бурения буром с цилиндром лучше использовать лебедку (покупную или собранную самостоятельно из стартера и троса, оснащенных ограничительными шайбами и установленных на подставку). Такое приспособление позволит легко извлекать из канала бур, штанги и скопившийся в цилиндре грунт, которые в сумме дают немалый вес.

Забивка бабкой с подбабком

Подбабком называют конусообразный элемент, закрепленный на штанге с помощью упорной шайбы. Несложная конструкция позволяет достичь максимальной эффективности.

Скользящая по штанге бабка, падая после подъема, отдает подбабку энергию, благодаря чему штанга входит в грунт. Для того чтобы избежать разрушений, конус подбабка должен быть изготовлен из более прочного материала, чем бабка. Упорная шайба не дает конусу слететь со штанги даже при очень сильных ударах. Напротив, в это время он «садится» еще прочнее.

Забивка бабкой с заглушкой

Для реализации этого способа используют не скользящую по штанге, а торцевую бабку. Для защиты резьбы штанги в верхней части устанавливается заглушка. Рекомендуется использовать бабки от 30 кг и более.

Забивка штангой

Оборудование для забивки штангой – шестигранные пруты, диаметр которых позволяет поместить их в колонну. Каждый из них снабжается резьбой для наращивания длины (внутренней с одной стороны и наружной с другой). Для надежности крепления длина участков с резьбой должна быть не менее 2 см. Процесс забивания обсадной трубы, погруженной в пробуренную скважину, заключается в бросании прута в полость штанги.