Барьеры и мембраны
Паробарьеры
Пароизоляционные барьеры нужны для того, чтобы через них не проходили водяные пары. Для их изготовления применяются пленки из полипропилена толщиной свыше 55 микрон.
Полиэтилен в качестве пароизолятора непригоден – со временем от температурных колебаний он растрескивается и начинает пропускать пары. Однако если спаять слой полиэтилена и слой фольги – получается качественная пароизоляция.
Фольгоизолы снабжают также слоем волокнистого нетканого материала типа синтепона. Этот слой собирает влагу из утеплителя и по капиллярам отводит ее в сторону. При его наличии дополнительный воздушный зазор над холодным перекрытием можно не делать.
Мембраны
Многослойные армированные мембранные материалы пропускают пары в одном направлении и задерживают влагу в обратном. Армирующий сеточный слой обеспечивают прочность пленки, не дает ей провисать и гарантирует постоянство величины основного воздушного зазора.
Мембраны с армирующим слоем
Мембраны для укладки под кровлю имеют металлизированную внешнюю сторону. Она повышает устойчивость к погодным условиям – высокой влажности, ветровым нагрузкам и перепадам температур.
О чем важно знать
Как утеплить потолок изнутри в частном доме? Какие материалы лучше для этого использовать? Эти вопросы актуальны для собственников деревянных домов и кирпичных коттеджей. В настоящее время на строительном рынке представлено несколько материалов, подходящих для утепления:
- фольга;
- эковата;
- минеральная вата;
- пенопласт;
- пеноплекс.
Фольгированный материал подходит для утепления бетонных поверхностей. При его использовании для внутреннего утепления потолка, владельцу дома не нужно покупать дополнительных теплоизоляционных материалов. Производители предлагают листы фольги с замковыми механизмами, поэтому стыки между отдельными листами надежно закрыты от поступления в помещение холодного воздуха. На рынке строительных материалов фольгированный утеплитель представлен в двух вариантах: односторонний, двухсторонний.
Ответы знатоков
Сергей:
Вообщето утеплители укладывают со стороны холода. Если у Вас нет такой возможности, то увеличте толщину утеплителя и снизу утеплителя с проклейкой швов установите пароизоляцию (типа универсального — изоспан D), а уж потом отделку потолка. В слой утеплителя никакая влага ни пар не должны попадать.
Стас Шабанов:
посмотреть бы схему монтажа утеплителя, изнутри его не желательно крепить. Иногда проблемой бывает наличие даже пароизоляции. Или чаще проветривайте или переделывайте.
Михаил Годунов:
100% пенопластом утеплено?
Андрей:
На потолке под утеплителем должна быть гидроизоляция. Изолирует от внутренней влаги. На утеплителе ничего не должно быть, чтобы проветривался.
Алексей:
на брус- влагоизоляцию (их море) , дальше-плитами из плотного пенопласта (по разному называется и выглядит, но нужен тот, что с пазами для стыковки и не режется ножом, толщ до4-5см, на него штукатурную сетку (лучше оцинковку) , пескобетоном (м300) выровнить и на плиточный клей -плитку-всё! (сетку и плиты можно крепить фасадными дюбелями прям в брус ( такими, у которых большая пластиковая шляпка и в середине пластик. тела мет. гвоздь-через них не будет теплопередачи.всё! я сделал ваш ремонт за 3 минуты (написал) , вам тож сделать побыстрее! )))
Дим-Дим:
если зимой будешь какать тода если летний нет
Валентина М.:
Утеплять нужно снаружи, чтобы не образовывался т. н. мостик холода в стенах. Посмотрите, какие утеплители продаются в Вашей местности, каков их коэффициент теплопроводности и стойкость к сырости, после этого посчитайте расход и цену вопроса. Не стремитесь к экономии любой ценой, отапливать атмосферу и менять гнилые брёвна обойдётся дороже. Если есть возможность, и Вы живёте в холодных краях, утеплите и внутри.
INTERCEPTOR:
Какой толщины брус? Если 150х150 то снаружи можно зделать вентилируемый фасод- тоесть должен быть зазор между брусом и отделочным матер фасада, чтобы бру проветривался. К брусу прибейте пергаментную бумагу. Внутри плитный утеплитель, УРСА или РОКВОЛ что хотите но обязательно пресованой плитой. Потом можно пристрелять полиэтиленувую плёнку и поверх её отделочный материал- панели ПВХ- МДФ и тд.
Лукин Сергей:
Лучше утепляйте снаружи, есть масса материалов и сайдинг и аквапанели а между сайдингом или аквапанелью утеплитель. изнутри можно гипсоволокном (на него можно плитку клеить он влагостойкий.
Пользователь удален:
Потолок можно утеплить стекловатой, также сейчас очень моден утеплитель чердаков из высушенных морских водорослей, он экологичен, не гниёт. Пенопласт крайне эффективен, долговечен, но есть проблемы с экологией. Подробнее тутТакже можете почитать статьи Как сохранить тепло в доме? Как утеплить пол?
Евгений Бебих:
Утеплять необходимо эффективно и стены и перекрытие. Снаружи это по определению.
Женя Баранник:
можно утеплять как и с наружи так и в нутри, материал пенопласт есть разной толщины. потом по штукатурить и обшить пластиком из нутри. из наружи тоже пенопласт а потом штукатурка для фасадов (короед) . Будет тепло и симпотно.
Гипсовые смеси
Это самый популярный материал для отделки. Специалисты рекомендуют его в доброй половине случаев. Гипсовые штукатурки подходят практически для любых мест, за исключением помещений с повышенной влажностью.
Дело в том, что основным связующим материалом является гипс, а он плохо переносит прямой контакт с водой и может стать рассадником плесени в той же ванной комнате. Но в отличие от цементного состава у него заметно больше плюсов.
Материал может похвалиться отличными адгезирующими качествами, он прекрасно ложится на любую поверхность. Кроме того, гипс не дает усадки, и после полного высыхания появление трещин практически исключено. С материалом очень легко работать. Он податлив и непривередлив к инструменту и опыту мастера.
Также стоит заметить, что гипс абсолютно безвреден для человеческого организма. И плюс ко всему поддерживает оптимальный микроклимат, втягивая влагу и отдавая ее, когда помещение становится слишком сухим.
Пенополиэтилен и полиплекс
Помимо минеральной ваты крепление утеплителя к потолку можно осуществить и с помощью других материалов, таких как:
Фольгированный пенополиэтилен. По внешнему виду представляет собой вспененным специальным образом полиэтилен и приклеен впоследствии к алюминиевой фольге. Встретить подобный вид можно в рулонах. Ширина у них идет стандартная и достигает одного метра, а толщина может варьироваться от одного до двадцати сантиметров.
Его можно использовать как самостоятельно, так и применить в комплексе с минеральной ватой для улучшения термического барьера. Также такое сочетание делает возможным защиту от различных канцерогенов, которые могут появиться благодаря использованию ваты.
Полиплекс является результатом экструзии пенополистерола. Его возможно приобрести в виде листов размерами 60*120 сантиметров. Толщина может быть различной: от одного до двадцати сантиметров. Из преимуществ можно выделить повышенную плотность, благодаря чему он свое применение нашел не только в виде утеплителя, но черновой основы под шпаклевку.
Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что обе разновидности имеют свои преимущества и их монтаж вполне можно осуществить самостоятельно. Крепление пенополиэтилена происходит методом приклеивания его специальным клеем или при помощи дюбелей, широко используемых в строительстве. Полиплекс крепится дюбелями или держателями, по виду напоминающие букву П.
Варианты обустройства утепляющего слоя
Важнейшее значение, при создании теплосберегающего слоя, будет иметь тип постройки. Если это частный дом, то все работы можно провести со стороны чердака, а в городской квартире, такое возможно только на последних, верхних этажах зданий. Но, обычно именно жильцы этих квартир, испытывают необходимость в этой процедуре.
В многоквартирном доме, утепляться придется изнутри помещений, и здесь, уже огромное значение будет иметь выбор материала – он должен быть максимально тонким, и при этом, очень эффективно сохранять тепло.
В частных домах, можно произвести работы по утеплению, уложив теплоизолятор во внутренние полости перекрытий. Тут можно будет использовать очень много различных материалов – от опилок, до самых современных теплоизолирующих покрытий.
Технология шпаклевки потолка
Процесс состоит из нескольких последовательных этапов. Перед тем, как шпаклевать потолок, необходимо подготовить и очистить поверхность. Изначально удаляется старое отделочное покрытие, зачищаются рыхлые места. Обои и побелку удаляют путем смачивания и дальнейшего удаления покрытия металлическим шпателем. Основание очищается от остатков грязи и пыли.
Далее с помощью валика или кисти основание обрабатывается грунтовочным составом в 2 слоя. Слои наносятся перпендикулярно друг к другу. Грунтовка должна ложиться ровно, без подтеков. Для продолжения работ выжидают, когда основание подсохнет. Рисунок
После подготовки поверхности приступают непосредственно к шпатлевке потолка своими руками. Процесс условно можно разделить на несколько этапов. Итак, как правильно шпаклевать потолок?
Первый этап – замешивание шпаклевочного раствора. Для приготовления состава рекомендуется использовать миксер или насадку на дрель. В этом случае масса получается однородной, без комков.
Для приготовления правильного раствора следуют инструкции по применению от производителя. По консистенции раствор должен напоминать густую сметану.
Второй этап – нанесение первого слоя на потолок. Чтобы получить качественное покрытие, необходимо знать, как правильно наносить шпаклевку на потолок.
Для обработки поверхности применяются два шпателя – узкий и широкий. Узким инструментом берётся небольшая порция смеси и наносится равномерно по рабочей части широкого шпателя.
Далее состав распределяется по поверхности потолка слоем равной толщины. Слой должен быть максимально однородным и тонким. Оставшийся на широком шпателе состав снимается узким инструментом и отправляется обратно в емкость с составом. Вместо широкого шпателя можно использовать полутер. С его помощью работы выполняются быстрее.
Таким образом происходит обработка всей поверхности. Потолок не трогают до полного высыхания первого слоя. Время выдержки зависит от состава, и указывается оно на инструкции по применению от производителя.
Третий этап – выравнивание высохшего слоя. После просушки первого слоя шпаклевки удаляют все неровности. Наплывы удаляются при помощи шпателя или шкурки. После удаления излишков состава поверхность очищают от пыли, так как она влияет на качество последующего слоя. Рисунок
Следующий этап наложение второго и последующих слоев. Количество слоев зависит от ровности основания. Чем больше перепады и неровности, тем больше требуется нанести состава.
Если перепады составляют не более 10 мм, шпаклевку наносят в несколько слоев. Если же размеры дефектов более 10 мм, то для усиления выравнивающей отделки используется армирующая сетка. Она исключает риск появления трещин. Допускается использование сетки и при небольшом слое шпаклевки.
Все последующие слои наносится аналогично первому. Но каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.
Заключительный этап – нанесение финишной шпаклевки на потолок. Для последнего слоя зачастую используют специальный состав.
Как наносить финишную шпаклевку на потолок? Последний слой состава должен быть самым тонким. Наносится смесь широким шпателем. Работы проводятся в быстром темпе, так как нельзя, чтобы шпаклёвка подсохла по краям.
При работе широкий шпатель рекомендуется держать практически перпендикулярно поверхности, что позволяет получить слой необходимой толщины. Излишки состава сразу же снимаются шпателем. Рисунок
Если весь процесс при был проведён правильно, то после высыхания финишного слоя не требуется его ошкуривание. Но если в дальнейшем будет производиться покраска потолка, то шлифование поверхности является обязательным этапом. Потолок обрабатывают шкуркой мелкой зернистости. Для выявления всех дефектов используется лампа-переноска.
Это основная технология шпаклевки потолка. Однако при работе следует учитывать отдельные нюансы обработки поверхности.
Технология проведения работ, как правильно заштукатурить бетонный потолок
Алгоритм действий для штукатурных работ идентичен. Порядок такой: подготовка поверхности, «лечение» основания от поражений, обезжиривание маслянистых участков, выравнивание. Последний этап также состоит из нескольких моментов: грунтование, заполнение с армированием крупных дефектов трещин и стыков, общая обработка праймером, установка маяков (если планируется), оштукатуривание.
Заделка стыков плит
Швы нужно предварительно зачистить и убрать отслаивающиеся участки. После пропитки грунтом зазоры заштукатуривают раствором. До полного отвердевания состава излишки срезают шпателем. Поверх смеси крепят армирующую сетку, чтобы не было трещин.
Нанесение и выравнивание штукатурки на потолке
Для косметического обновления на подготовленное потолочное основание наносят раствор фасадным шпателем. Некоторые мастера используют сокол или терку с широким рабочим полотном, но новичку так будет сложнее.
Извлечение маяков и заделка рустов
Капитальное выравнивание проводится с установкой ориентировочных линий под правило. Монтаж выполняется с помощью уровня, чтобы охватить сразу всю плоскость. После заполнения пустот между маяками, если они выполнены из металла или дерева, рекомендуется провести устранение элементов.
Это обосновано разным тепловым расширением и высоким риском появления трещин на окрашенной поверхности. После удаления профилей пустоты обрабатывают по алгоритму, идентичному отделке межплитных швов.
Шпаклевка гипсокартонного потолка
Отдельный случай – шпаклевка гипсокартонного потолка. С одной стороны, процесс этот немного проще, так как правильно сделанная гипсокартонная конструкция уже достаточно ровная. Но, в то же время, шпаклевка потолка из гипсокартона имеет несколько важных аспектов.
Последовательность работы и технология шпаклевания гипсокартонных потолков своими руками:
Грунтование поверхности (особое внимание уделяем швам);
шпаклевание отверстий саморезов. Для начала нужно убедиться, что они не выступают из листа (для этого достаточно провести шпателем по нему), докрутить вручную те, что выступают, а затем зашпаклевать их;
подготовка швов
С длинной стороны листа она не нужна, подготовить нужно короткие борта листов, а также места, где лист был разрезан (здесь также нужно предварительно углубить шов, срезав край под углом 45 градусов). Стартовой шпаклевкой заполняем шов, приклеиваем малярную сетку или серпянку так, чтобы она «утапливалась» в шов. Затем зашпаклевываем полностью шов поверх серпянки, выравнивая поверхность;
Ошкуривание швов, а также зашпаклеванных отверстий саморезов;
Шпаклевка всей поверхности потолка финишной шпаклевкой.
Как шпаклевать потолок из гипсокартона своими руками? Технология проведения работ стандартная. Одно «но»: слой шпаклевки можно делать минимальным, ведь поверхность нет необходимости серьезно выравнивать. После высыхания материала поверхность нужно ошкурить, чтобы получить идеально ровный и гладкий потолок.
Технология утепления потолка
Технологию утепления верхней части дома при наличии определённых знаний сможет освоить даже неопытный строитель. Самый эффективный способ утепления потолка в частном доме делится на 3 этапа, которые представляют собой подготовку перекрытия, работы внутри помещения и отделку потолка на чердаке.
Подготовка перекрытия
Утепление потолка следует начинать с подготовки перекрытия. Эта конструкция представляет собой несколько несущих балок, расположенных на некотором удалении друг от друга. Сначала нужно проверить целостность деревянной конструкции и при необходимости заменить повреждённые фрагменты.
Перед тем, как класть утеплитель, очистите деревянные перекрытия от мусора
Если здание не новое, все балки необходимо зачистить наждачной бумагой, чтобы избавиться от образовавшихся на них плесени и грибка. После этого элементы балочного перекрытия шлифуются. Эти процедуры помогут увеличить срок эксплуатации потолка. После шлифовки балки обрабатываются огнебиозащитой при помощи кисти-маковицы.
Затем нужно выполнить монтаж инженерных коммуникаций в потолке. Тонкостенные вентиляционные трубы утепляются вспененным полиэтиленом, это снизит шум от работы вентиляции. Электрические провода внутри потолка должны быть установлены в огнезащитных каналах, выполненных из металла или жаростойкого пластика, что воспрепятствует возгоранию перекрытия в случае короткого замыкания.
Следующий этап работ проводится в жилых комнатах.
Работы внутри помещения
На этом этапе потребуется обеспечить защиту утеплительного слоя от водяных паров, образующихся внутри помещения. Кроме того, предстоит обеспечить опору для матов из бальзовой ваты. Для начала потребуется закрепить на брусьях перекрытия пароизолирующую плёнку. Нужно раскатать рулон плёнки и закрепить мембрану на балках с помощью степлера (последующие рулоны крепятся внахлёст для обеспечения герметичности). Место соединения каждого листа необходимо проклеить строительным скотчем.
Для создания вентиляционного зазора устанавливаются брусья контробрешётки: это позволит вывести влагу, накопившуюся между декоративным материалом и пароизолирующей мембраной. Обработанные антисептиком бруски прикручиваются к опорным лагам прямо через плёнку. Расстояние между брусьями должно составлять около полуметра.
Далее, выполняется опора из теплоизоляционного материала, состоящая из листов фанеры. Для этого потребуется распилить фанеру на листы необходимых размеров и закрепить полученные детали на брусьях обрешётки при помощи саморезов. Дальнейшие работы производятся на чердаке дома.
Отделка на чердаке
Работать на чердаке гораздо проще, чем в нижних помещениях. Дело в том, что утеплительный слой можно положить на фанерную опору и не мучиться с его закреплением на лагах. Работы на чердаке делятся на несколько этапов:
- бальзовые маты подрезаются до нужного размера с помощью канцелярского ножа;
- первый слой плотно кладётся на пароизолирующую мембрану;
- укладывается второй слой;
- швы между матами запениваются полиуретановым клеем;
- гидроизоляционная мембрана раскатывается поверх бальзовых плит;
- мембрана крепится на деревянных лагах с помощью строительного степлера;
- места соединения плёнки проклеиваются скотчем;
- поверх плёнки на лаги прикручиваются деревянные брусья размером 5×5 см;
- устанавливается контробрешётка;
- настилается напольное покрытие.
Создание тёплого потолка может обойтись дешевле, если использовать вместо бальзовых матов керамзит, который также часто применяется для этих целей. При проведении работ на высоте более 2 метров всегда следует помнить о правилах безопасности и заранее позаботиться о страховочных мерах.
Шпаклевание потолка: последовательность работ
Смесь замешивают малыми порциями, соблюдая инструкцию на упаковке и следя, чтобы не было комков. Качественная подготовка потолка к покраске подразумевает минимум 4 слоя шпаклевки (2 базовой и 2 финишной), количество слоев зависит от размеров неровностей. Шпаклевку нельзя наносить толстым слоем, так как при высыхании она потрескается и впоследствии может отвалиться.
Последовательность работ:
- Безусадочной шпатлевкой или штукатурной смесью на гипсовой основе заделывают глубокие швы, перепады между плитами, трещины в местах примыкания стен к потолку, выбоины в бетоне.
- Базовой шпаклевкой выравнивают весь потолок. С помощью маленького шпателя накладывают смесь на край лезвия широкого инструмента, которым, в свою очередь, наносят шпаклевку на потолок, стараясь сохранять равномерное нажатие. Движения большим шпателем – прямые или чуть закругленные, лезвие должно находиться под углом 30–45°. Правильно начинать шпаклевание от угла стены, перпендикулярной направлению плит перекрытия. В этом случае впадина или перепад между плитами будет заметнее и поверхность будет легче ровнять.
- Второй слой базовой шпаклевки наносят при неудовлетворительном результате первого выравнивания.
- Перед нанесением финишной шпаклевки поверхность грунтуют, предварительно удалив неровности и гребни шпателем. Некоторые мастера шлифуют базовый слой наждачной бумагой. Однако если базовое нанесение было сделано правильно, то особой необходимости в этом нет. Два финишных слоя шпаклевки легко заполнят незначительные огрехи, поэтому не стоит делать лишние движения. К тому же шероховатость базового слоя обеспечит надежное сцепление с финишными слоями.
- Последний слой шпаклевки после высыхания обрабатывают мелкой наждачной бумагой или специальной сеткой.
Подготовка потолка к покраске своими руками принесет удовлетворение благодаря экономии средств, которые пришлось бы заплатить специалистам. Эти деньги лучше потратить на дорогую люстру, которая добавит интерьеру последний шикарный штрих.
Разновидности пароизоляции
При утеплении перекрытия холодного чердака устройство пароизоляционного слоя является важным процессом, ведь из-за его отсутствия вся процедура будет нецелесообразной. После монтажа утеплителя изнутри состояние потолка будет неизвестно, и всевозможные воздействия на него будут скрыты. В дальнейшем это может оказаться причиной для частичного или полного восстановления перекрытия. Наиболее эффективным способом его защиты является монтаж пароизоляции.
Паробарьер
Представляет собой обычную полиэтиленовую пленку в качестве герметичного барьера для влажного пара. Для экономии средств можно использовать простой полиэтиленовый рукав, так как он имеет те же свойства, что и другие материалы из полиэтилена. Укладка проводится полосами внахлестку 15-20 см и напуском на стеновые конструкции до 15 см. Стыки обязательно проклеиваются скотчем для достижения герметичности.
При устройстве изнутри помещения пленка укладывается только сверху непроницаемого утеплителя, это же касается для монтажа на бетонное перекрытие. Если утепление проводится на чердаке, то полиэтилен располагается между деревянной конструкцией и теплоизолятором.
Мембрана
Представляет собой пленку, где проницаемая только одна сторона. Она препятствует проникновению влаги, однако не мешает выйти ей наружу. Их используют для защиты теплоизоляционного материала от намокания и раскисания.
Если проводится утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам минватой, то пароизоляционная мембрана будет обеспечивать свободный выпуск пара, но защитит утеплитель от внешней влаги, сохранив его эксплуатационные свойства.
