Причины завоздушивания системы отопления

Как развоздушить батарею

Каждая закрытая отопительная система, должна быть оборудована автоматическим воздухоотделителем.

Воздухоотделители предназначены:

• для устранения воздуха из системы во время ее наполнения и во время эксплуатации;
• для подачи воздуха в систему во время спуска из нее воды (если возникнет необходимость слить воду из системы, то без подачи в нее воздуха сделать это будет невозможно. Вода «зависнет» внутри).

Самый эффективный способ устранения воздуха из отопительной системы — применение многоступенчатой системы обезвоздушивания. Это означает, что из каждой группы устройств воздух удаляется отдельно. В этом случае воздухоотделители монтируются в нескольких местах системы.

• котел — автоматический воздухоотделитель, устанавливаемый непосредственно на котле;
• распределители (коллекторы) — воздухоотделители местные, устанавливаемые в каждом распределителе;
• радиаторы — воздухоотделители ручные. устанавливаемые на каждом радиаторе;
• стояки — воздухоотделители стояков, устанавливаемые в самых высоких точках стояков.

В небольших системах отопления используются стандартные воздухоотделители диаметром 1/2 дюйма. В больших системах или при необходимости удаления воздуха из длинных горизонтальных участков необходимо применять воздухоотделители с подобранной производительностью по удаляемому воздуху. Автоматические воздухоотделители монтируют в стояках вместе со специальными вентилями. Задача этих вентилей -создать возможность для периодического технического обслуживания воздухоотделителя без спуска воды из системы. После вывинчивания воздухоотделителя вентиль работает как обратный клапан, то есть не допускает утечки воды из системы. Периодическое техническое обслуживание автоматических воздухоотделителей заключается в их разборке и очистке поплавка от возможных загрязнений.

Советы по эксплуатации

Если система была правильно запущена, то есть соответствующим образом (медленно) наполнена и обезвоздуше-на, то действия, связанные с периодическим удалением воздуха, не будут сложными. Важным является периодический контроль давления воды в системе (по показаниям манометра) и температурного режима на поверхности радиаторов. Значительное падение давления в работающей системе может свидетельствовать о ее негерметичности, а неравномерный температурный режим радиаторов — об их завоздушивании.

Как стравить воздух из системы отопления

Наверняка многие люди сталкивались с такой проблемой когда, дотрагиваясь до радиатора отопления, они понимали, что верхняя его часть горячая, а нижняя — абсолютно холодная. Это первый признак того, что в радиаторах отопления есть воздух, который не даёт теплоносителю попасть в нижнюю часть радиатора, тем самым нагрева её.

Поэтому, отвечая на вопрос о том, на что влияет завоздушивание системы отопления, можно смело сказать, что влияет завоздушивание, прежде всего на эффективность работы всей отопительной системы. При одной нагретой половине, радиатор отопления не сможет отдавать столько же тепла в помещения, как при нормальном своём функционировании.

Завоздушивание системы отопления, также влияет и на работоспособность отопительного котла. Насосу котла отопления, гораздо легче перекачивать теплоноситель без наличия воздуха в нём. Зачастую причинами остановки циркуляционного насоса в котле отопления, также является переизбыток воздуха в системе отопления.

Это не все проблемы, связанные с завоздушиванием системы отопления, поскольку их куда больше. Поэтому очевидно, что как, только услышав, что в радиаторах отопления, что-то булькает, а это не что иное, как воздух, следует приступить сразу же к развоздушиванию системы отопления.

На самом деле развоздушить систему отопления не представляет особого труда. В зависимости от того, какие в доме имеются радиаторы отопления, развоздушить систему отопления получиться несколькими способами.

Как выгнать воздух из старых чугунных батарей

Если в доме установлены старые чугунные батареи отопления, то для того чтобы стравить воздух из системы отопления, на верхней части батареи должен иметься небольшой шаровый кран. Открыв кран, нужно дождаться, пока сойдёт весь воздух с отопительного прибора и не пойдёт одна вода. Если крана нет, то можно при помощи сантехнических «крабов» открутить гайку или развоздушиватель, тем самым, стравив воздух с чугунной батареи.

Как выгнать воздух из алюминиевых радиаторов отопления

Куда проще дело обстоит если нужно стравить воздух из системы отопления если в доме или квартире установлены новые алюминиевые или стальные панельные радиаторы. В таких отопительных приборах, сверху на одной из боковых сторон обязательно должен имеется кран маевского.

Для того чтобы развоздушить радиатор при помощи крана маевского, используется специальный ключ маевского, который вставляется в кран, а затем на несколько оборотов поворачивается против часовой стрелки. После того, как воздух полностью с радиатора отопления вышел, можно закручивать кран маевского назад по часовой стрелке.

Бывает что ключа, маевского нет возможности найти, тогда можно воспользоваться, для того чтобы стравить воздух с радиатора обычной плоской отвёрткой. Но только обязательное условие при этом — отвёртка должна иметь тонкое и прочное жало.

В противном случае отвёртку можно попросту поломать. Дело в том, что в процессе нагревания радиатора, кран маевского может попросту «закипеть» и прилипнуть. Поэтому открутить его отвёрткой зачастую бывает проблематично.

Как видно, завоздушивание системы отопления это и не такая большая проблема, как кажется на первый взгляд. Ну а для того, чтобы стравить воздух из системы отопления потребуется не более получаса, ну или час максимум.

Что нужно делать, если в систему попал воздух?

Определить самостоятельно попал воздух в систему или нет довольно просто по одному или сразу нескольким признакам:

• при работающем котле отопления тепло ощущается не во всех точках системы, холодные некоторые радиаторы, полотенцесушитель в ванной;
• на завоздушенность системы указывает также наличие неестественных звуков издающихся из системы;
• резкое повышение температуры теплоносителя, без увеличения подачи топлива в котел.

Наличие одного или нескольких этих признаков будет говорить о наличие в системе отопления дома одной или нескольких воздушных пробок. Исправить положение в таком случае можно только радикальным способом – выгнать скопившийся воздух. Для новых, сконструированных по новым технологиям, с применением новых материалов систем отопления решить эту проблему довольно просто, ведь учитывая опыт предыдущих лет, производители заранее комплектуют радиаторы системой вентилей не только для удобства монтажа, но и для стравливания скопившегося воздуха. В таком случае достаточно подстелив небольшую тряпку и подставив емкость для слива воды просто открыть кран и выгнать воздух из батареи. В системах закрытого типа, в которых устанавливается двухконтурный котел отопления, и циркуляция теплоносителя осуществляется благодаря наличию нагнетающего насоса в обязательном порядке все радиаторы оборудуются кранами Маевского.

Такое небольшое устройство в верхней части батареи позволяет самостоятельно осуществить сброс воздуха из батареи, обеспечив заполнение всего внутреннего объема теплоносителем. Для систем отопления с большим объемом теплоносителя и мощной энергетической установкой котла кроме кранов Маевского и простых сливных кранов рекомендуется еще на этапе проектирования установка автоматических систем выпуска воздуха, осуществляющих самостоятельное развоздушивание системы.

Для отопления частного дома, с относительно небольшим объемом теплоносителя после развоздушивания характерно падение внутреннего давления теплоносителя для закрытой системы и уменьшение уровня жидкости для открытой. Приведение в норму этих показателей рекомендуется провести незамедлительно, ведь двухконтурный котел отопления может работать только при соблюдении всех параметров, в том числе и рабочего давления. А вот для обычного котла с естественной циркуляцией теплоносителя нужно восполнить недостающий объем, чтобы завоздушивание не повторилось вновь.

Откуда в системе отопления постоянно появляется воздух?

Такой вопрос задается весьма часто и я не знаю на него точного ответа. Только догадки.

Воздух может браться из самой воды, в которой он так или иначе присутствует. Если воды много, то и воздуха будет много. После свежей заливки отопления водой воздух активно выделяется несколько месяцев.

Воздух может собираться в тупиках, таких, как закрытые расширительные бачки, и выходить постепенно. Через ту же воду. Этот процесс еще более длительный. Вешайте закрытые расширительные бачки вниз головой, как я описывал в статье про открытую и закрытую системы отопления.

Если у вас есть специальная ловушка воздуха в виде вертикальной трубы с автоматическим воздухоотводчиком на конце, то это тоже может быть источником пузырей. Дело в том, что автоматические воздухоотводчики часто “зависают” и перестают отводить воздух. Тогда трубка заполняется воздухом и пузырьки, скопившиеся в трубе отрываются снизу потоком воздуха и уносятся в систему. В этом случае я говорю, что пузыри начинают гулять по системе.

Если у вас установлен исключительно сильный циркуляционный насос и в системе есть небольшая дырочка, то, я думаю, в дырочку может засасываться воздух благодаря эффекту Вентури. Я много раз наблюдал такое в водопроводе, когда есть дырочка, из которой не идет вода, а в которую потоком воды как раз засасывает воздух. То есть если воду выключить, то из дырочки течет вода. А если открыть воду на конце, то вода из дырочки перестает течь. Но в реальности я такого в системах отопления не видел ни разу. В системах отопления не такая большая скорость воды. Но это не значит, что такого не может быть никогда.

Лично в моей системе отопления воздух перестает меня беспокоить где-то через полгода после свежей заливки отопления водой. Автоматических воздухоотводчиков у меня нет. Все клапана только ручные. А система у меня маленькая и домик маленький.

Методы борьбы

Циркуляция теплоносителя может быть как принудительной, так и «природной». Стравливать воздух также можно разными способами.

Устранить проблему поможет расширительный бак

Если циркуляция «природная», то пробка удаляется посредством расширительного бака. Найти этот бак можно на высшей системной точке.

Как правильно стравить воздух из системы, если разводка располагается в нижней части?

Очень удобно использовать кран-автоспускник

Процесс устранения аналогичен методу выпуска воздуха при циркуляционном насосе. Обязательно используется воздухосборник. Он предполагает сброс накопившегося воздуха. Очень важен грамотный монтаж. Он предполагает удаление излишка воздуха по специальному стояку. При этом используется специальное приспособление – кран-автоспускник. Он помогает спускать воздух быстро и качественно.

Прокладка трубопровода (обратного) должна осуществляться с уклоном. Нужное направление – слив воды. Этот способ считается наиболее быстрым и простым.

Спуск воздуха

Как избавиться от воздушной пробки в системе отопления? Нужно как следует прокачать ее. Выгонять воздух надо так:

1. «Вооружиться» ключом (отверткой).
2. Подготовить большую глубокую тару для вытекания воды.
3. Открыть термостат.
4. Открыть клапан.
5. Подставить тару.
6. Удерживая клапан в открытом положении, дождаться вытекания воды.
7. Закрыть кран.

Система отопления без воздушных пробок

Чтобы в индивидуальной отопительной системе воздух не скапливался на проблемных участках, а выходил наружу, необходимо:

• правильно спроектировать и смонтировать трубопровод, грамотно установить радиаторы;
• использовать автоматические и ручные воздухоотводчики.

Рассмотрим, как выгнать воздух из системы отопления с естественной циркуляцией и верхней разводкой

При обустройстве трубопровода важно соблюсти такой угол наклона, при котором воздушные пузырьки свободно перемещаются вверх, в самую высокую точку контура, не скапливаясь на поворотах и пологих участках. В самой верхней точке такой системы должен быть установлен расширительный бак открытого типа, через который пузыри воздуха попадают в атмосферу

Стравливание воздуха из отопительной системы с помощью автоматического воздухоотводчика

Чтобы стравливать воздух из системы с принудительным движением теплоносителя или гравитационной системы с нижней разводкой, используется иной принцип. Под уклоном монтируются обратные трубопроводы (это упрощает слив жидкости из системы), а в верхней точке всех отдельных контуров ставят автоматические клапаны, через которые воздух сбрасывается по мере накопления.

Помимо автоматических воздухоотводчиков в системе задействуются и ручные краны Маевского. Такие воздухоотводчики монтируются на радиаторы отопления – на верхний патрубок с противоположной стороны от трубы, подающей нагретый теплоноситель. Чтобы воздух попадал в клапан, а не скапливался в верхнем коллекторе радиатора, прибор отопления рекомендуется устанавливать под небольшим углом. Сброс воздуха выполняется вручную по мере необходимости.

Как найти воздушную пробку?

В идеале система самостоятельно справляется с завоздушиванием благодаря автоматическим клапанам, через которые стравливается воздух. Обнаружив, что отдельный прибор отопления или часть контура не работают должным образом, необходимо найти место, где образовалось скопление воздуха.

Потрогайте радиатор — если его верхняя часть холоднее нижней, значит, туда не поступает теплоноситель. Чтобы выпустить воздух, откройте кран Маевского, установленный на стальном, алюминиевом или биметаллическом радиаторе, либо вентильный кран, который монтируют на чугунные батареи.

Как определить воздушную пробку в батарее

Определить место завоздушивания можно и по звуку — в нормальных условиях теплоноситель движется практически бесшумно, постороннее бульканье и звуки перелива возникают из-за препятствия в потоке.

Металлические трубы и приборы отопления простукивают легкими ударами — в местах скопления воздуха звук заметно звонче.

Избавляемся от воздушной пробки

При наличии ручных воздухоотводчиков на радиаторах, проблем с тем, как убрать воздух из батарей, не возникает. При помощи отвертки или штатного ключа немного вывинчивается шток крана Маевского, при этом под сливное отверстие подставляется подходящая емкость (достаточно полулитровой стеклянной банки). Спуск воздуха из системы отопления с помощью ручного воздухоотводчика сопровождается шипением и свистом, затем появляются брызги, после чего теплоноситель начинает течь тоненькой струйкой. На этом этапе кран Маевского следует закрыть.

Чтобы удалить воздушную пробку из системы отопления, если она скопилась в стороне от воздухоотводчика (ручного или автоматического), поступают следующим образом:

1. Открывают ближайший к воздушному пузырю воздушный кран или клапан.
2. Начинают понемногу подпитывать систему теплоносителем, чтобы жидкость за счет увеличения объема вытеснила воздушный пузырь в сторону открытого воздухоотводчика.

Автоматический воздухоотводный клапан с угловым подключением

Что делать в сложных случаях, когда пробку не убирает добавление объема теплоносителя? В такой ситуации помимо увеличения количества теплоносителя требуется добавить давления, нагрев жидкость до критических температур. Следует действовать предельно аккуратно, чтобы не ошпариться брызгами, сопровождающими сброс воздуха через автоматический клапан.

Какие признаки указывают на наличие воздуха в системе?

Для начала нужно убедиться, что причина неэффективной работы отопительной системы – завоздушивание.

На это указывают следующие признаки:

1. В радиаторах и трубопроводах появляется шум. Это может быть гул или булькающий звук, который является характерным признаком скопления воздуха.
2. Батареи прогреваются неравномерно. Такая ситуация бывает не только при завоздушивании, но и при засорении радиатора отложениями. Отличить одно от другого несложно. При завоздушивании холодным будет и радиатор, и трубопровод, а при засорении прибора трубы будут горячими, а секции батареи – холодными.
3. В системе может снижаться давление. Если воздух попал в контур при разгерметизации, то в этом месте будут протечки, а общее давление в магистрали будет снижено. Нужно внимательно осмотреть все места соединений и герметично их затянуть. Если течь не выявлена, то ее стоит поискать на протяжении трубопровода и в отопительных приборах.

Как выгнать воздух из системы?

Проще всего и если система сделана правильно, подойти к клапану, открыть его, выпустить воздух до момента, пока пойдет вода, и закрыть. Так делаю я в своей системе уже более десяти лет и меня все устраивает.

Это кран Маевского. Ему за это изобретение, наверное, Нобелевскую премию надо дать!
Действовать с этим клапаном нужно следующим образом. Одной рукой держим белую часть, ибо она будет болтаться и вода забрызгает наши стены. Второй рукой мы откручиваем винтик посередине. А как же мы держим кружку, в которую вода будет сливаться? Правильно! Третьей рукой!

Это усовершенствованный кран (см мои претензии к стандартному)
Заметьте, нет никакой гарантии того, что после накручивания, дырочка будет смотреть строго вниз. Но все равно лучше, чем обычный. Интересно, если стандартный кран выдумал гений Маевский, то кто этот кран выдумал? А вот, кстати, Маевский – это неизвестный герой. Кто-то придумал – и пошло.

Если система самотечная и в ней нет клапанов для спуска воздуха, но есть уклоны, то нужно ждать, когда воздух выйдет сам через расширительный бачок. При этом циркуляции в системе быть не должно. Система должна быть холодная. Ждать можно долго. Можно и день, и три дня, и неделю. Все зависит от длины магистралей, от диаметра труб и от крутизны уклонов. Такое ожидание характерно еще и при заливке системы сверху. Другими словами, если ваша система работает, но плохо, и вы хотели бы, чтобы пузыри вышли сами, то вам надо выключить котел, выключить мотор, если он есть, и дать системе остыть. Греющаяся система имеет циркуляцию и эта циркуляция будет мешать выходу воздуха на тех участках, где циркуляция и выход пузырей идут в разных направлениях.

Автоматические воздухоотводчики надо ставить в самых высоких точках отопления. Они не должны включаться в группу безопасности. Сейчас появились такие странные группы безопасности типа трезубцев. На одном зубе манометр, на другом аварийный клапан, на третьем воздухоотводчик. Я считаю этот трезубец глупым и наглым ходом по вытаскиванию из нас лишних денег. Воздухоотводчик на этом трезубце лишний. Его включили для того, чтобы денег лишних с нас срубить. На выходе из котла воздуха не бывает. Воздух скапливается в самых верхних точках. А котел этой верхней точкой не является. Котел – это, можно сказать, продолжение обратки. А в обратке воздуха не бывает.

Воздухотоводчик лишний, но зато какая красивая деталь!

Можно ли выгнать воздух сильным напором воды?

Теоретически можно, на практике очень трудно. Для этого нужен мощный насос с большим давлением (больше двух атмосфер). Выгнать таким образом можно воздух только из открытой системы. Еще в системе не должно быть слишком много ветвей, или те ветви, которые не прогоняются, надо закрыть. Обычно при этом методе сильно переливается расширительный бачок. Нужно большой опыт и искусство, чтобы этим методом пользоваться.

Изгнание воздуха сливом воды

А вот это самый популярный способ “прокачки” самотечных систем. Сливается большой объем воды снизу с одновременной заливкой сверху. Пузырь, таким образом, сдвигается, разбивается и выводится из того места, где он застрял. Этот метод олицетворяется с мучениями русского (не знаю, как у других народов) народа с самотечным открытым отоплением.

Надеюсь на успешное решение проблем воздушных пробок в вашем отоплении.Дмитрий Белкин.

Статья создана 14.09.2015

Виды оборудования и принцип его работы

Виды оборудования:

расширительный бак открытого типа.

Как убрать воздух из системы отопления закрытого типа простым баком? Функцию воздухоотводчика он может выполнять только в открытых контурах. Так как развоздушить систему отопления закрытого контура при помощи бака нет возможности. В них устанавливаются только герметичные бачки. Открытый резервуар находится на пике контура, куда и стремятся пузыри кислорода. Проблема в том, что вода обогащается им в том же баке, поэтому в теплоносителе высокий уровень воздуха, который находится там до момента нагревания жидкости;

автоматический воздухоотводчик.

Конструкция водоотводчика

Устанавливается в самой высокой точке или в месте, где скапливается кислород. Резьбовая часть спускника воздуха системы отопления бывает двух диаметров: ½ или ¾ дюйма. По форме они могут быть ровными или согнутыми под прямым углом, буквой «г». Отверстие для выпуска воздуха располагается либо в торцевой части, либо сбоку на корпусе. Работает в автономном режиме. Сброс воздуха из системы отопления происходит, когда давление в системе повышается до критического уровня. Состоит из клапана и поплавка. Принцип работы заключается в том, что когда кислород поднимается вверх, поплавок опускается и открывает клапан. Как только произошел выброс, поплавок поднимается, вернувших в начальное положение, и перекрывает клапан;

сепаратор воздуха для отопления.

Ставится на подаче. В отличие от автоматического воздухоотводчика он выводит не тот кислород, который сам отделился из теплоносителя и поднялся вверх. Сепаратор для воздуха в отоплении самостоятельно отделяет частицы кислорода и избавляется от них. Он сконструирован таким образом, чтобы поток смешивался, натыкаясь на преграды. В качестве преград могут быть:

• лопасти;

• пластиковые кольца;
• металлические спирали.

Так как они устанавливаются на участке за котлом, там, где самая высокая температура, их работа становится более эффективной. От горячей воды кислород охотней отделяется. Автоматический сброс воздуха из системы отопления осуществляется постоянно. Работает автономно без участия человека;

кран Маевского.

Удаление воздуха из системы отопления требует участия человека. Кран находится на торце радиатора отопления. Это та белая «крутелка» на батарее, в которой посередине вкручен болтик. В пластике есть отверстие, маленькое, как иголка, так как чтобы спустить воздух из радиатора отопления этого более чем достаточно. Для того чтобы это сделать, нужно приготовить сосуд для воды, подойдет пол-литровая баночка, немного открутить кран и после того, как шипение перестанет и польется струйка воды, закрыть. Вот и все, пробка удалена.

Кран Маевского и автоматический воздушник

Устранить завоздушенность системы отопления и избежать проблем с законом поможет простое устройство, предназначенное для устранения воздушных пробок. Кран открывается до тех пор, пока не начнёт выходить воздух.

В это время может сочиться вода, поэтому нужно заранее приготовить тару
. Кран Маевского хорош тем, что у него очень маленькое отверстие, через которое не утечёт много воды. Как только воздух полностью выйдёт, устройство закрывают. Монтаж этого элемента разрешён нормативными актами. Недостаток крана в том, что его приходится вывинчивать и завинчивать вручную.

Когда воздух скапливается в трубах слишком часто, выкручивание крана может стать проблемой: не каждому захочется выполнять это утомительное действие несколько раз в неделю. Поэтому есть смысл рассмотреть другое устройство – автоматический воздухоотводчик (воздушник). Это вспомогательный элемент, представляющий собой корпус из бронзы или нержавеющей стали.

Часто воздухоотводчик устанавливается с отсекающим клапаном. Монтаж выполняют в таком порядке: сначала вкручивают клапан, затем в него ввинчивают воздушник. Принцип работы
:

• воздух поступает в корпус и стравливается;
• когда начинает течь вода, она поднимает поплавок;
• поплавок прижимает клапан.

Давление в трубах очень большое, и если часто стравливать воздух, отвинчивая конструкцию или открывая кран, однажды может произойти срыв. При частых проблемах лучше пригласить специалистов
. Зачастую только они могут установить истинную причину завоздушивания системы отопления многоквартирного дома и принять необходимые меры.

Воздух в системе отопления затрудняет циркуляцию теплоносителя, в результате чего теплоотдача радиаторов и других отопительных приборов падает. Воздушная пробка является одной из наиболее распространенных причин снижения эффективности приборов отопления.

Автоматический воздухоотводчик Valtec.

Как бороться с воздушными пробками

Выше мы разобрали основные причины, почему воздушит систему отопления при централизованной или автономной подаче теплоносителя. Теперь рассмотрим, как избежать возникновения воздушных пробок и как бороться с последствиями этой проблемы.

Как спустить воздух в многоэтажном доме

Ключом или отверткой откручивают клапан до тех пор, пока не послышится характерное шипениеИсточник build.ru

В современных системах отопления на радиаторы устанавливают краны (клапаны) Маевского, которые позволяют стравить воздух с батареи. Если такая запорная арматура есть в вашем доме или квартире, то воспользуйтесь данным устройством. Для этого подставьте под край радиатора в зоне крана миску или глубокую тарелку, после чего начинайте откручивать клапан до тех пор, пока не услышите характерное шипение. Теперь остается только ждать. Когда потечет вода, не спешите завинчивать кран обратно, но спустите хотя бы полведра воды, чтобы убедиться в отсутствии газа в жидкости. Такую операцию проделайте со всеми батареями, где неравномерно нагреваются секции.

При завоздушивании водяной системы отопления в многоэтажном доме клапан Маевского может выручить далеко не всегда – здесь нужны более радикальные меры. В старых домах хрущевской и даже брежневской постройки сантехники иногда на верхнем этаже в основной лежак подачи теплоносителя вертикально врезали полдюймовую трубу с краном для спуска воздуха. Если такая труба есть в вашем подъезде, то ликвидировать пробку не составит никакого труда – только подставляй ведра и сливай воду в унитаз ближайшей квартиры до тех пор, пока кран не перестанет «чихать». Это будет указывать на то, что газ из теплоносителя ликвидирован.

Таким краном на верхнем этаже можно спустить воздух во всем стояке многоэтажного домаИсточник yandex.ru

Но как быть тем, жителям городских квартир, где нет такого приспособления, которое позволяет стравить воздух из подъезда? Да, конечно, положение может спасти шаровый кран, который вместо заглушки устанавливают на радиаторе в самой верхней квартире. Сливая воду при помощи такой запорной арматуры до тех пор, пока кран не перестанет «чихать», вы сможете развоздушить часть системы. Конечно, это не совсем удобно для жильцов той квартиры, ведь придется спустить от пяти до двадцати ведер (зависит от количества этажей в доме), но, это единственный оптимальный выход из создавшейся ситуации.

Удаление воздуха в системе отопления таким путем не означает, что будут горячими все радиаторы в квартире или во всем подъезде – это касается только того стояка, куда подключена батарея с запорной арматурой. То есть, комнаты в квартире многоэтажного здания обогреваются от разных стояков, что вы сами можете увидеть, посмотрев, в какую сторону отходят трубы контура. Например, радиатор, установленный под окном балконного блока, как правило, подключен вместе с отопительным прибором соседа, находящегося за стенкой и не имеет ничего общего с обогревателями из других комнат.

Придется открутить гайку, которая соединяет трубу горячего водоснабжения с полотенцесушителемИсточник stroy-podskazka.ru

Теперь рассмотрим проблему завоздушивания системы в стояке, где установлен полотенцесушитель. Это вообще отдельная труба, к которой не подключаются квартирные радиаторы, если, конечно, кто-то не сделал этого самостоятельно. Когда сушилки по всему стояку горячие, но ваша при этом холодная, то проблема именно в вашем отопительном приборе, но если холодный весь стояк, значит, нужно спускать воду в ванной на самом верхнем этаже здания. Если при монтаже сантехники предусмотрели кран для стравливания воздуха, то можно его попросту открыть, и действовать так, как это описано выше по тексту. Но когда такая запорная арматура отсутствует, то можно открутить сушилку с одной стороны от трубы отопления (только не полностью) и собирать стекающую воду в ведро, пока не ликвидируете пробку.

Если все сушилки на стояке подключены на напрямую, а через байпас (врезаны сбоку в трубу отопления), но ваш полотенцесушитель холодный, а труба горячая, значит, именно в вашем обогревательном приборе скопились газы. Это говорит о том, что, ликвидировать воздушную пробку можно только из вашей ванной комнаты. Но старые сушилки, сделанные из стальных труб, просто вварены в стояк без какой-либо запорной арматуры, и спустить воздух здесь невозможно. В таком случае, вам придется какое-то время выжидать, пока теплоноситель не ликвидирует воздушную пробку собственным напором.

Для справки: в многоэтажных домах с централизованным отоплением номинальное давление теплоносителя (в зависимости от высоты здания) бывает от 4 до 12 бар, а при опрессовке во время запуска системы осенью, может достигать 14 бар.