Какие неполадки типичны для заводского септика и как их устранять самостоятельно?

Затопление системы внутри емкостей

Для энергонезависимых устройств одной из наиболее частых причин такой неприятности является несвоевременная откачка ила. Выправить ситуацию очень легко – требуется убрать излишки отложений. Внезапное появление грунтовых вод так же может привести к переполнению оборудования. В этом случае следует откопать септик и установить около его выходного патрубка насос для принудительной откачки очищенной воды. Если же это невозможно, устройство придется забетонировать и отвести выводящую трубу как можно дальше от участка выхода грунтовых вод. На маленьком участке будет целесообразно установить накопительный дренажный колодец для очищенной воды, которую придется периодически откачивать.

Своевременно проведенная откачка септика позволяет избежать множества неприятностей

Еще один повод для выхода оборудования из строя – ошибка при установке. Самые распространенные – не правильно рассчитанные объемы стоков, превышающие производительность устройства, или же неверно выбранный угол уклона канализационного трубопровода. Если это так, единственный способ решения проблемы – демонтаж с последующей грамотной установкой системы. Понадобится выкопать сооружение, вновь рассчитать и исправить уклон трубопровода. Или же установить дополнительную пластиковую емкость, которая позволит справиться с большим объемом стоков.

Энергозависимые модели чаще всего «захлебываются» вследствие вышедшего из строя насоса, откачивающего очищенную воду, засорения выпускного патрубка или элементарной подвижки шлангов. В этом случае понадобится открыть устройство, дренажным насосом откачать излишки жидкости и тщательно проверить все внутренние детали устройства. Возможно, понадобится только поправить переключатель, шланги или эрлифт. Такие манипуляции легко выполняются самостоятельно. Но в случае, если поломка более серьезная и требуется замена деталей, лучше вызвать специалистов.

Экструзия

Технология подходит при ремонте емкостей с толстыми стенками. В основе экструзионной сварки лежит объединение сырья при помощи присадочного материала. В итоге получаю крепкий, прочный шов, практически не заметный невооруженным глазом.

Под воздействием высоких температур даже самый устойчивый пластик плавится и деформируется. Армирование позволит предупредить появление новых отверстий и устранит повреждение. В качестве присадочного материала использую сетку из:

• нержавейки;
• алюминия;
• меди.

Металлы при соприкосновении с водой не должны окисляться, поэтому беру варианты с антикоррозийными свойствами. Ножницами вырезаю тонкие ленты, шириной в 1-2 см. Трещины в резервуаре зачищаю и обезжириваю. Заплатку прикладываю к краю поврежденного участка и заклеиваю бак. 

Для разогрева пластика можно использовать как строительный фен, так и бытовой паяльник. Мощность первых должна быть не менее 1,6 кВт, вторых – 100 Вт. Удобнее применять инструмент с горячим обдувом, интенсивность которого регулируют и есть несколько видов насадок. При работе с оборудованием для лужения советую брать модели с деревянной рукояткой.

Паяльником или строительным феном прижигаю кусок, прижимая сетку к пластику и заклеивая бак. Материал должен на всю толщину утонуть в полимере. Ленту фиксирую отверткой или острием ножа. Холодный металл выступает в роли теплообменника, остужая стенки. Чтобы сетка лучше вошла в расплавленное сырье, надо инструмент вести вслед за горячим обдувом.

Оплавленные края разглаживают при помощи паяльника. После того, как заплатка приклеится, переходят к следующему участку. Работа медленная, кропотливая и требует от исполнителя внимательности и аккуратности. Несколько не запаянных миллиметров дадут течь. Армирование рекомендую провести с внешних и внутренних сторон резервуара, предупреждая возможный разрыв. 

Способы устранения неполадок

Ремонт зависит от типа поломки, а также от причин ее возникновения. Мало просто исправить или заменить испорченную деталь, нужно еще и устранить первопричину появления неисправности, иначе ремонт придется делать регулярно. Рассмотрим более детально возможные поломки, причины их появления и способы борьбы с ними.

Разбитые стекла – распространенная проблема тех, кто использует обычные, незакаленные стекла. Заменить их новыми не составит проблем, особенно если сохранилась инструкция по сборке кабинки или если она изначально собиралась без помощи специалистов

Вместе с тем, нужно обратить внимание, что локально заменить можно только передние отсеки и раздвижные двери, тогда как замена задней панели потребует демонтажа верха конструкции, а это уже более ответственная и сложная задача

Стекла кабины могут оснащаться алюминиевой окантовкой или же обходиться без нее, но при этом все они закрепляются в каркасе резиновыми уплотнителями, отвечающими за герметичность и надежность соединения. Для замены стеклянного полотна демонтируется одна или несколько стоек, вынимается уплотнитель, удаляются осколки. Для установки нового стекла нужно проделать те же действия в обратном порядке.

Для усиления стеклянных поверхностей и повышения их прочности часто используются прозрачные ударостойкие пленки. Ими обклеивается вся поверхность, после чего полотнам не страшны даже сильные удары, а по характеристикам они приближаются к закаленным. Учитывая стоимость стекол, намного дешевле один раз приобрести пленку, чем периодически менять те или иные треснувшие стенки кабинки. К тому же, осколки могут нанести ущерб здоровью, так что использовать стекла «в чистом виде» еще и небезопасно. Таким образом, ремонт душевой кабины своими руками в случае треснувшего или разбитого стекла заключается в его замене.

Треснувший поддон, выполненный из акрила – явление распространенное, и дело тут даже не в качестве изделия, а в особенностях его конструкции и правильности монтажа. Акриловый поддон не усилен по центру, где он воспринимает максимальные нагрузки, в результате чего его поверхность постепенно проседает. Иногда трещины появляются при неаккуратном использовании или при воздействии механических ударов, но это уже частные случаи. Ремонт акрилового поддона душевой кабины своими руками выполняется с помощью жидкого акрила, который заливается в трещины при условии, что их длина не превышает 35 см. Если же на поверхности есть пробоины, их размеры должны быть в пределах 100х100 мм. Материал для ремонта – жидкий акрил – продается в виде ремкомплекта – набора, включающего в себя все необходимые компоненты. В его состав входит сам жидкий акрил, а также специальный отвердитель и абразивные шкурки для затирки шва.

Заделка трещин душевого поддона проводится по следующей технологии:

• трещина слегка расширяются с помощью болгарки так, чтобы по краям получились фаски, формируя «чашу» для заливки;
• поверхность краев очищается от пыли и мусора, обрабатывается спиртом;
• жидкий акрил смешивается с отвердителем в соответствии с инструкцией;
• трещина заливается готовой смесью, ее излишки убираются с помощью резинового шпателя;
• место заливки заклеивается скотчем;
• после полного высыхания, время которого указано в инструкции ремкомплекта, скотч снимается, а поверхность полируется абразивными шкурками.

Технология действительно очень простая, но ее эффективность сведется к нулю, если не предпринять меры по усилению конструкции поддона. В противном случае новые трещины не заставят себя ждать. Для укрепления поддона понадобятся кирпичи и монтажная пена. Последовательность следующая:

• передний экран демонтируется;
• под поддоном выкладывается «подушка» из кирпичей, которые просто укладываются друг на друга без использования раствора;
• расстояние между кирпичами и дном заполняется монтажной пеной Макрофлекс 65 или другой, имеющей невысокий коэффициент расширения.

Утепление

Если замерзает септик в зимнее время, то потребуется принять определенные меры. Они направлены на исключение воздействия холода на структуру, промерзания конструкции и сохранение эксплуатационных характеристик.

Утепление септика, как решение проблем

Но как утеплить септики? Существует несколько методик, их использование зависит от сезонности проживания, конструкции и многих других факторов. Рассмотрим основные варианты.

Утепление при сезонном проживании

при проживании только в течение лета можно выполнить при помощи максимально простых средств. Осенью место его расположения можно забросать сухой травой, еловыми ветками, прижать досками и камнями.

При выпадении достаточного количества снега, покров сможет обеспечить отличное утепление и полностью исключит промерзание. Если его количество недостаточно, то можно вручную нагрести сугроб над септиком.

Преимущества подобного утепления:

1. Нулевая стоимость, потребуются только подручные материалы.
2. Простота выполнения.
3. Достаточно высокая эффективность.
4. При круглогодичном использовании.

Несколько вариантов утепления:

1. Закладка ниже глубины промерзания. В некоторых районах она может достигать 2,5 метра, потребуется обеспечить и необходимый уровень уклона для системы. В результате увеличится количество земляных работ и стоимость строительства.
2. Обогрев септика при помощи кабеля. Специальные электрические провода прокладываются внутри конструкции и обеспечивают ее подогревание вне зависимости от внешних условий. Но есть и недостаток — в сельской местности случаются перебои с электроснабжением, а для приобретения источников автономного питания придется выделять дополнительные средства.

Применение теплоизоляции

Теплоизоляция — оптимальный вариант, который подойдет для большинства владельцев. Трубы и конструкцию можно обмотать паклей и минеральной ватой, нанести вспененный полиэтилен или пенополиуретан.

Как правило, для септиков чаще всего применяются плиты из пенопласта и минеральной ваты, они устанавливаются вокруг конструкции

Уделите особенное внимание утеплению верха. Слой теплоизоляции необходимо обсыпать песком с дополнительной промывкой водой

Конкретное решение зависит от типа септика и ваших финансовых возможностей.

Аэрация

В процессе эксплуатации внутри конструкции скапливаются ядовитые газы. Они образуются во время распада органических веществ и их необходимо отводить из системы. Дополнительно следует обеспечить поступление кислорода для дыхания аэробных бактерий.

Самое простое решение — вентиляционная труба. С ее помощью обеспечивается аэрация септика, отвод газов и поступление свежего воздуха внутрь конструкции. Трубу следует установить во время монтажа, пробить отверстие в и завести ее внутрь. Соединение необходимо герметизировать, вывести вентиляцию на высоту не менее 50 сантиметров над землей.

Гидроизоляция для септика

Гидроизоляция септика — важный процесс, от которого зависит его дальнейшая эксплуатация. Ее основные цели:

1. Недопущение проникновения грунтовых вод внутрь конструкции и ее загрязнения.
2. Исключение протекания в процессе эксплуатации, попадания стоков в почву.
3. Предотвращение возможности смещения бетонных колец.

Герметизация септиков может выполняться несколькими способами. В последнее время популярность набирает нанесение штукатурки под давлением. Безусадочный цемент распыляется при помощи сжатого воздуха, он обеспечивает полноценную герметизацию. Два слоя накладываются при помощи специальной пушки, их толщина может составлять до 1 сантиметра. Следует выдержать определенный перерыв для схватывания материала, поэтому весь процесс может занимать около 10 дней.

Обработка бетонного септика герметиком

Герметизация при помощи битума — достаточно распространенное решение. Это недорогой и доступный материал, но он может разрушаться и отслаиваться со временем, в том числе при резких перепадах температур. Для использования приготавливается смесь из бензина и битума.

Герметизация очистительного сооружения с помощью битумной смеси

Первый слой горячего битума следует нанести при помощи компрессора, второй и третий — с использованием кисти. Затем поверхность покрывается слоем мастики, на наружную часть крепятся гидроизолирующие материалы, в том числе рубероид.

Гидроизоляция бетонных колец для септика должна включать в себя обработку швов между кольцами и мест соединения с трубами. Можно воспользоваться специальной бентонито-каучуковой прокладкой, уплотняющими лентами. Широко применяются классические материалы, в том числе битумная и силиконовая изоляция, «жидкое стекло» и т. д.

Как установить систему вентиляции

Трубу монтируют внутри емкости септика, ее конец должен выглядывать поверх сточных отходов. Оголовок защищает трубу от попадания мусора.

Если сооружение для отходов многокамерное, то вентиляционные трубы устанавливаются в каждом из отсеков, что способствует повышению эффективности вентиляционной системы, также поможет размножению полезной флоры.

Некорректная монтажная работа влечет появление запахов из канализации. Неровная установка либо деформация внешней конструкции снижают уровень размножения полезных бактерий, которые производят естественную очистку. Чтобы устранить неполадки нужна реставрация устройства септика.

Если запахи появляются из-за недостаточного количества бактерий, то возместить их можно, добавив химические концентраты. Виды бактерий подбираются к каждому типу септика в отдельности. Доктор Робик подойдет для накопительных очистных септиков, Топас, Астра, очистных сооружений, сделанных на заводе

Важно учитывать рекомендации изготовителя по применению бактерий

Основные причины поломки септика

Собственники очистных сооружений сталкиваются с такими поломками, как затопление и едкое зловоние из септика. К этим поломкам приводит нарушение правил по обслуживанию септиков. Поломки легко обнаружить по появлению следующих признаков: сильный запах из труб канализации, уменьшение проходимости системы, частое переполнение септика твердыми элементами отходов, также застой жидких фекалий.

Частой причиной появления зловония является поломка вентиляционной системы отстойника, если у септика нет трубы для вентиляции, надо ее соорудить. Для вентиляции подойдет труба ПВХ, сечением около 60 см, которую монтируют к последней секции отстойника или к колодцу для фильтрации. Через трубу уличный воздух будет проникать в септик, наполняя его кислородом, а выводиться переработанный кислород будет через систему канализации в трубу домовой вентиляции, расположенную на крыше.

Предупреждение засоров

Чтобы не ломать голову, как почистить септик Топас самостоятельно в случае образования пробки или засора, проводите простые профилактические работы.

Каждую неделю один раз крутым кипятком промывать канализационную систему от остатков масла, жировых и других отложений, скапливающихся в поворотах труб, узлах

Для этих целей достаточно объема воды в чайнике.
К использованию химических препаратов пред тем, как самому почистить Топас, нужно отнестись с осторожностью. Использовать реагенты с натуральными ингредиентами (укус столовый и пищевая сода) с последующей эффективной промывкой кипятком

Проводится такая чистка Топаса самостоятельно в виде сезонной профилактики до 3 раз в год.

Посмотрите, как обслуживать септик Топас – видео ролик записан на участке одного из наших постоянных клиентов.

Когда нужен ремонт?

Автономная канализация представляет собой систему отвода, сбора, очистки и дренажа сточных вод. Она состоит из выгребной ямы с переливом, дренажного колодца или поля. Все жидкие отходы поступают из дома по канализационной трубе в яму. В ней находятся бактерии, которые частично перерабатывают сток.

Когда жидкость достигает определённого уровня, она переливается в септик, где происходит вторичная ступень очистки воды. Далее частично очищенный сток проходит в дренажный колодец или в систему труб на дренажном поле. Через слой песка, щебня и геотекстиля вода поступает в грунт.

Если яма старая, то могут случаться некоторые осложнения:

• яма быстро наполняется;
• сток проходит в колодец к соседям;
• вокруг объекта постоянно образуются лужи, от которых исходит неприятный запах;
• колодец провалился вместе с бетонным покрытием;
• стенки деформировались, осыпались.

• керамический кирпич служит долго, но под постоянным воздействием агрессивной водной среды он рассыпается, вымываются швы кладки. Срок службы кирпичного колодца до 15-20 лет;
• камера из бетонных колец имеет продолжительный срок эксплуатации, но в стенках со временем могут появляться отверстия. Выгребная яма из данного материала прослужит более 50 лет, но если изделия произведены из некачественного материала, то часть бетонного покрытия может отваливаться. Это связано ещё и с тем, что на материал оказывает воздействие агрессивная водная среда;
• грунтовые воды подмывают дно. При этом разрушается кладка, проваливаются бетонные кольца и крышка ямы. Деформируется не только наружная, но и внутренняя система канализации дома;
• кирпичные стенки падают в камеру. Данное осложнение происходит часто из-за осыпания грунта. Если кладка старая, то грунт её без труда разрушит.

Чтобы найти причину деформации объекта или других неприятностей, в первую очередь необходимо очистить яму и определить масштаб бедствия. Причём, недостаточно только удалить сток фекальным насосом или ассенизатором. Требуется смыть все нечистоты, которые оседают на стенках. Яму лучше высушить, чтобы её было удобно ремонтировать.

Чтобы найти причину деформации объекта или других неприятностей, в первую очередь необходимо очистить яму и определить масштаб бедствия. Причём, недостаточно только удалить сток фекальным насосом или ассенизатором. Требуется смыть все нечистоты, которые оседают на стенках. Яму лучше высушить, чтобы её было удобно ремонтировать.

Для очистки внешней канализации рекомендуют воспользоваться услугами ассенизаторов. Выкачивают нечистоты, осветлённый сток из дренажного колодца и из септика, чтобы сделать ревизию всех ёмкостей.

Удаляют весь ил. Возможно, быстрая наполняемость ямы и образование луж вокруг неё связано с засорением дренажной подушки. В этом случае её промывают водой под большим напором. Воду удаляют фекальным насосом.

Недорогой альтернативный вариант

По финансовым и временным затратам вариант изготовления септика для дачи из бочек своими руками достаточно привлекателен. В открытом, но вполне работоспособном состоянии, он выглядит так:

Понятно, что такая конструкция собирается и устанавливается за несколько дней. Главное, не забыть: в родных крышках нужно просверлить отверстия и вставить в них трубочки. Еще один момент: бочки должны быть плотно закреплены в грунте.

Минимальный объем бочек должен быть около 200 л, с 50-60 литровыми связываться не стоит. Цена новых емкостей интересующего литража около 2,5 тысяч рублей за штуку, но можно найти б/у, дешевле, и уложиться в 5-6 тысяч рублей.

Такой септик вполне достаточен для дачи, где гости появляются не часто и останавливаются максимум на пару дней, или постоянно живет один человек, который в сутки расходует до 100 литров. В принципе, при любом расходе воды импровизированные резервуары защищены от переполнения, но выходящая из септика жидкость не будет успевать очиститься (не пройдет даже фазу отстаивания). Для дачного участка это, в большинстве случаев, некритично.

Преимущество септика, собранного из бочек – возможность периодической самостоятельной очистки резервуара от плотного осадка при помощи совка, закрепленного на удобной длинной ручке.

Шаг 5 Установили дренажный насос

Мы выбрали биостанцию с принудительным сбросом сточных вод. Для нее нужен дренажный насос, который будет выталкивать объем очищенной воды из резервуара. В комплекте биостанции насоса не было. Мы купили модель Unipump за 4500 Р.

Установить насос несложно. Рабочие присоединили к выходу насоса четырехметровый шланг диаметром 25 мм и закрепили его хомутом. Второй конец шланга вывели в ливневую трубу, идущую в канаву. Дальше дренажный насос подключили к сетевому фильтру, который мы установили прямо в горловине септика. Фильтр позволяет сгладить скачки напряжения в системе, обеспечивая бесперебойную работу системы.

Насос включается в тот момент, когда в станции набирается много очищенной воды — поднимается поплавок насоса и начинается откачка.

Так выглядит дренажный насос. Поплавок (на переднем плане) напоминает резиновую грушу

Основные неисправности и их признаки

К типичным неисправностям ручных циркулярок можно отнести следующие ситуации.

1. Пила не включается. Могут быть неисправны сетевой кабель, электрическая вилка, кнопка пуска или электрические щетки.
2. Двигатель инструмента сильно греется. Такие симптомы могут быть следствием межвиткового замыкания (обрыва) в катушках якоря или статора, а также слишком интенсивного режима работы агрегата.
3. Перегревается редуктор аппарата. Перегрев данного узла может происходить из-за выхода из строя подшипника или отсутствия смазки на шестернях.
4. Щетки искрят. Обычно это происходит по причине их чрезмерного износа.
5. Вокруг коллектора двигателя видно горящее кольцо. Если при работе агрегата наблюдается круговая искра вокруг коллектора двигателя, то ее появление может вызвать неисправность обмотки якоря либо засорение пространства между ламелями коллектора графитовой пылью.
6. Агрегат не развивает требуемую мощность. Падение мощности может быть по причине падения напряжения в сети, неисправности обмоток двигателя, износа электрических щеток, неисправности пусковой кнопки.
7. Во время работы агрегата слышен скрежет и другие посторонние звуки. Данные симптомы могут вызваться поломкой зубьев шестерни либо неисправностью подшипников.
8. Двигатель гудит, но агрегат не работает. Возможно, произошло заклинивание в редукторе.

Обстановка накаляется — на помощь приходит электричество

Очень часто для оттаивания труб применяют электричество. Продвинутые владельцы участков делают это при помощи нижеописанных приемов.

Отогрев с использованием понижающего трансформатора . Возьмите медный провод, удалите с него изоляцию и намотайте его вокруг куска промерзшей трубы. Предварительно снимите с трубы теплоизоляцию (если она есть) и остатки краски. Кончики провода подведите к вторичной обмотке сварочного трансформатора и закрепите на них (устройство должно быть выключено! ). Установите на агрегате минимальное значение тока рабочего хода. Включив его, вы растопите любой лед в течение пары часов, поскольку ток высокой силы и низкого напряжения будет постепенно разогревать корпус и устранять ледяные «заторы». Преимущества : точечное воздействие на замерзший элемент и простота. Недостатки : необходим доступ к коммуникациям, работать можно только с металлическими трубами, а у вас должен быть опыт работы с электротехническими устройствами.

Оголенные провода для пластиковых кожухов . Возьмите двухжильный кабель с жилами сечением 2,5 мм (например, монтажный силовой кабель), снимите внешнюю изоляцию на отрезке 8-10 см и отделите одну жилку от другой. «Синюю» жилу пока загните, зачистите до половины и закрутите спиралью так, чтобы жила не размоталась (как показано на рисунке ниже).

«Красную» жилу зачистите почти полностью, загните ее назад и обмотайте ее кончик кабеля, прихватив изоляцию «синей» жилы. Замотанный проводами кончик проведите по трубе до первой пробки, а второй конец — запитайте от электросети. Через две полученные обмотки будет проходить разряд, который станет нагревать лед и подтапливать его. По мере того, как это будет происходить, «водите» проводом, двигайте его вперед, к следующей «контрольной точке», а талую воду откачивайте при помощи насоса. Плюсы

: тает только лед, элементы водоснабжения и канализации, провода не нагреваются, поэтому можно применять метод для материалов из пластика.Минусы : следует аккуратно обращаться с «самоделками», чтобы не получить удар током и эксплуатировать кабели только на пластиковых трубах с аналогичными фитингами, кранами и запорами.

Каким способом выравнивать емкость

Неисправность в работе септика может возникнуть из-за деформации элементов корпуса либо неровной установки септика. Очистное сооружение требует работ по выравниванию корпуса. Реставрацию из-за выше перечисленных причин произвести своими руками сложно, лучше вызвать квалифицированных специалистов.

Как устранить неполадки из-за промерзания сооружения.

Если во время установки нарушены строительные нормы, не были учтены особенности промерзания почвы, это вызывает замерзание стоковых вод, что способствует деформации корпуса и появлению трещин на стенках.

Если устройство монтируется в условиях промерзания и на участке много грунтовых вод, то стены септика нуждаются в дополнительном утеплении.

Работы по утеплению очистного сооружения можно выполнить самостоятельно, материалом обкладывают корпус сооружения снаружи и закрепляют проволокой из металла.

Ремонт очистного септика может возникнуть из-за разных причин. Главной остается нарушение правил эксплуатации сооружения, сброс крупных и твердых элементов, которые засоряют проход в трубах, также сброс химических веществ, уменьшающих рост полезных бактерий. Некорректно проведенные монтажные работы влекут самые сложные неполадки и их устранения, поэтому работы по строительству септика лучше доверить профессионалам.

Осушение подвала с помощью насоса

Если грунтовые воды в подвале, что делать в таком случае? Доступный способ выкачать воду – использовать дренажное насосное оборудование.

Многие компании предлагают комплекс услуг по осушке подвалов или предоставляют дренажные насосы для откачки воды в аренду для самостоятельного использования.

Насос для откачки воды широко используется для решения проблемы с частым подтоплением подвальных помещений.

Алгоритм работы заключается в следующем:

1. В центральной части подвала проделывают углубление ниже пола для установки пластикового резервуара. Он используется как накопитель – кессон. По периметру корпуса проделывают отверстия.
2. Для защиты отверстий кессона от затопления резервуар оборачивают геотекстилем. Дно засыпают гравием мелкой фракции, который служит основанием для оборудования.
3. В подготовленный резервуар монтируют насос, его альтернатива – помпа для откачки воды. Пространство между стенками оборудования и дренажной ямой заливают бетонной смесью.
4. После заполнения углубления поплавок в насосе определяет допустимый уровень воды. Далее система автоматически запускает насос для откачки стоков. После отвода лишней жидкости оборудование отключается.

Для отвода стоков за пределы подвала к оборудованию рекомендуется подсоединить специальный шланг или проложить водосточные трубы.

Насос для откачки воды из подвала используется для осушки фундамента и цоколя здания, удаления скопившейся влаги.

Как выбрать откачивающий насос для проведения работ по осушению подвала? Какой насос рекомендуется использовать для откачки стоков? Ответ прост: погружной или наружный.

При использовании насоса погружного типа весь корпус устанавливается в жидкостную среду, в которой он находится на протяжении всего рабочего цикла. Наружные насосы устанавливаются в воду нижней частью корпуса, а верхняя часть остается на поверхности. В этом случае откачка стоков и подземных вод проводится погружной частью.

Как избавиться от воды, если уже произошло подтопление подвала? Какие способы считаются доступными и эффективными для самостоятельного решения проблемы? Ответы на подобные вопросы интересуют многих домовладельцев.

Скопившаяся вода в подвале дома – это фактор, который негативно воздействует на жизнеобеспечение и безопасность жилого здания. Чтобы устранить и предотвратить появление проблемы в будущем, рекомендуется своевременно провести защитные мероприятия по обустройству надежного водоотвода.