Сооружение кирпичной выгребной ямы
Для начала нужно определиться с местом установки сливной ямы, соблюдая все правила и учитывая удобство эксплуатации.
Выбираем конструкцию. С учетом назначения, сливная кирпичная яма может быть прямоугольной, квадратной или круглой.
Рассчитываем нужный объем, размеры и подготавливаем котлован под яму.
При прямоугольной конструкции, делаем наклон дна в сторону установку люка. На дно ямы насыпаем песчаную подушку, слоем 20 см и заливаем ее цементным раствором. Можно взять готовую железобетонную плиту необходимых размеров. Сверху делается цементная стяжка.
Делаем кладку стен. Оптимальная толщина стен — 30 см. Укладку стен желательно делать в шахматном порядке в полкирпича. Возможна укладка в четверть кирпича.
Затем, когда стены готовы, нужно обработать их битумной мастикой либо сделать глиняный замок с внешней части для лучшей герметизации. Если нужно, то штукатурим внутреннюю поверхность.
Установка люка и перекрытия
Затем, когда основание сливной ямы готово, устанавливаем перекрытие с люком. Перекрытие обязано не меньше чем на 50 см закрывать яму по периметру.
В роли перекрытия выбирают бетонные плиты или тщательно настилают бревна. При обустройстве выгребного перекрытия нужно предусмотреть месторасположение для люка. Люк делается размером 70 см.
Поверх перекрытия стелем гидроизоляцию из пленки или рубероида. Гидроизоляцию покрываем слоем шлака или грунта размером 0,5 м.
Внимание! Для защиты от появления запаха из сливной ямы и ее замерзания, люк в яму устанавливается двойным. Верхняя крышка располагается на поверхности земли, а другая на уровне перекрытия. Появившееся пространство в лук заполняется теплоизоляционными материалами (шлак, керамзит, пенопласт и т
д.)
Появившееся пространство в лук заполняется теплоизоляционными материалами (шлак, керамзит, пенопласт и т. д.).
Простейшие недорогие способы
В былые времена в качестве типичной сельской канализации сооружалась сливная яма в частном доме своими руками. Для повышения прочности ее стенки обмазывали глиной или усиливали досками. Чуть позже стали практиковать закапывание в землю старых бочек, баков и цистерн. Как показала практика, система из серии емкостей, в которых собираются и частично фильтруются стоки, в состоянии справиться с объемами отходов порядка 1 м3 в сутки.
Используя простую выгребную яму своими руками без откачки, можно восполнить нужды в отводе стоков загородных домов с непостоянным проживанием. Однако с точки зрения действующих санитарных норм подобные сооружения находятся в списке нежелательных и даже запрещаемых вариантов. Для нарушителей предусмотрены штрафы и другие виды административных наказаний.
Существует несколько рекомендаций, как правильно сделать выгребную яму:
- Копать необходимо на 1 м выше, чем подымается уровень весной и осенью. В это время этот показатель имеет максимальные значения.
- Хороший бюджетный вариант прочной шахты под стоки предусматривает использование для этого старых автомобильных покрышек. Они попросту укладываются внутрь готового ствола и скрепляются между собой при помощи винтовых перемычек.
- В тех случаях, когда выгребную яму для дома с постоянным проживанием располагают в некотором отдалении от жилища или туалетной кабинки, верхнюю покрышку оснащают боковым вырезом для коммутации канализационного трубопровода.
- В просветы между покрышками и шахтой засыпают необходимое количество земли (ее желательно уплотнить). Для безопасности над ямой обычно укладывают бетонную плиту. В ней проделывается отверстие под вентиляционную трубу и люк для откачивания стоков.
Как очистить выгребную яму
Можно воспользоваться специальным автомобилем и быстро выполнить очистку. Но не всегда можно этим воспользоваться. В этом случае необходимо организовать очистку самостоятельно.
Очистка выгребной ямы
Способы очистки:
– с помощью ведра и веревки;
–с применением специального насоса.
Первый способ неприятный и грязный. А вот второй быстрый и эффективный, тем более в нынешнее время данных насосов существует множество моделей с различными параметрами, а также ценами, поэтому каждый сможет подобрать необходимое оборудование.
Еще одним важным элементов очистки является емкость, куда будет сливаться сточная вода, не зависимо от выбора способа очистки. После данная емкость вывозится и утилизируется в специально отведенных местах, нельзя сливать отходы где-нибудь в поле, в лесу.
Схема выгребной ямы
Перед составлением схемы нужно определиться с её объемом в соответствии с количеством человек, проживающих в доме. Яму следует рыть:
- глубиной до 3 метров, в противном случае качественную чистку ямы выполнять будет невозможно;
- шириной – до 2-х метров.
По строительным нормам и правилам, отступ от жилого дома должен составлять минимум 5 метров, от ограждения участка – не менее чем 2 метра.
Следует создавать воздухообмен, используя для этого вентиляционную трубу с выступом 600 мм над поверхностью земли. Это позволит избежать скопления газов, появляющихся вследствие реакции разложения. К яме должен быть доступ ассенизаторской машины для удаления в случае переполнения отходов.
Кирпичные стены ямы внутри штукатурятся. Обустройство очистного сооружения без бетонирования дна правилами запрещается, если только сточный объем за сутки составляет не более 1 куб. метра.
Схема выгребной ямы
Местоположение выгребной ямы выбирается индивидуально. В этом отношении учитываются:
- особенности рельефа, типа почвы, расположения построек;
- личные предпочтения;
- удобство.
Понятно, что чем больше размер выгребной ямы, тем реже ее надо будет очищать. Питьевой колодец не должен быть близко расположен к выгребной яме.
Как правильно рассчитать
Лучше всего, если в расчете выгребной ямы будут присутствовать не приблизительные параметры, а определенные формулы. Одной из них является формула, благодаря которой можно определить объём ямы для частного дома с учетом промежутка дней от одной выкачки содержимого септика до следующей выкачки, и с учетом числа человек, пользующихся данной канализационной системой. Эта формула будет выглядеть следующим образом:
где N – это количество человек, находящихся в доме большую часть времени, Vс/ч – это объем воды в литрах, расходуемый за 24 часа одним человеком (150–200л), n – промежуток от одной выкачки ямы до другой с помощью ассенизатора; обычно это значение принимается равным 15 дням. Пользуясь этой формулой можно высчитать объем выгребной ямы для своего дома.
Считаем – к примеру, в доме проживает семья из трех человек. Значит, в среднем расход воды будет составлять порядка 450 л. Теперь всё представим по формуле:
15 (дней) × 3 (человека) × 150 (л) = 6750 (л). Если эту цифру перевести в объём, то яма должна быть приблизительно 6,75 м³.
Этот расчет не будет полным, если не предусмотреть определенные форс-мажорные обстоятельства, с которыми обычно сталкиваются при эксплуатации канализационной системы. Это может быть больший расход воды, приезд ассенизатора через несколько дней после вызова или что-то ещё. Лучше всего, если объем будет просчитываться как на семью из 4 человек – с запасом.
Расчет материалов на выгребную яму
Материалы для выгребных ям
Определяя вариант устройства сливной ямы, необходимо помнить, что размер копаемой ямы должен быть несколько большим, чем устанавливаемый септик.
Проекты выгребных ям предусматривают возможность использования таких материалов для септиков:
1) Монолитная железобетонная конструкция;
2) Полипропиленовый (пластиковый);
Для выгребной ямы удобно приобрести готовую пластиковую емкость
Пример расчета
Для примера взята выгребная яма из шлакоблока с размерами 2х3х3 метра и, соответственно, объемом приблизительно 18 кубометров:
- Рассчитывая материалы необходимо учитывать, что щебня и бетона потребуется одинаковое количество. Бетон изготавливают в таком соотношении – 6:4:1 (щебень:песок:цемент и вода по необходимости).
- При расчете материала на стены нужно учесть, что первоначальная высота конструкции уменьшится на толщину верха и дна.
Верхнее перекрытие выполняют на 40 см ниже поверхности земли и засыпают грунтом, чтобы стоки не замерзали.
Таким образом: 3 метра минус 15 см перекрытия верха, 10 см дна и 40 см засыпки, получается 235 см высоты стен ямы. Потом высота стен делится на толщину шлакоблока (или другого материала) с учетом толщины шва: в результате получаем количество рядов. Аналогично рассчитывается количество шлакоблоков в ряду.
От глубины сливной ямы необходимо отнять толщину дна, перекрытия и засыпки
В данном случае остается приобрести рассчитанное количество материалов, а также необходимые инструменты (бетономешалку, трамбовку, плоскогубцы, ведра, кельма, строительный уровень, лопату, рулетку и колышки) и можно приступать к возведению своими руками сливной ямы.
Простой и дешевый способ организовать водоотвод, если нет возможности подключить локальную ветку к центральной канализации, – сделать выгребную яму. Существует несколько типов конструкций, отличающихся по способу очистки, объему, техническим характеристикам. Только после определения вида очистительного сооружения приступают к расчету выгребной ямы в частном доме. Критериев, которые необходимо учесть при выборе типа канализационного приемника, несколько:
Установка из бочки
Схема септика из бочки. обыкновенная выгребная яма без дна,
Неплохим вариантом устройства домашней канализации своими силами выступает выгребная яма из бочки, имеющая естественную очистку сточных вод. Ее целесообразно строить при незначительных объемах стоков (до 1-го кубометра).
Работы проходят в несколько этапов.
1 этап
Используют 200-литровую бочку из металла, не поддающегося коррозии. На боковой стенке проделывают отверстия для дренажа в шахматном расположении при помощи дрели или болгарки. Отверстия рекомендуют делать с шагом 10…20 см. Подготавливают и герметично прикрепляют патрубок к днищу бочки, к нему будет присоединяться сливная труба. Для придания герметичности подойдут силиконовые герметики. Битумной мастикой покрывают место присоединения патрубка. Со всех сторон бочку оборачивают геотекстилем, надежно прикрепляя его бечевкой, которая не поддается гниению. Такие меры помогут избежать попадания в емкость грунта, сохранив эффективность дренажа.
2 этап
На этом этапе роют траншею и укладывают канализационную трубу, обязательно соблюдая некоторый уклон. Котлован роют несколько больших размеров, чем длина и ширина бочки. На дно насыпают щебенку слоем 30 см (или гравий). На полученную подушку устанавливают бочку и присоединяют сливную трубу. Пустоты между бочкой и стенами котлована заполняют также щебенкой или гравием. К входному патрубку бочки подсоединяют канализационную трубу.
Размеры выгребной ямы
Рано или поздно выгребная яма нуждается в очистке, вызове ассенизационной машины. Поскольку Вы оплатите за работу этой машины, то лучше всего, чтобы она уехала не полупустой. Делайте объем вашего септика не менее 3 м3, так как объем ассенизаторской машины в среднем составляет 3-3.2 м3. Либо есть еще большие ассенизаторы, которые берут 5м3.
Размеры выгребной ямы зависят от:
- среднесуточного объема стоков;
- схемы и вида выгребной ямы;
- используемых строительных материалов.
В СНиП сказано, что на одного человека приходится 0,5 м3 выгребной ямы. Однако профессионалы с учетом:
- постоянного увеличения водопотребления;
- непредсказуемости поведения почвы;
- коэффициента запаса
рекомендуют увеличить эту норму примерно в 4 раза.
В зависимости от конструкции выгребной ямы форма котлована может быть:
- прямоугольной;
- квадратной;
- круглой.
Варианты постройки
Схема септика для выгребной ямы.
Можно выбрать из двух основных вариантов:
- обыкновенная выгребная яма без дна;
- выгребная яма, герметично заделанная.
Во многом зависит выбор устройства системы канализации от месторасположения участка, каждодневного объема сточных выбросов и финансовых возможностей хозяев участка.
- допустимо обустройство простейшего варианта ямы без дна, если объем сточных вод, накапливаемых ямой за день, не превышает одного кубометра. Стоки проникают в землю в выгребной яме подобного типа, где происходит их очистка анаэробными бактериями. Обычный деревенский туалет может выступать в качестве образца такой бездонной ямы;
- если за день объем сточных вод накапливается достаточно большой (более одного кубометра), необходимо обустраивать герметично закрытую яму, которую по мере надобности придется откачивать. Данное требование обусловлено тем, что отсутствие дна позволяет проникать стокам в почву, где они очищаются микроорганизмами. Но возможности последних ограничены, с большими объемами сточных вод они могут попросту не справиться. Тогда сточные воды начнут загрязнять прилегающую почву. А также существует опасность попадания их в водонесущие толщи грунта и загрязнения питьевой воды. Устройство септика с фильтрационными полями поможет решить задачу необходимости утилизации большого количества сточных вод.
Как выкопать выгребную яму: последовательность
После того, как произведен расчет выгребной ямы, начинается процесс обустройства очистного сооружения.Он состоит из нескольких этапов:
- копка котлована;
- уплотнение дна с последующей заливкой его бетонным раствором;
- отделка стен ямы;
- отливка и монтаж плиты перекрытия;
- подводка элементов канализационной системы.
Первый этап – копка котлована под яму. Выбранное место очищают от растительности и огораживают. С использованием колышков или других аналогичных предметов отмечают размер выгребной ямы и приступают к копке.
Верхний слой почвы складируют около места размещения отстойника для выполнения обратной засыпки. Копают до тех пор, пока не будет достигнута планируемая глубина выгребной ямы.
Второй этап
предполагает выполнение уплотнения дна ямы для последующей заливки раствором бетона. Если грунт песчаный, насыпают на дно слой щебня и повторно тщательно уплотняют. Для раствора берут щебень, цемент и песок в пропорции 6:1:4. Воду добавляют, пока смесь не приобретет необходимую густоту.
Готовым раствором заливают дно котлована, потом его разравнивают и оставляют высыхать примерно на одну неделю. При проведении работы в жару бетон надо смачивать водой, иначе наступает преждевременное высыхание самого верхнего слоя и его растрескивание.
Обустраивать очистное сооружение, не бетонируя дно, санитарными нормами запрещается, за исключением случая, когда суточный объем стоков в доме не превышает одного кубического метра. Дело в том, что при таком незначительном объеме нечистот обитающие в почве бактерии успевают естественным путем очистить стоки, прежде, чем те проникнут к месту залегания грунтовых вод.Третий этап
— строительство стен котлована. Эту работу начинают после того, как завершено обустройство дна. Можно купить пластиковую емкость или готовые бетонные кольца, предназначенные для обустройства выгребных ям, либо выложить стены отстойника кирпичом.
При выборе варианта создания накопительного колодца из бетонных колец, таких как на фото, необходимо привлечь подъемную технику, поскольку вес одного изделия из бетона достигает 400 килограммов. С помощью крана кольца устанавливают одно над другим в ряд, образуя в результате стенки отстойника. При этом круглая форма ямы считается наиболее оптимальной, поскольку откачать нечистоты из углов квадратного резервуара гораздо сложнее.
Четвертый этап
— отливка и монтаж плиты перекрытия. При обустройстве выгребной ямы обязательно делают вентиляцию, для чего задействуют пластиковую трубу. Ее необходимо вывести за пределы участка. Сверху резервуар накрывают плитой, для чего строят опалубку и согласно ей выливают крышку из бетона. В ней предусматривают люк для проведения ассенизаторских работ.
В качестве несъемной опалубки при отливке перекрытия будет удобно применять листы профнастила – они придадут готовой крышке требуемую прочность и жесткость.
Пятый этап
– подводка труб для транспортировки стоков из дома. Обычно при строительстве такого трубопровода используют поливинилхлоридные трубы. Их укладывают в заранее выкопанные траншеи с определенным углом уклона, чтобы стоки перемещались самотеком.
С наружной стороны бетонные кольца накопительного колодца обмазывают слоем жирной глины и насыпают вокруг ямы грунт, оставшийся после копки.
Типы выгребных ям ↑
Существует 3 типа выгребных ям: герметичная сливная яма, фильтровальный колодец и простейших двухкамерный септик. Кардинально отличается объем отходов и частота откачки разных выгребных ям – незначительное изменение конструкции дает возможность увеличить интервал между чистками до нескольких месяцев.
Сливная яма: откачка резервуара
Герметичные емкости ↑
Стандартная выгребная яма может быть установлена на участке с жилым домом только при условии полной герметичности и отсутствия претензий со стороны соседей. При неправильном монтаже сливной резервуар может стать источником постоянного неприятного запаха, кроме того, существуют ограничения по месту установки.
Конструкция герметичного сливного приемника
Принцип действия: все отходы из дома поступают в закрытую герметичную емкость, вкопанную в грунт. Очистку резервуара необходимо проводить регулярно. Частота откачки зависит от внутреннего объема выгребной ямы и скорости наполнения. Для извлечения отходов вызывают ассенизаторов.
Объем выгребной герметичной ямы рассчитывают так, чтобы необходимость извлечения отходов возникала не чаще, чем 1 раз в 2 недели, оптимально
– раз в месяц. Зависимость от графика ассенизаторской службы – главный недостаток обустройства сливного резервуара. Единственное преимущество – герметичность, отсутствие риска загрязнения водозабора и грунтовых вод.
Фильтровальные ямы без дна ↑
Выгребные ямы более компактных размеров – без дна, с плотной засыпной гравийной подушкой. Механизм утилизации отходов: слив из домашней канализации поступает в фильтровальный колодец. Плотные массы оседают на дно, а жидкие через щебень, выполняющий роль механического фильтра, просачиваются в грунт.
Принцип работы фильтровального колодца
Недостаток – низкая степень очистки стока. Жидкость, поступающая в грунт, может стать причиной загрязнения воды в скважине или колодце при неправильном выборе места для фильтровальной ямы. Использовать в качестве постоянной канализации загородного дома такую конструкцию запрещено.
Фильтровальный резервуар обустраивается исключительно в тех случаях, когда в канализационный слив не поступают химические вещества и бытовые моющие средства: на дачных участках с сезонным проживанием для утилизации слива из туалета.
Материалы: из чего сделать выгребную яму ↑
Самые распространенные материалы для изготовления стенок выгребных ям – бетонный раствор, готовые кольца, кирпич или блоки. Из заводских резервуаров – пластиковые ПВХ емкости, еврокубы.
Заливка бетонного резервуара
Пластиковые емкости: герметичность и простота монтажа ↑
Легкие и простые в транспортировке полимерные резервуары – оптимальный выбор для герметичной канализационной ямы или септика в частном доме. Многослойные стенки – герметичны, а прочность – не уступает бетонным кольцам. Материал не нужно герметизировать и дополнительно утеплять: воздушная подушка между стенками емкости выполняет функцию термозащиты. Выпускают баки различных форм, что позволяет без труда подобрать оптимальный вариант для домашней выгребной ямы.
Монтаж полимерного бака
Малый вес позволяет установить емкость любого размера без помощи специалистов. Монтаж выполняют на подготовленное основание: песчаную подушку или бетонную плиту, установленную на дне. Для дополнительной фиксации пластиковые баки якорят – привязывают к основанию строительными или брезентовыми ремнями. Перед засыпкой котлована обязательно набирают до половины объема воды, чтобы не произошло сдавливания стенок.
Расчет количества и размеров колец для приемного колодца ↑
По заранее просчитанному объему выбирают размер колец для выгребной ямы. Заводские изделия выпускают в диаметрах до 200 см. Соответственно, при выборе герметичной конструкции подбирают максимальный диаметр, чтобы не превысить допустимую глубину.
Емкость из заводских колец
Чтобы упростить процесс обустройства канализации, выбирайте сборные изделия:
Герметичные кольца с дном для укладки без основания – в котлован.
Стеновые изделия с замками позволяют нарастить необходимую высоту без дополнительной герметизации.
Горловины с крышками и встроенными лестницами – для организации доступа к внутренней части.
Альтернатива: кирпич и бетонный раствор ↑
Если устройство приемника происходит одновременно с другими строительными работами на участке, то вместо готовых емкостей используют стандартные материалы – раствор и кирпич. Бетонный раствор – материал, который может быть применен для заливки ямы любого типа. Кирпич – пористый материал, который желательно использовать только для фильтрационных емкостей без дна.
Кирпичная двухкамерная яма с дном
Расчет количества кирпича для обустройства выгребной ямы осуществляют по аналогии с расчетом для строительства стен. После выбора типа кладки просчитывают периметр сооружения и квадратуру каждой стенки. Умножают на количество кирпича в кладке на квадратный метр.
Из чего возводят стенки выгреба
Рассмотрим материалы, применяемые для автономной канализации.
Бетон
По стандарту для заливки сливной ямы используют тяжёлый бетон с характеристиками:
- плотность – 2200 кг/м3;
- прочность на сжатие – класс В15;
- морозостойкость – F50 (не менее 50 циклов замораживания-оттаивания);
- влагонепроницаемость – минимум W6.
Для придания бетону необходимых свойств, в том числе устойчивости к агрессивным средам, в его состав добавляют присадки, пластификаторы. Для первичной антикоррозийной защиты поверхность обрабатывают водоотталкивающими смесями.
Из лёгких бетонов необходимая плотность только у керамзитобетон. Газобетон ячеистый и не подходит для заглубляемых в грунт конструкций.
Бетонирование дна ямы
При использовании монолитного бетона в котлован устанавливают опалубку из доски или плоского шифера. Если яма герметичная, сначала заливают дно и армируют его стальной сеткой. Затем делают стенки и перекрытие.
Герметичная сточная яма
Герметичная сточная система – это герметичная емкость, куда по трубам откачивают канализационные воды. По мере наполнения емкости канализационные воды нужно откачивать специальной машиной.
- место установки не зависит от вида почвы на участке;
- не зависит от прохождения подземных вод;
- экологически безопасна, канализационные воды не поступают в окружающую среду.
Минусы герметичной конструкции:
- появляется запах, если накопитель сделан в форме колодца;
- ежемесячные затраты (нужно периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки);
- относительно большая стоимость конструкции.
Выгребная яма
Выгребная яма из железобетонных колец
Выгребная яма представляет собой емкость, в которой боковые стенки герметичны, а все стоки уходят в грунт через негерметичное дно (дно представляет собой открытый грунт). Выгребная яма подходит для тех домов, в которых суточный объем сточных вод не превышает одного кубометра.
Стенки выгребной ямы могут выполнятся из керамического кирпича, железобетонных колец, либо из монолитного железобетона. Выгребная яма работает по такому принципу: грязные сточные воды, попадая в выгребную яму, легко просачиваются в грунт, а твердые продукты жизнедеятельности человека скапливаются на дне, постепенно герметизируя грунтовое дно.
Дно выгребной ямы
На дно предварительно засыпается слой песка толщиной 20 см, а затем слой щебня толщиной 20 см, это позволит отчистить канализационные стоки перед попаданием в грунт, а также не даст затвердеть грунтовому дну.
Илосос
Со временем твердые продукты жизнедеятельности человека под действием бактерий разлагаются и превращаются в ил. Откачивается этот ил специальной машиной – илососом, выезд которой заказывается при наполнении выгребной ямы. При этом следует обеспечить удобный подъезд илососа к люку выгребной ямы.
Большинство илососов и ассенизаторских машин имеют стандартную длину шланга – 10-15 м., при этом шланг можно нарастить до 25 м. Однако это не значит, что шлангом в 25 м можно выкачать ил и отходы с глубины 25 метров. У ассенизаторских машин и илососов в характеристиках указан специальный параметр – максимальная глубина подъема. У некоторых моделей машин глубина подъема достигает 10 метров.
Как правило, наружные канализационные трубы от дома до выгребной ямы прокладывают ниже уровня промерзания грунта, чтобы трубы не разорвало от замерзших в них стоков. А полезный объем ямы считают от входящей в него канализационной трубы. Поэтому дно выгребной ямы должно быть ниже уровня промерзания грунта на 2-3 метра (в зависимости от суточного расхода воды), но выше уровня грунтовых вод на 1 метр. Если это условие не соблюдается (уровень грунтовых вод выше глубины промерзания), тогда устраивается выгребная яма с герметичным дном (накопительная емкость). Узнать уровень грунтовых вод можно, заглянув в ближайший колодец (лучше это делать по весне, т.к. водоносный слой в этот период поднимается на свою самую высокую отметку). Если же колодца рядом нет, то придется вызывать специальную бригаду геологов, которая замерит точною отметку залегания грунтовых вод.
Что касается размещения выгребной ямы на участке, то тут следует придерживаться следующих правил:
- Расстояние от водозабора до выгребной ямы в зависимости от типа грунта должно составлять:20 метров, если грунт глинистый;30 метров, если грунт суглинистый (смесь глины и песка);50 метров, если грунт песчаный.
- Расстояние от дома до выгребной ямы должно составлять 10-15 метров, чтобы вода из выгребной ямы не увлажняла грунт под фундаментом, что может привести к излишним пучениям грунта зимой, что в свою очередь приведет к появлению трещин в фундаменте. Также отдаленность ямы от дома избавит жителей этого дома от постоянных неприятных запахов.
- Расстояние от забора до ямы должно быть не менее 1 метра. Вообще все имеющиеся на участке строения должны быть размещены на расстоянии 1 метр от забора.
