Паровое отопление в частном доме
Применяемые отопления, в частных домах, весьма разнообразны. Оно может быть паровым, водяным, отопление с применением электрических приборов. Какой способ считается наиболее эффективным? Это зависит от каждого конкретного случая. В данном случае мы рассмотрим паровое отопление в частном доме.
Уже само название говорит нам, что принцип работы парового отопления основан на процессе циркуляции пара в отопительной системе. Вода нагревается специальным нагревательным приборам да состояние пара, который затем по магистралям доставляется до обогревательных приборов и таким образом отапливается помещение.
Данный вид не столь популярен, однако является востребованным и его применение не менее актуально, благодаря своей эффективности и простоте в эксплуатации.
Преимущества и недостатки парового отопления в частном доме
К преимуществам данного типа отопления можно отнести:
- использование труб небольшого диаметра;
- совсем незначительные теплопотери;
- быстрое нагревание теплосистемы;
Все это позволяет значительно экономить при монтаже паровой системы, сделайте ее компактной и эстетической. Благодаря большой теплопроводности достигается быстрое обогревание помещения. А применение труб небольшого диаметра, позволит Вам значительно сэкономить средства.
Однако наряду и с преимуществами, есть и весьма существенные недостатки, на которые следует обратить внимание при выборе системы отопления:
- низкая долговечность;
- риск получения термических ожогов, при соприкосновении с обогревательными элементами;
- затруднен контроль и регулировка ;
- повышенная шумность.
Трубопроводы, при паровом отоплении, имеют высокую температуру нагрева, которая может достигать более 1000 С
В связи с этим нужно проявить максимум внимание безопасности такого вида отопительной системы. Особенно при монтировании ее в помещении, где есть маленькие дети!
Схема парового отопления частного дома
Как и любое строительство, будь то грандиозное, или же маленькое, начинается с проекта, так и схема парового отопления в частном доме, в идеальном варианте, должна составляться на стадии проектирования его строительства, учитывая специфику теплоносителя.
От правильности ее проектирования и будет в дальнейшем зависеть работа всей системы отопления.
Как правило, она состоит из:
- котла — преобразователя воды в пар;
- трубопроводов, по которым движется агрессивная среда;
- отопителей;
- запорной арматуры;
- приборов для контроля.
В зависимости от того, как конденсат возвращается в котел, система бывает открытого типа и закрытого. Для закрытой системы характерен возврат конденсата самотеком, через широкую трубу. При открытой — конденсат, скопившейся в специальном баке, перекачивается насосом.
Возможен однотрубный и двухтрубный вариант отопительной системы. Однотрубный — является более экономически выгодным и прост в монтировании. Однако при двухтрубной системе создается меньше шума, при циркуляция теплоносителя.
Котел парового отопления
Самым главным составляющим системы отопления, конечно же, является котел. Он должен наиболее эффективно выполнять свою функцию. К его выбору нужно подойти очень тщательно.
В зависимости от отапливаемой площади помещения, должен быть подобран и соответствующий мощности котел.
Если мощности будет недостаточно, то помещение будет плохо обогреваться. Большая мощность котла приведет к перерасходу топлива.
Трубы для парового отопления
Выбор трубопроводов для парового отопления зависит от возможностей и пожеланий владельца жилого помещения.
Обычно они бывают
- стальные, что позволяет вести сварочные работы. Они относительно дешевые и прочные в эксплуатации. Но у них низкая антикоррозийная стойкость
- оцинкованные и нержавеющие. Они обладают повышенной коррозионной стойкостью. Но и значительно превосходят в цене;
- медные трубы очень хорошо выдерживает повышенное давление и температуру. Монтируется они посредством пайки. Их можно смело заделывать стену. Однако, они являются дорогостоящих вариантом трубопроводов;
- металлопластиковые и полипропиленовые трубы постепенно вытесняет все вышеперечисленные. Они легче и с ними удобнее работать. Они не требуют покраски и присоединении их не нужно пользоваться сваркой.
Важно учесть
Если вы решили смонтировать паровое отопление своими руками , то необходимо учитывать все нюансы данной системы.
В этом видео Вы познакомитесь с некоторыми особенностями паровой системы отопления
Где применяется
Высоких показателей экономичности можно добиться только при установке специального оборудования на производстве, где нужны большие объемы пара. Хотя из-за опасности общественные места и квартиры запретили оборудовать такими типами приспособлений, некоторые частные загородные дома большой площади достаточно удачно протапливаются.
Решение также отлично подойдет для реализации парового отопления на даче. Но к закупке составляющих нужно подходить максимально серьезно, некачественные элементы запросто лопнут при малейшем возникновении ржавчины, так как стенки несколько ослабнут.
Невидимые моменты при эксплуатации парового теплоснабжения от печи
В кирпичных печах с теплообменным аппаратом в дымоотводе образуется больше сажи, чем в большинстве случаев, и его приходиться чаще очищать.
При самотечной системе печь придется строить в помещении подвала, чтобы конденсат свободно стекал в нижнюю точку.
Не пренебрегайте установкой клапанов – они нужны для безопасности и устранения аварий
Потому как для насоса требуется электричество, необходимо брать во внимание, что в случае выключения от сети остановить работу печи будет нереально
Паровое теплоснабжение в доме из дерева ставится по аналогичному принципу, что и в кирпичном. Нужно только исполнять меры пожарной безопасности – оберегать поверхности из дерева от перегревания.
Последовательность действий
Паровой твердотопливный котел
Согласно выполненной разметке на схеме:
- Монтируется котел. В помещении, где он будет находиться, обязательно должно быть бетонное основание. При необходимости изготавливается небольшой фундамент.
- Производится его соединение с системой вывода отработанных газов.
- Подвешиваются излучатели. Для этого применяются крюки, которые рассчитаны на то, чтобы выдерживать их вес. О том, в каком месте они должны располагаться, говорилось выше.
- Каждый радиатор должен быть оборудован краном Маевского для сброса воздушных пробок.
- На небольшом удалении от котла, в самой высокой точке, врезается расширительный бачок.
- На выходе из котла устанавливается манометр и сбросной клапан, который сработает в случае, когда давление превысит допустимые границы.
- Все составляющие связываются между собой при помощи труб из выбранного материала.
- Если это открытая система, тогда в конце магистрали монтируется специальный резервуар и насос.
- От насоса к котлу идет подающий патрубок меньшего диаметра, чем все отопление.
- До входа в котел располагается фильтр, который задерживает крупные частицы.
- Если в качестве носителя будет использоваться газ, тогда осуществляется жесткий подвод без каких-либо гибких шлангов.
- Производится заправка жидкости в контур.
- Осуществляется тестовый запуск системы с постепенным увеличением температуры для проверки целостности.
Монтаж отопления
Если делать все собственными силами
Печное паровое теплоснабжение можно сделать самостоятельно
Определенные знания и, очень важное, инструмент нужны, но приобрести их, не большая проблема:
- Печь должна находиться в том месте, где она не будет помехой проживающим. И дело не в том, что она попросит для себя свободного места. Подкидка дров или засыпка угля – порой дым вырывается наружу и вот тогда риск впитать в себя «дымный запах» весьма велик.
- Если нужно будет выбирать между трубой из стали и пластиковой, то остановиться лучше на первом варианте. Железный провод труб для воздушного отопления самый подходящий, так как экономность в этом случае не идет в сопоставление, если бы применялся газ или жидкое горючее. Благодаря этому можно сделать больше трубопроводный диаметр, таким образом становится больше объем носителя тепла. Но только растёт и площадь металла, от которого будет исходить тепло. Так что имеет смысл подумать над этим.
- Печь делается из металла или из шамотного кирпича. Два варианта удачно себя проявили. Но отличия присутствуют и для некоторых они бывают принципиальными. К примеру, печь из металла гораздо быстрее стынет после того, как догорела последняя партия дров или угля. Кирпич подольше сохраняет тепло: если даже печь тухнет вечерами, то по утру будет ощущаться температура около 30-40 градусов на поверхности кирпича. Для парового теплоснабжения это особенной роли не сыграет, однако если печь отапливает собой отдельную комнату, то лучше смотреть в сторону кирпича.
Контуры водяной системы отопления устанавливаемые в печь
Паровое теплоснабжение при помощи печи – вариант доступный, хотя и со характерными особенностями. Однако такой вариант прошёл апробацию временем и очень удачно себя проявил. Так что отбрасывать его сходу не стоит.
Материалы и оборудование
Чтобы качественно обустроить паровое отопление, требуется подготовить:
- теплообменник;
- радиаторы;
- трубы (желательно стальные оцинкованные, медные);
- редукционный клапан;
- кронштейны;
- вентили;
- хомуты, колена, крепеж;
- сварочный агрегат;
- гидравлический затвор;
- редукционно-охладительное устройство;
- насос;
- емкость для сбора конденсированного пара.
Радиаторы для парового отопления выбирают в соответствии с характеристиками материала, из которого они произведены, с учетом рабочей температурыИсточник otoplenieblog.ru
Теплообменник
При возведении печки из кирпича теплообменное устройство придется заказать либо сделать собственными силами. Для этого потребуется сварочный аппарат, металлические трубы. Толщина стенок последних должна быть больше 2,5 мм. С помощью сварки их необходимо соединить в виде змеевика. Вдобавок стоит позаботиться о герметичности стыков
При этом важно учитывать, что 1 м2 поверхности изогнутой спирали отдает около 9 кВт
Впоследствии создания конструкцию важно проверить на проницаемость: заполнить керосином, затем места швов обвести мелом. Потемнение последнего будет свидетельствовать о проникновении в теплообменник горючей жидкости
Потому применять такой прибор для отопления паром недопустимо.
Самостоятельное изготовление теплообменника под силу только людям, имеющим определенные навыки, инструменты и знанияИсточник heatylab.com
Процесс монтажа
Паровое отопление в частном доме от печи следует монтировать таким образом:
- При возведении печки уложить теплообменник в топочное пространство. Если печное устройство планируется использовать под варку, сверху не должно оставаться труб.
- Установить радиаторы, подсоединить к ним трубопровод. Для обеспечения в дальнейшем естественной циркуляции нужно соблюдать уклон (3 мм на 1 м).
- Все конверторы снабдить кранами, предназначенными для удаления воздуха.
- С целью безопасности перед каждой батареей поставить запорный кран либо один на всю систему.
- В начале контура установить охладительное устройство, редукционный клапан.
- Присоединить емкость для накопления конденсата. С нее вода под углом будет перетекать назад в теплообменник. Применять мембранный расширитель нежелательно: он не рассчитан на температуру больше 85°С.
- При использовании принудительной циркуляции прямо перед печкой (в обратном контуре) установить насос.
Если отопление планируется производить твердым топливом (например, дровами), то для монтажа системы обязательно требуется применять металлические трубыИсточник 1poteply.ru
Монтаж отопления от печи
Паровое отопление монтировать гораздо сложнее, чем водяное, тем более, если организовывать его от печи, работающей на дровах или угле
Поэтому мерам безопасности при установке и во время эксплуатации придется уделить особое внимание
Необходимое оборудование
Тем, кто все же решился сделать паровое отопление своими руками, понадобится следующее оборудование:
- радиаторы, которые устанавливаются под каждым окном;
- водяной котел или парогенератор (в зависимости от типа отопления);
- термостойкие медные или оцинкованные трубы, через которые будет отводиться пар и конденсат;
- соединительные и переходные элементы (хомуты, колена);
- крепежи (кронштейны);
- запорные устройства (выпускные краны для отвода воздуха, вентили);
- гидравлический затвор, при помощи которого осушается паропровод;
- клапан редукционного типа (снижает напор пара в системе);
- охладительный механизм с редуктором;
- тара для конденсата;
- насос;
- сварочный аппарат.
Установка элементов системы
Во время закладки печи в ее топку интегрируется теплообменник. Далее, следуя схематическим чертежам, под оконными проемами фиксируются радиаторы с кранами спуска воздуха и трубами (подводящими и отводящими).
В начале системы парового отопления обычно монтируют охладительную конструкцию и редукционный клапан, а в случае с принудительной циркуляцией, перед печью ставят насос. Тара для сбора конденсата устанавливается под наклоном в конце отопительной цепочки. Из нее вода перетекает обратно в бак.
Полезные советы
Дымоход кирпичной печи с встроенным баком для теплоносителя нуждается в более частой очистке.
При обустройстве естественной циркуляции печь лучше сделать в подвале частного дома. Это даст возможность свободного стекания конденсата в нижнюю точку.
Не стоит игнорировать установку клапанов. Они обеспечивают безопасность всей системы парового отопления и предотвращают аварийные ситуации.
Паровое отопление потеряло популярность по причине высокой аварийной опасности. Эти конструкции уже не устанавливают в общественных местах.
Однако в частных домах такой вариант обогрева применяется часто. Домовладельцы предпочитают использовать пар по многим причинам. Одна из них — возможность сэкономить, сделав работу по монтажу самостоятельно.
Технология работ
Если в доме изначально нет печи, то сначала нужно частично вскрыть полы под место заливки фундамента, заложить основание, застелить его рубероидом.
Первый ряд укладывают на гидроизоляцию. Следующие кладут с соблюдением порядовки, контролируя вертикаль нивелиром или отвесом. На местах установки дверок вставляют огнестойкую проволоку, выполняя обвязку контура дверцы.
Топку выкладывают согласно ранее описанной технологии.
Дымоход делают двухслойным. В качестве основы устанавливают металлическую трубу, снаружи обвязывают теплоизоляцией. Остается выложить вокруг кирпичом, оставляя место под заслонку.
Для безопасности каждый подключенный радиатор снабжают запорной арматурой и кранами под сброс воздуха.
Кран Маевского на радиаторе
В начале отопительной системы устанавливается охладительный редуктор, редукционный клапан, монтируют под небольшим уклоном бак под конденсат. Жидкость из него будет направлена в теплообменник. Перед печью ставят циркуляционный насос.
Паровое отопление — эффективный источник тепла
Это разновидность конструкций, отапливающих помещение, в которых теплоносителем является пар. Отличие этого вида обогрева — необычайно высокая эффективность, которая превышает, например, водяную систему в 23 раза.
Источником тепла выступает паровой котёл. В конструкцию входят также нагревательные приборы: радиаторы, трубы (гладкие и оребренные).
Принцип работы
В котле образуется горячий пар, который движется по тепловому контуру.
По мере остывания пар превращается в воду, при этом выделяется большое количество тепла.
Остывающая жидкость постепенно собирается в ёмкости, откуда подаётся к котлу насосом для последующего цикла нагревания и парообразования.
Существуют схемы, при которых конденсат просто стекает к котлу без дополнительных приборов и ёмкостей.
Советы и рекомендации
Рекомендуется периодически прочищать дымоход от скопления сажи. Чтобы конденсат спокойно перетекал по обратной линии, следует собирать печь как можно ниже, желательно в подвале.
Нельзя игнорировать монтаж клапанов, чтобы не допустить аварийной ситуации.
На стадии составления схем, расчетов количества материалов, обратитесь за консультацией к профессионалам. Наймите опытного сварщика, чтобы все швы были цельными, прочными.
Не стоит оставлять заслонку открытой: дом будет выхолаживаться.
Пример собственноручного изготовления теплообменника рассматривается в нижеследующем видео:
Выбор труб
Виды труб
При выборе многое будет зависеть от планируемого бюджета. Что можно сказать однозначно – для систем такого типа ни в коем случае не используются трубы из полипропилена. Объясняется это их неустойчивостью к высоким температурным режимам. Выбирать нужно будет из следующих вариантов:
Стальные трубы. Для их монтажа потребуется сварочный аппарат. Они устойчивы к высоким значениям давления и температуры. Положительной стороной также является доступная цена и распространенность. Недостаток — высокая подверженность коррозии.
Прямошовная труба из стали
Оцинкованные трубы. Включают в себя все преимущества стальных, плюс здесь компенсирован недостаток коррозионной неустойчивости. Сочленение производится при помощи резьбовых соединений, поэтому сварочные работы не требуются.
Оцинкованные трубы
Медные. Являются идеальным вариантом. Но они значительно дороже по стоимости, кроме того, для их монтажа потребуются особые навыки по пайке данного материала.
Медные трубы
Особенности
Схемы систем парового отопления очень простые и практически не отличаются от тех, что применяют при монтаже водяного оборудования.
Стоит заметить, что при выборе отопительной технологии могут быть некоторые сложности.
- Некоторые путают водяной и паровой теплоноситель, считая, что эти объекты работают совершенно одинаково.
- Многие отказываются от паровой установки, так как считают ее не безопасной.
Чтобы понять то, что паровые котлы не принесут вреда и наоборот станут выгодным вложением достаточно грамотно подойти к составлению проекта, его воплощению в реальность, соблюдая имеющиеся стандарты и нормы.
Отличие парового теплоснабжения от водяного
Принцип функционирования паровой системы обогрева находится в следующем: доведенная до кипения вода в емкости преобразуется в пар, который после поступает в батареи отопления, нагревая их. Там пар конденсируется, преобразуясь в состояние жидкости, течет в расширительный бачок по специализированным отводам, после вновь идет назад в теплообменный аппарат.
Отличием парового теплоснабжения от водяного считается, самое первое, циркуляция различного типа носителя тепла. Второе, отдача тепла выше, а скорость прогревания помещения в 3–4 раза быстрее, чем у водяного. При похожих затратах на твёрдое горючее, КПД парового теплоснабжения больше, чем водяного.
Для установки парового теплоснабжения не потребуется крупногабаритное оборудование, что выполняет данную отопительную систему экономной. При бездействии системы, трубы с водяным тепловым носителем за зиму могут перемерзать. В отличии от него, паровую систему можно не прилагая больших усилий запустить без появления таких трудностей.
Есть и определенные минусы, которые отсутствуют у системы обогрева с водяным тепловым носителем:
- Радиаторы отопления греются более 100 градусов, что может быть небезопасным для находящихся вокруг.
- Система отопления очень шумная
- Менять температуру тяжело
- Отсутствие возможности установки системы теплых гидравлических полов.
- Для системы нельзя применять трубы из пластика.
- Печь с встроенной системой парового теплоснабжения тяжело задействовать одновременно чтобы приготовить пищу.
Самотечное отопление плюсы гравитационной системы отопления
Прежде чем рассматривать положительные качества самотечных систем отопления с естественной циркуляцией воды стоит отдельно рассмотреть все минусы системы. Для многих первый и главный недостаток гравитационной системы отопления является ее архаичность. Действительно, это одна из самых древних систем отопления использующих жидкий теплоноситель. Именно с этой системы были в дальнейшем выработаны одно и двухтрубные схемы разводки, именно эта система использовалась для массовой установки, когда промышленность освоила отопительные твердотопливные а немного позже и газовые котлы отопления. Но с другой стороны гравитационная система отопления является и одной из самых надежных – срок ее эксплуатации составляет в среднем 45-50 лет. То есть ровно столько, сколько времени необходимо, чтобы под действием теплоносителя металлические трубы потеряли свою герметичность.
Второй момент заключается в невысоком коэффициенте полезного действия гравитационной системы отопления. Действительно, сама схема, основанная на естественной циркуляции воды, подразумевает инертность процесса прогрева помещения, пока отопительный котел наберет необходимую мощность, а разница температур между нагретым и охлажденным теплоносителем достигнет минимума, пройдет довольно много времени. Но с другой стороны, даже после того как котел перестанет поддерживать горение процесс циркуляции продолжается, при этом, большой объем воды в системе будет остывать намного дольше чем в системе с принудительной циркуляцией.
Еще одни минус может записать в свой актив гравитационная система отопления из-за своей громоздкости. На практике, при одинаковой площади отапливаемого помещения система с принудительной циркуляцией по сравнению с самотечной, будет занимать гораздо меньше места. В гравитационной системе отопления кроме батарей будут размещаться и трубы верхней разводки, без которых создание необходимого давления жидкости невозможно.
Ну и конечно, вопрос контроля температуры в отдельных радиаторах, и возможность ее регулировки. Гравитационная система отопления в классическом виде с однотрубной схемой постройки не может обеспечить такую функцию из-за невозможности перекрытия отдельного радиатора.
Но с другой стороны, это идеальная система для установки в домах, где нет электричества или постоянно возникают проблемы с его подачей. Гравитационная система отопления способна работать и без электричества, поскольку основной силой движения теплоносителя по системе выступает не циркуляционный насос, а тепловое расширение объема теплоносителя.
Большой объем теплоносителя в системе позволяет обеспечить плавный прогрев помещения. С другой стороны, такой объем нагретого теплоносителя и остывает гораздо медленнее, чем объем системы с принудительной циркуляцией. Особенно ярко это проявляется при отключении электричества или затухании топлива в топке. Система с принудительной циркуляцией остывает в 3-4 раза быстрее, чем такая архаическая гравитационная система отопления.
Это свойство часто используется при временном пребывании в доме – просто вместо обычной воды в систему вливается антифриз, и даже после полного остывания ни трубам, ни радиаторам угроза разрыва из-за замерзания воды не грозит.
Ну и конечно, просто необходимо отметить, что такая система просто безотказна в работе. При правильной ее эксплуатации она может прослужить около 50 лет, при этом у нее всего два фактора риска. Первый – это угроза перегрева котла, но и здесь это в основном зависит от человеческого фактора, а не от системы. Второй – это замерзание теплоносителя, но и в этом случае, применение антифриза сводит риск этой аварии практически к нулю.
Проектирование системы парового отопления
Даже для небольшого помещения лучше всего составить проект. Система, сделанная на “авось” с большой долей вероятности вскоре потребует переделки, а составленная на бумаге схема позволит сразу же выявить слабые места и исправить их.
Например, для того, чтобы создать систему с естественной циркуляцией теплоносителя, теплообменник, а соответственно, и нагревательный прибор, следует расположить в самой нижней точке дома.
Паропровод и конденсатопровод систем отопления с естественным типом движения теплоносителя устраивают с уклоном в сторону его движения (+)
Это значит, что печь или котел должны стоять ниже всех радиаторов, а также труб, которые стоят не вертикально, а горизонтально или под углом к вертикали.
Если разместить нагревательный прибор таким образом не получается (в доме отсутствует подвал, подвал использован для других целей и т.п.), следует отдать предпочтение отоплению с принудительной циркуляцией.
На схеме изображена система отопления с принудительной циркуляцией. Для ее монтажа понадобится циркуляционный насос и накопительный бак
Поэтому в схему парового отопления необходимо включить насос, который будет нагнетать воду в теплообменник. Важный момент в проектировании отопительной системы – порядок подключения радиаторов. Последовательное подключение или так называемая однотрубная система предполагает соединение всех радиаторов по порядку.
В результате теплоноситель будет последовательно перемещаться по системе, постепенно остывая. Это экономичный вариант подключения, который и установить проще, и по стоимости выйдет дешевле.
Но равномерность прогрева при таком способе пострадает, поскольку первый радиатор будет самым горячим, а в последний теплоноситель поступит в уже наполовину остывшем состоянии.
Однотрубное подключение радиаторов, как видно из этой схемы, предполагает последовательный монтаж. На последний радиатор теплоноситель поступает уже остывшим
Однотрубное решение может быть приемлемым только при подключении парового отопления на даче или в небольшом доме, на площади менее 80 кв. м. А для просторного коттеджа или двухэтажного строения больше подойдет двухтрубная система, при которой радиаторы подключают параллельно.
Схема с одной трубой обеспечивает одновременное, а не последовательное поступление теплоносителя в каждый радиатор, и прогрев помещений осуществляется более равномерно. Но при двухтрубном контуре к каждому радиатору придется подвести две трубы: прямую и “обратку”.
Такая система сложнее в реализации, да и обойдется это немного дороже, чем при установке однотрубной системы. Впрочем, подавляющее большинство систем водяного отопления выполнено по двухтрубной схеме, несмотря на сложности, и функционирует вполне успешно.
На этой схеме показана двухтрубная система монтажа радиаторов парового отопления. Каждый радиатор подключается к общему стояку и имеет обратную трубу, что обеспечивает равномерное распределение теплоносителя
Если в качестве источника тепла предполагается использовать дровяную печь, то следует сразу же просчитать и спроектировать специальный теплообменник. Он выглядит как змеевик, сваренный из металлических труб. Этот элемент встраивается прямо в конструкцию печи, а не устанавливается отдельно.
Поэтому проект новой печи также следует продумать на этапе проектирования. Можно использовать и уже имеющуюся печь, но ее придется частично разобрать, чтобы вмонтировать теплообменник внутрь.
Для получения 9 кВт тепла необходим теплообменник с площадью поверхности около одного квадратного метра. Чем больше отапливаемая площадь, тем больше должны быть размеры теплообменника.
Если отапливать помещение предполагается с помощью котла, то все немного проще: его нужно купить и установить. Обычно для парового отопления в доме рекомендуется брать водотрубную модель котла, как наиболее эффективную.
Хотя жаротрубные, дымогарные или комбинированные дымогарно-жаротрубные модели также могут стать вполне приемлемым вариантом.
Иногда для организации парового отопления используют самодельный котел, в котором сжигают отработанное машинное масло. Но этот вариант считается подходящим для использования в подсобных помещениях, например, в гараже. Для жилого дома такой вариант не слишком хорош.
Паровой котел отопления в частном доме
Паровой котел является альтернативным видом обогрева частных домов и дач. Водяное отопление зданий неправильно называют «паровым» – такая путаница в названиях связана с принципом обогрева многоквартирных домов, где внешний теплоноситель под давлением поступает от ТЭЦ к отдельным домам и передает свое тепло внутреннему носителю (воде), который циркулирует в замкнутой системе.
Паровое отопление в частном доме используется значительно реже других способов обогрева помещений. Экономически оправдано применение котла на даче или загородном доме, когда не предусмотрено круглогодичное проживание, а главную роль в отоплении играет скорость прогрева помещений и простота подготовки к консервации системы.
Возможность монтажа такого оборудования в дополнение к существующему, например, печному, является еще одним преимуществом использования пара в качестве теплоносителя.
В результате кипения воды в котлоагрегате (парогенераторе) образуется пар, который подается в систему трубопроводов и радиаторов. В процессе конденсации он отдает тепло, обеспечивая быстрый нагрев воздуха в помещении, и затем в жидком состоянии возвращается по замкнутому кругу к котлу. В частном доме такой вид отопления может быть реализован в виде одно- или двухконтурной схемы (обогрев и ГВС для бытовых нужд).
По способу разводки система бывает однотрубной (последовательное соединение всех радиаторов, трубопровод проходит горизонтально и вертикально) или двухтрубной (параллельное присоединение радиаторов). Возврат конденсата в парогенератор возможен самотеком (замкнутая схема) или принудительно при помощи циркуляционного насоса (разомкнутая схема).
Схема парового отопления дома включает в себя:
- котел;
- бойлер (для двухконтурной системы);
- радиаторы;
- насос;
- расширительный бак;
- запорно-предохранительная арматура.
Описание парового котла отопления
Ключевым элементом обогрева помещений является парогенератор, конструкция которого включает в себя:
- топку (камера сжигания топлива);
- испарительные трубы;
- экономайзер (теплообменник для подогрева воды за счет уходящих газов);
- барабан (сепаратор для разделения пароводяной смеси).
Котлоагрегаты могут работать на различных видах топлива, но лучше для частных домов использовать паровой бытовой котел с возможностью перехода с одного типа на другой (комбинированный).
Эффективность и безопасность такого обогрева помещений зависит от грамотного подхода к выбору парогенератора. Мощность котлоагрегата должна быть соизмерима с его задачами. Например, для создания оптимального микроклимата в доме, площадью 60-200м 2. необходимо купить котел мощностью от 25кВт. В бытовых целях эффективно использовать водотрубные агрегаты, которые являются более современными и надежными.
Самостоятельный монтаж оборудования
Работы проводятся поэтапно, в определенном порядке:
1. Составление проекта с учетом всех деталей и технических решений (длина и количество труб, тип парогенератора и место его установки, расположение радиаторов, расширительного бака и запорной арматуры). Этот документ должен быть обязательно согласован с органами госконтроля.
2. Монтаж котла (производится ниже уровня радиаторов для обеспечения продвижения пара вверх).
3. Разводка труб и установка радиаторов. При прокладке на каждый метр должен быть установлен уклон около 5 мм. Монтаж радиаторов осуществляют с помощью резьбового соединения или сварки. В отзывах о паровой системе отопления опытные пользователи рекомендуют установить краны для устранения проблем при возникновении воздушных пробок и облегчения последующей эксплуатации.
4. Монтаж расширительного бака проводят на 3 метра выше уровня парогенератора.
5. Обвязка котлоагрегата должна осуществляться только металлическими трубами одинаковым диаметром с выходами от котла (нельзя использовать переходники). Отопительный контур замыкается в агрегате, при этом желательно установить фильтр и циркуляционный насос. В нижней точке системы необходимо установить узел слива, чтобы легко можно было опорожнить трубопровод для ремонтных работ или консервации конструкции. На котлоагрегат обязательно монтируются необходимые датчики, контролирующие процесс и обеспечивающие безопасность.
6. Тестирование системы парового отопления лучше проводить в присутствии специалистов, которые смогут не только выполнить все процедуры согласно действующим нормам и стандартам, но и устранить какие-либо недочеты и неточности схемы монтажа своими руками.
Хитрый счетчик, сберегающий электроэнергию. Окупается за 2 месяца!Это нужно знать каждому, чтобы сэкономить!