Как обустроить скважину на воду своими руками?

Схема автономного водоснабжения: основные элементы системы

Каким бы ни был источник автономного водоснабжения частного дома,
необходимо создать схему с указанием всех основных элементов системы и материалов, используемых для прокладки водопровода.

Схема водоснабжения частного дома включает следующие элементы.

Скважина – источник воды.
Кессон – вспомогательное помещение скважины (пластиковая или металлическая бочка). Защищает устье от грунтовых вод, осадков и обеспечивает нормальную температуру в скважине.

Автономная насосная станция или глубинный насос для забора воды из скважины.
Обратный клапан препятствует движению воды в обратном направлении.
Гидроаккумулятор (гидробак) накапливает определенное количество воды и поддерживает давление в системе. Именно из гидробака вода поступает к точкам водозабора.

Водоочистные фильтры:

фильтр-грязевик не пропускает крупную крошку в гидроаккумуллятор (если источник воды – артезианская скважина, то можно не устанавливать такой фильтр);
фильтр с картриджем очистки – механическая очистка от мелких примесей глины, песка, ржавчины и грязи.

Манометр используется для контроля давления в системе водоснабжения. Необходим для настройки реле давления.

Реле давления – включает и отключает электропитание насоса. В реле настраивается порог минимального и максимального давления: при низком давление реле замыкает контакты – насос включается в работу, при высоком – контакты размыкаются.

Реле сухого хода отключает насос от электропитания, если вода в скважине закончиться.
Редуктор давления нужен для того, чтоб на выходе поток воды имел максимальное давление. По сути, это стабилизатор давления, который «сглаживает» нижний и верхний пороги давления.
ПЗУ – пускозащитное устройство, необходимое для запуска и постепенного разгона до максимальной частоты вращения.

Устройство водопроводной системы частного дома можно разделить на три блока:

Система водозабора.
Дворовая магистраль.
Внутридомовой водопровод.

Главное – чистота!

Прежде чем заняться обустройством найденного родника, обратите внимание, достаточно ли он удален от автомобильных дорог, канализационных сооружений, ферм, складов удобрений и т. д

Чтобы в воду не могли попасть вредные вещества, расстояние до таких источников загрязнения не должно быть менее 50 м.

Кроме того, воду для питья нельзя брать и в заболоченных или подвергаемых оползням местах, на участках, затапливаемых паводковыми водами. Это может стать проблемой, если родник, как это часто бывает, расположен в нижней части крутого берега реки или склона. В подобном случае полезно на расстоянии не ближе 15 м от источника прокопать неглубокую (на штык лопаты) канаву, позволяющую отводить поверхностные воды в обход родника.

Фото Юрия Соловьева из личного архива

Внимание!

При проведении строительных работ рядом с родником легко задеть водоносную жилу, наткнуться на плывуны, вызвать обвал почвы. Поэтому, если вам не под силу самостоятельно исследовать направление и глубину водоносного стока, земляные работы лучше свести к минимуму. Например, замените капитальный фундамент в основании площадки вбитыми сваями, либо соорудите мелкозаглубленный фундамент и забетонируйте площадку прямо на поверхности почвы.

Виды скважин по типу грунта и глубине бурения

В большинстве регионов западной части РФ под указанные требования попадают песочные водоносные горизонты верхнего залегания. Поэтому скважина для воды до этого слоя так и называется: скважина на песок.

Использование артезианской воды требует получения специального разрешения в местном отделении Министерства водных ресурсов. В отличие от верхних водоносных горизонтов вода в артезианском известняковом слое находится под давлением и поступает наверх самотеком. Бурение и обустройство артезианской скважины на воду могут выполнять только организации со специальной лицензией.

Виды скважин от глубины залегания водоносных слоев

В песчаных и рыхлых слоях используются фильтр. Он должен задерживать грунтовую породу и не дать размыть грунт вокруг места забора воды. Фильтр представляет собой отрезок обсадной трубы с множеством просверленных отверстий, закрытых мелкой сеткой. Если водоносный горизонт достаточно прочный, и в насос не попадают механические примеси — можно обойтись и без него.

Последовательность действий

Главное — определить глубину скважины. От параметра глубины придется отталкиваться при обустройстве. Скважина до 50 м оборудуется самостоятельно с использованием такой последовательности:

Узнать глубину скважины и диаметр. Показатели узнать просто. Для замеров требуется использовать веревку и метр. Замеры проводятся и при помощи специального оборудования при его наличии.
За установленной трубой и перед земляными стенками скважины и конструкцией засыпается гравий в количестве 10 ведер.
Остальное пространство за трубой и перед земляными стенками засыпается сухой глиной или аналогичным материалом. По структуре используемый материал должен соответствовать показателям глины. В процессе производится процесс трамбования при помощи длинной арматуры.
Приготовить смесь из жидкого бетона и на поверхность с сухой глиной залить жидкую смесь. Процесс заливки проводится постепенно до самого верха. Неспешность — обязательное условие для обеспечения плавного заполнения пустот. При несоблюдении условия и применении только гравия через все отверстия затечет талая вода, отработанные жидкости и нечистоты. При затоплении риск загрязнения повышается на порядок. Бетон защищает от проникновения сточных вод внутрь конструкции.
Обезопасить конструкцию от промерзания. В противном случае нельзя использовать систему зимой. Для этого копается яма на 2 м глубиной и шириной и оставляется труба высотой 60 см. Габариты ямы — обязательное требование для проведения работ. Обеспечение закрытого доступа осуществляется через заказ стального оголовка. Диаметр заказывается шире самой конструкции. Полы в яме заливаются бетоном. После остывания состава на стенки устанавливаются кольца бетона. Потребуется от 1 кольца до 3, в зависимости от уровня промерзания.
Швы и стыки конструкции смазывать не нужно. Требуется для обеспечения циркуляции воды в системе. Герметичность не позволяет удалять остатки жидкости при случайном попадании в “домик”.
Сделать замок для крышки данного “домика”, обеспечить утепление. Утеплять конструкцию обязательно для избежания возникновения конденсата и обеспечения эксплуатации конструкции зимой при отрицательных температурах. При необходимости стенки конструкции дополнительно утепляются. Люк обязан по оси соответствовать конструкции.
Продолжить внутри калан (из пластика). В нем располагаются трубы водоснабжения и кабель проведения электроэнергии, питающий насос.

Как выбирать подрядчика для проведения работ

Лицензированный подрядчик должен иметь полную информацию (гидрогеологическую карту) о водоносных горизонтах в вашей местности. Причем эту информацию вам должны предоставить еще до начала работ.

Если исполнитель обустраивает скважину своими материалами – попросите сертификаты на них. В договоре должно быть четко прописано, кто выполняет земляные работы, какая фирма обеспечивает оборудование для скважин, и другие задействованные подрядчики.

Процесс промывки и раскачки водяной скважины может занимать несколько дней, поэтому конечной целью должна стать нормальная подача чистой воды, а не просто сверление дырки в земле. Поинтересуйтесь также, готовит ли подрядчик паспорт сделанной скважины, и какие именно отклонения в эксплуатации попадают под действие его гарантии.

Промывка и прокачка скважины после бурения на воду

Основную статью эксплуатационных расходов составляет стоимость электропитания насоса. Поэтому затраты на подачу воды легко рассчитать от стоимости электроэнергии в вашем районе.

Срок службы скважины зависит от регулярности и интенсивности откачивания воды. После этого источник заиливается (засоряется), дебет (напор или давление воды) сильно падает и требуется делать промывку и “раскачку”, на что могут понадобиться дополнительные расходы.

Иногда вода уходит на другой горизонт, и скважина становится нерабочей. Это случается крайне редко, но в таком случае заново учитываются затраты на бурение, а также на замену изношенного оборудования.

О том, как очистить скважину своими руками, вы можете прочитать в нашем материале.

Разводка водопровода в доме

Прокладка труб водопровода в частном доме может выполняться по двум схемам:

Последовательное подключение потребителей. Этот вариант подходит для небольших домов, в котором проживает не более 2-х человек.
При большом количестве жильцом могут возникнуть неудобства: в системе резко падает давление при одновременном включении нескольких водозаборных точек.

Коллекторное подключение потребителей к системе – более сложная схема обустройства водоснабжения, но более удобная в эксплуатации.
Проблем с напором не возникает. Разводка труб в коттеджах и больших частных домах производиться по коллекторной схеме.

Для монтажа внутридомовой водопроводной системы используют полипропиленовые или металлопластиковые трубы.

Устройство адаптера и принцип его работы

Адаптер для установки в скважину представляет быстроразъёмное герметичное соединение, состоящее из двух частей.

Первая стационарно закрепляется в стенке (на резьбовом соединении) обсадной колонны, и, по сути, является герметичным узлом вывода трубы водопровода, по которому вода подаётся в дом.

Вторая, съёмная половина, стыкуется с первой на «ласточкин хвост». Снизу на её внутреннюю часть закрепляется водоподъёмная колонна, соединённая с глубинным насосом, а сверху выполняется небольшой резьбовой патрубок. Он предназначен для соединения со специальной штангой, которая даёт возможность извлечь насос вместе с водоподъёмной колонной, если в этом возникнет необходимость.

Наиболее распространёнными версиями являются адаптеры из латуни или бронзы, гораздо реже – из нержавеющей стали. В последнее время появились адаптеры, выполнение из сплавов нескольких металлов, DZR, не поддающиеся коррозии и разрешённые к использованию без ограничений в пищевой промышленности.

Какой скважинный адаптер лучше

Не стоит бояться китайских адаптеров для скважины, это не такое высокотехнологичное изделие, это даже не погружной насос, где можно было бы сэкономить на каких-то деталях. Адаптер это кусок железяки, достаточно взять его в руки, если он довольно массивный, значит, железа там хватает, если две половинки соединяются нормально — значит можно брать.

Вы можете купить адаптер для скважины любого производителя, они все плюс-минус одинаковые

Его нельзя никак сделать по-другому, не важно кто его производит. Смотрите на цену и выбирайте тот, который вам больше нравится

За многие-многие годы установки скважинных адаптеров, мы никогда не придавали особого значения выбору производителя и все эти скважины работают до сих пор.

Установка скважинного адаптера

Выглядит это устройство как на соседней картинке. Установить адаптер для скважины можно следующим образом: для начала копается траншея от обсадной трубы до дома, на глубину ниже промерзания грунта. Затем, в обсадной трубе вырезается отверстие, диаметр которого под скважинный адаптер выбирается исходя из самого устройства.

Затем в это отверстие устанавливается сам адаптер (одна его половина). Вторая половина устанавливается на конец водоподающей трубы, которая идет от скважинного насоса. Далее, насос опускают в скважину и обе половинки соединяются. Так получается надежное соединение. Здесь мы писали об установке насоса в скважину с адаптером.

Выполнив написанное выше, останется проложить трубу от адаптера до дома и завести воду в дом. Об этом мы говорили вот тут.
Далее траншея закапывается, остается ровный участок и видно только скважинный оголовок. Оголовки для скважины с адаптером отличаются от обычных.

Плюсы и минусы адаптера

В итоге, имеем следующие плюсы:

Вы экономите на кессоне и, возможно, на земляных работах.

Но помимо обилия достоинств, у этого решения есть недостатки:

Вода всегда находится во всей системе водоснабжения, а значит завести ее можно только в постоянно отапливаемый дом. Развести на баню или на летний кран у вас не выйдет потому, что зимой там замерзнет. Отдельных кранов перекрывающих подачу на сторонние потребители быть не может. Также вы не сможете слить воду отдельно с бани, при этом, не затронув дом.
Вода либо есть везде, либо нет нигде.
Кроме того, зачастую слив воды возможен только путем поднятия насоса, чтобы разъединить соединение адаптера.
В последнее время получили распространения клапаны зимнего слива для скважины, что заметно упрощает процедуру слива воды, но суть остается неизменной: вода либо везде, либо нигде.
Мало того, что ничего по отдельности не слить, так еще скважинный адаптер закапывается, это его второй минус. В процессе эксплуатации может случиться любая неприятность (лопнула резьба, потеря давления и т.д.) и остается копать 2 метра грязи.
Гидроаккумулятор и всю автоматику нужно устанавливать в доме.
В глубоких артезианских скважинах применение адаптера невозможно, по причине невозможности установки насоса, а также огромного веса конструкции. Для таких скважин вам все-таки нужно купить кессон.
Помимо всего прочего, если у вас только одна пластиковая обсадная труба, то установленный адаптер (имеющий некоторую ширину) может помешать монтажу-демонтажу насоса. В подобных ситуациях покупают насос меньшего диаметра, что сводит экономию на нет.

При двухтрубной конструкции (металл + пластик), не нужно просить вывести пластиковую трубу в самый верх. Ведь тогда для установки адаптера придется резать 2 трубы, это очень сложно и совершенно не логично. В таких случаях пластиковую трубу не доводят до верха на ~2 метра.

Устройство обсадных труб

Пробуренная скважина под воду, выполненная самостоятельно, как всякое водозаборное сооружение, требует укрепления стенок или обсадки, что обеспечивают трубы, изготовленные из асбоцемента, соединяются между собой скобами, защищенными фрагментами из нержавейки. Эта конструкция:

защищает от осыпания во время бурения;
не допускает засорение мусором при работе;
обеспечивает защиту от загрязненных подземных вод.

В скважину опускают трубу с сеткой, имеющую небольшие ячейки для фильтра воды, и прикрепляют хомутом. Верхнюю часть скважины, которая остается на поверхности, защищают от негативных влияний внешних факторов оголовком или перевернутой емкостью.

Оголовок

Это еще один элемент обустройства скважины на воду. По сути, это крышка, которая закрывает обсадную трубу. При этом должно при установке сохраняться полная герметичность обсадного ствола. Но оголовок также является и несущим элементом. Именно к нему подвешивается на тросе глубинный насос. А значит, он должен быть изготовлен из прочного материала. Поэтому в основном оголовки – это стальные конструкции.

Оголовок

Его соединение с обсадкой – это фальц, в который установлена резиновая прокладка, обеспечивающая герметичность стыка. В середине оголовка сделано два отверстие6 одно под шланг, по которому вода будет подаваться в водопроводную систему, второе под электрический кабель, питающий насос. Трос, которым поддерживается насосная установка на определенной глубине в скважине, крепится к специальным стальным крюкам.

Сегодня кроме стальных оголовков можно приобрести пластиковые. Неплохой вариант, но его подъемная нагрузка всего лишь 200 кг. Точно такой же стальной оголовок может выдержать 500 кг. Оголовок устанавливается уже в кессоне, после того как в скважину будет опушен насос. Но предварительно надо через его отверстия пропустить кабель и шланг, и прикрепить к нему трос. После чего можно опускать насос, а далее устанавливать сам оголовок.

Как обустраивают скважины без кессона и адаптера

Это решение предполагает минимизацию земляных работ, которые имеют место при установке адаптера, и тем более кессона. При обсуждаемом решении вывод трубопроводов и прочих коммуникаций выполняется через верхний торец обсадной трубы. Таким образом, можно реализовать как летний вариант обустройства, так и круглогодичный. При этом скважина, обустроенная таким образом, может использоваться как локально (для полива), так и для ввода в дом. Рассмотрим эти решения поэтапно.

Подборка статей по теме обсутройство скважины на воду возможные варианты решения задачи.
Еще одно решение: приямок для скважины на воду (утепляет, но не защищает от воды).

Как облагородить скважину на даче своими руками?

Если основной водопровод будет пролегать в земле, то его и видно не будет. Однако трубу для полива просто так не спрячешь, и она как раз и может испортить всю картину. Однако этот неизбежный нюанс можно скрасить красивым оформлением скважины.

Можно соорудить поверх колодца небольшой домик из дерева или какое-нибудь другое строение. Покрыть его потом лаком или окрасить в яркий оттенок. Вдобавок для разнообразия к строению можно добавить рисунок или узор вокруг него, используя гальку, мелкие или средние камни, кирпич, бетон.

Не менее эффективен и другой вариант, который подразумевает посадку зеленых растений по периметру скважины. Как вариант – посадить иву или же разбить цветник. В этом случае сделанная своими руками скважина на даче будет надежно укрыта от постороннего взора, а сам участок станет центром внимания.

Как самостоятельно почистить?

Для того чтобы у вас постоянно была чистая вода, периодически необходимо проводить профилактические мероприятия.

Очистить скважину можно своими руками, делать это надо, как только вы заметите, что напор уменьшился.

Перед тем как будет проводиться очистка скважины своими руками, надо определиться с причинами, что привели к ее загрязнению.

Это может возникать по разным причинам, например из-за того, что редко берут воду, были допущены просчеты при проведении бурения, может просто изменить направление водоносная жила.

Если вы не регулярно потребляете воду, то через некоторое время происходит заиливание любой скважины и для восстановления ее работоспособности, вам придется их очистить. Для проведения очистки скважины используется несколько способов:

при помощи обычного насоса, если использовать специальный насос, то можно откачать ил и песок, такой способ подходит для неглубоких конструкций;
может использоваться желонка, данный способ используется при незначительном засорении и при небольшой глубине, иначе придется использовать лебедку и тратить много физических усилий;
наиболее эффективное очищение проводится при помощи двух насосов. Помпа подает воду под напором из резервуара, она взбалтывается и подается наверх при помощи глубинного насоса;
может быть использована пожарная машина, но это дорогой способ и сильный напор может повредить фильтры;
может быть использован эрлифт. В этом случае, в скважину опускают трубу для подъема воды, а в ее нижнюю часть подают сжатый воздух. Таким образом, проводится очищение от ила, но надо следить, чтобы в скважине не кончалась вода.

Зимой грунт будет промерзать и поэтому оборудование и водопровод надо утеплить.

Если климат не очень суровый, то для того чтобы утеплить скважину и водопровод, можно использовать опилки, солому или опавшие листья. Если же зима суровая, то для того чтобы все утеплить, надо использовать пенополистирол или минеральную вату. При укладке утеплителя, надо чтобы он не вплотную прилегал к трубе, а был от нее на расстоянии 5-6 см.

В том случае, когда скважина используется нерегулярно, можно использовать саморегулирующийся греющий кабель и датчик температуры. При наступлении критической температуры, датчик будет срабатывать, и труба начнет обогреваться при помощи указанного кабеля.

Как видите, нюансов при создании, устройстве и эксплуатации скважины есть очень много, но если все делать правильно, то она будет вам служить долго и надежно, вы будете пить всегда чистую воду.

Если думаете над тем чтобы сделать на участке скважину, читайте про то, как пробурить скважину своими руками на дачном участке. Также заинтересует наш обзор насосных станций, который доступен на этой станице.

https://youtube.com/watch?v=evCaLRk3_tE

Обустройство артезианской скважины – особенности

За время своей практики я всего несколько раз сталкивался с тем, что люди заказывают артезианскую скважину для полива. В основном этот вид гидротехнических сооружений используется для обустройства круглогодового автономного водоснабжения. В связи с этим я предлагаю капитальное обустройство таких скважин:

Обязательный монтаж кессона или над скважинного домика + оголовка
Установка мембранного гидроаккумулятора, центробежного насоса, автоматики
Прокладка трубопровода в траншеях на глубине до 2 метров
Установка систем водоподготовки по результатам лабораторного анализа воды
Монтаж вспомогательных систем – автоматического слива системы, дренажного насоса в кессоне

Порядок установки гидроаккумулятора

Для того чтобы вода подавалась без перебоя, нужно обязательно установить гидроаккумулятор. Его установка может быть выполнена непосредственно в кессоне или же в подвале дома. Система работает очень просто:

Схема подключения гидроаккумулятора.

Насос включается, вода поступает в пустой бак и наполняет его.
Кто-то в доме открывает кран, и вода поступает в него из гидроаккумулятора, а не прямиком из скважины.
При необходимости насос будет сам включаться и наполнять гидроаккумулятор водой.

Емкость должна быть встроена в систему таким образом, чтобы в дальнейшем ничто не мешало ее ремонту или замене. Система предусматривает обязательный монтаж обратного клапана. Он встраивается в месте установки бака, по ходу потока воды. Перед и после баком устанавливается дренажный кран. Гидроаккумулятор лучше закреплять с резиновым уплотнителем. Благодаря этому вибрация будет менее выраженной.

На этом считается завершенным. При желании вы можете установить различную автоматику, которая упростит и сделает эксплуатацию системы более эффективной. Удачной вам работы!

Прокладка трубопровода

На дно скважины необходимо насыпать мелкий гравий (щебень) или крупный песок. Это защитит трубопровод от заиливания. Перед насыпкой днище скважины в обязательном порядке чистится желонкой. Необходимо предварительно приготовить первую трубу, чтобы спустить ее в колодец сразу же после окончания бурения. Таким образом, вы не допустите осыпания стен.

По периметру трубы, на расстоянии приблизительно 29 см от ее низа, необходимо проделать отверстия. За счет них труба будет «собирать» больший объем воды.

Из-за того, что для сооружения скважины лучше всего укладывать трубы длиной в 220-260 см, то чаще всего одного колена не хватает. Трубы большей длины не так удобны в обслуживании и укладке. Друг с другом трубы крепятся «свинчиванием» по резьбе. Первую трубу требуется опустить на так, чтобы она была уперта в дно шурфа. После установки труб можно начинать устройство кессона и монтаж насоса.

Монтаж оборудования: поэтапно

Проводя монтажные работы оборудования, следует выполнять действия поэтапно. После установки обсадной колонны, полной раскачки источника выполняют монтаж кессона.

Надо выложить стены камеры из цементной смеси, с помощью кирпича, либо колец. Установка железобетонных деталей требует точности стыковки элементов, их герметизации. Кессон из полимера устанавливают в следующие этапы:

1.Снизу камеры надо сделать отверстие, которое равно диаметру обсады. Трубу просовывают через кессон, и его опускают вниз. Участок соединения камеры с трубой надо загерметизировать с помощью мастики из битума.

2.По бокам кессона надо сделать входы и выходы для трубопровода. Стыки надо также герметизировать.

3.Затем засыпают камеру, плотно трамбуя грунт.

Установка насоса

Устанавливая поверхностный насос, надо придерживаться определенной схемы. Она включает такие этапы:
1.на дне кессона устанавливают насос около источника. Опоры крепят к полу для исключения усиленной вибрации.

2.К трубе входа прикрепляют шланг для водозабора, применяя штуцеры. Снизу шланга ставят фильтры, чтобы обеспечить грубую очистку. Шланг по длине подбирают с учетом того, чтобы его длина не доставала до основания скважины метр-полтора.

3.В источник спускают рукав с грузиком, чтобы он не ходил в воде при работе.

Погружное устройство устанавливают по своим правилам. Надо соблюдать этапы работы:

1.Параллельно на земле укладывают электрокабель, трубу водозабора, также трос для страховки. У них должна быть одинаковая длина.

2.К выходной трубе насосного оборудования подводят шланг водозабора, применяя штуцеры. Отступая метр от него, устанавливают клапан обратного хода.

3.К страховочному тросу прикрепляют трос для страховки.

Внимание! Для страховки лучшим вариантом будет трос из нейлона, так как он очень прочный. Трос из стали чувствителен к влаге, поэтому выйдет из строя по истечению времени

4.Трос, кабель и труба не должны спутаться в обсадной трубе, поэтому их перетягивают с помощью хомутов, придерживаясь шага в один метр, не допуская натягивания.

5.Трос крепят другим концом к верхней раме, либо на карабин, установленный в оголовке. Насос спускают аккуратно в источник на необходимую глубину.

Установка бака

Гидробак должен находиться недалеко от насоса, либо внутри кессона. От насоса погружного типа отводят шланг к баку. Если насос поверхностного типа, то ко входу в устройство нужно прикрепить патрубок, который подводят затем к баку. От гидробака проводят водопровод до дома.

На этом этапе устанавливают реле для контроля за давлением, манометр. В гидробак пускают воду через специальное отверстие, потому что включать агрегат всухую нельзя. Посредством реле и манометра происходит регулировка оптимальных параметров для оборудования. Минимальным значением давления в баке считается 1.5 атмосфер, максимальным – 3 атмосферы. Регулируют показатели специальными ручками, с помощью стрелок показано, куда надо вращать.

Кессон можно оснастить фильтрами очистки, если вода из источника содержит много минеральных примесей. Фильтрующие устройства надо подобрать согласно составу воды, которую отдают на проверку в лабораторию.

Негативные нюансы самостоятельного бурения

После просмотра видео из интернета многим может показаться, что пробурить скважину своими руками довольно простая задача.

На самом деле буровики могут столкнуться со следующими проблемами:

Крупные валуны в стволе. При проведении гидравлического бурения своими руками крупный валун или камень практически на любой глубине приведет к остановке проведения работ. Ввиду малого диаметра ствола его не удастся разрушить каким-либо способом.

Если скважина на даче имеет большой диаметр, возможны варианты разбивания крупных валунов при шнековой, ложковой или при помощи желонки проходки. Для этого в шахту сбрасывают тяжелый груз в виде долота на тросе, которое при удачном стечении обстоятельств может расколоть камень. Сколько времени займет эта процедура никому неизвестно, в худшем случае устройство скважины придется остановить.

Галька или щебень. Наличие крупных и мелких камней сделает невозможной проходку при использовании гидравлических методов, желонки и ударно-канатного бурения. В первом случае бур будет упираться в камни, препятствующие его углублению, и прекратится вымывание грунта на поверхность из-за отсутствия мелких песчано-глинистых фракций. Желонка также не сможет набирать камни, а при ударно-канатном опускании трубы они просто начнут высыпаться и заглубление остановится.

Рис. 14 Установки и комплектующие для гидробурения

Высокий уровень грунтовых вод. При попадании в скважинный канал грунтовых вод о дальнейшем бурении можно забыть. Для изоляции ствола некоторое время продолжают проходку, чтобы углубить шахту, а затем в него помещают стальную обсадку. Металлические трубы соединяют сваркой для того, чтобы их можно было в дальнейшем забивать, а проходку завершают внутри трубопровода инструментом меньшего диаметра.

Данный метод подходит для ситуаций, если скважину бурили механизированным ударно-канатным методом. В этом случае обсадную колонну из сваренных стальных труб забивают тяжелым грузом (болванкой) весом примерно в 200 кг. При использовании других способов проходки придется искать сварщика и сооружать приспособление для забивания стальной обсадной колонны в грунт.

Также после монтажа стальной обсадки в шахту придется помещать полимерный из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) или полиэтилена низкого давления (ПНД) трубопровод на несколько метров ниже металлической колонны. Это необходимо для того, чтобы установить в скважину фильтр с заглушкой, который размещается на конце полимерной колонны.

Рис. 15 Скважина на даче и ее обратная прокачка вибрационным насосом