Устройство дренажа вокруг дома – боремся с грунтовыми водами

Разновидности систем защиты фундамент

Пластовый дренаж

Постройка здания на глинистом грунте требует защиты подвального помещения от сырости. Дренаж фундамента в виде монолитной плиты требует устройства особой системы. Она закладывает после выкапывания котлована под здание и бывает двух видов:

  • однослойная – песок или щебень;
  • двухслойная – сочетание слоев щебня и песка или добавление геотекстильной мембраны.

Слой гравия или щебня насыпается на высоту 30-50 см, он должен выходить за пределы контуров здания. По периметру располагаются дрены. Если на участке большой объем пластовых вод, используется двухслойная система, а отводящие трубы дополнительно закладываются под слоем щебня.

Устройство пластового дренажа

Чтобы дренажный слой не залился, его накрывают специальным полотном, экономный вариант – пергамин, более дорогой и эффективный – дренажная мембрана. Это полотно обеспечивает связь пластового и пристенного дренажа.

Пристенный дренаж

Для зданий с подвалом и цокольным этажом этот способ станет незаменимым вариантом отведения влаги. Если система водоотведения монтируется после окончания строительства, то необходимо выкопать траншеи по периметру здания. Их глубина должна превышать глубину фундамента. Ширина определяется удобством выполнения работы. Перед началом работ проводится гидроизоляция стен подвала. Этот этап важен для предотвращения попадания влаги внутрь здания. Используется обмазочная или проникающая изоляция. Обмазочный вариант – это жидкая битумная мастика, которая наносится на стены слоем в 2-4 мм. Проникающие составы изменяют структуру бетона и закрывают поры. На поверхности материала формируется водонепроницаемый слой.

Среди инновационных приспособлений для защиты фундамента от избыточной влаги появились дренажные мембраны. Это гидроизолирующее полотно, изготовленное из плотного полиэтилена. На ее поверхности созданы шипообразные выступы. Они обеспечивают свободное пространство, по которому лишняя влага стекает в дренаж. Для улучшения эксплуатационных качеств материал изготавливается многослойным, мембрану дополняет нетканое полотно геотекстиля, предназначенное для задерживания частиц почвы. Полотно крепится к стене фундамента пластиковыми дюбелями, которые забиваются выше слоя гидроизоляции. Сторона с шипами поворачивается к зданию, мембраны укладываются с нахлестом, а швы герметизируют монтажной лентой.

Еще один современный способ отведения влаги от фундамента – дренажные маты. Это многослойное композитное полотно, которое выполняет функции защиты, гидроизоляции и фильтра. Материал прочен и долговечен, он не деформируется при эксплуатации. Маты укладывают вертикально на стены фундамента после нанесения слоя мастичной гидроизоляции. При монтаже необходимо сократить количество стыков, укладывая материал одним полотном. Места примыкания к стене и швы проклеиваются водостойкой лентой. Структура матов устроена так, что влага стекает по ним в дренажные трубы.

Устройство пристенного дренажа

Технология устройства пристенного дренажа имеет следующие этапы:

  • рытье траншеи с уклоном до 2 см на погонный метр в строну коллектора;
  • засыпка и разравнивание песчаной подушки;
  • укладывание геотекстиля, края полотна должны выступать из траншеи;
  • насыпается слой гравия или щебня высотой до 10 см, необходимо проверять уровнем наличие уклона;
  • укладываются перфорированные ПВХ трубы;
  • дрены соединяются между собой, на поворотах устанавливаются вертикальные трубы, через которые будет выполняться промывка системы;
  • в самой низкой точке сети оборудуется выводящий колодец;
  • трубы засыпаются гравием, а сверху их накрывает дренажная геоткань внахлест, на концах веток полотна надежно фиксируются полимерной веревкой;
  • система засыпается речным песком, который хорошо трамбуется.

Отличия в устройстве пристенного и траншейного дренажа

Кольцевой дренаж

Этот вид дренажной системы защитит от ливневых и грунтовых вод. Он собирается по замкнутой схеме. Чтобы удалить излишки влаги используется глубинный и линейный дренаж. Траншея под дрены располагается в 3 м от дома, ее глубина должна 40-50 см превышать отметку закладывания фундамента. Кольцевая система устраивается аналогично пристенному дренажу, отличие только в расстоянии от здания. Этот вариант подходит для старых построек, когда опасно раскапывать землю около фундамента. Система водоотведения, представляющая собой единый контур, имеет уклон в сторону накопительного колодца ( 2 см на 1 м).

Система специальных желобов, безопасность которых обеспечивают дренажные решетки, позволит эффективно удалять влагу с поверхности участка около здания.

Кольцевой дренаж

Устройство дренажной системы на легких почвах

Если почва не страдает высокой влажностью и имеет легкую механическую структуру, можно обустроить дренаж по упрощенной схеме. На дно канавы с нахлестом на края выкладывают водопроницаемый геотекстиль. На него насыпают слой крупного песка и несколько сантиметров среднего и мелкого гравия. Поверх щебня укладывают дренажную трубу.

Затем ее полностью засыпают щебнем и все это закрывают краями агроволокна. Песок и щебень играют роль фильтра, задерживающего твердые частицы, которые могут забить дренажные отверстия. Канава с трубой засыпается тонким слоем мелкого щебня, а затем грунтом.

Как сделать дренаж вокруг дома на легких почвах

Разные решения при строительстве дренажа

  1. Дренаж засыпного типа – самое простое решение, и делается он следующим образом: на самых низких участках стройплощадки вокруг дома роются траншеи, на дно которых настилается щебнево-песчаная или гравийно-песчаная подушка. Также вместо щебня можно использовать строительный бут – обломки кирпича, камня, засохшего раствора. Полушка закрывается дерном, который был ранее вынут при рытье траншеи. Такая схема работает надежно и долго, а для большего продления ее функционирования на подушку можно уложить геотекстиль. Рекомендуется использовать такую схему для небольших садовых и дачных домиков, так как пропускная способность засыпной дренажной системы невелика;
  2. Дренаж открытого типа обустраивается из отрытых на глубину 50 см траншей, сверху ничем не закрытыми, то есть, это открытые канавы, по которым сточные дождевые или талые воды стекают в коллектор или водоем. Для увеличения срока эксплуатации открытого дренажа стенки траншей не оставляют земляными, а канавы выкладываются из бетонных, пластиковых или металлических лотков-желобов. Сверху такие локти закрываются прочными декоративными решетками или сетками;
  3. Дренаж закрытого типа – это, как правило, стандартный дренаж в подвале дома, предотвращающий намокание стен подвала и самого здания. Схема открытого дренажа – наиболее сложная в исполнении, так как, кроме рытья траншей, требует схематично правильной укладки специальных перфорированных труб, собирающих и отводящих воду от дома. Траншея так же, как и в предыдущих вариантах, снабжается подушкой из гравия и песка, а трубы должны быть уложены под определенным уклоном. Сверху вся конструкция также закрывается дерном, на котором можно устроить клумбы или отмостку.

Дренажная система закрытого типа

Прежде, чем выбрать систему дренажа в подвале частного дома, следует изучить некоторые особенности системы дренажа разного исполнения. При обустройстве системы отвода грунтовых и дождевых вод от подвала или погреба используются три разных конструктивно и локально отличных решения:

Пристенная дренажная схема обустраивается, если в доме есть подвальные помещения, причем сразу после заливки и затвердевания бетона в стенах основания – так сделать дренаж гораздо проще. Если же отвод воды делается после строительства дома, на старом фундаменте, то количество строительных операций увеличивается за счет добавления землеройных работ – нужно будет самому откапывать основание по наружному периметру на всю глубину, и укладывать перфорированные трубы со всеми необходимыми сопутствующими защитными слоями. После прокладки длинных участков труб по углам фундамента выстраиваются ревизионные колодцы или вертикальные отводные трубы. Дрены укладываются с уклоном, чтобы вода по трубам шла самотеком в коллектор. Отступив от фундамента на 1 метр, делают глиняный замок – это слой глины шириной 30-40 см и глубиной на уровне подошвы фундамента. Глиняная прослойка не будет подпускать грунтовые воды к стенкам основания, поэтому водозапорный замок нужен обязательно.

Пристенная система дренажа

Дренажная система траншейного или кольцевого типа рекомендуется, если в доме нет подвала. О том, как правильно сделать дренаж вокруг дома, вкратце было сказано выше – это открытая или засыпная схема отвода грунтовых и сточных вод. Траншея роется на расстоянии 5-8 м от здания, в ров укладываются перфорированные трубы дренажа. Стандартная защита труб – геотекстиль, песчано-щебневая подушка и глиняный замок – должны быть сделаны в обязательном порядке. Угловые смотровые колодцы также обязательно должны быть включены в схему. Уклон труб – 2 на 1 м2 в направлении стока. При прокладке кольцевой схемы дрены должны проходить в грунте на глубине на 50 см ниже подошвы фундамента.

Кольцевая система дренажа

Пластовая схема дренажа обустраивается не рядом с домом, а под ним. Очевидно, что такую систему нужно закладывать на этапе строительства фундамента, а именно – при рытье траншеи или котлована под основание. Самая подходящая комбинация – плитный фундамент и пластовый дренаж. Площадь такой системы отвода вод должна быть больше площади фундамента, и для эффективной работы системы требуется обустроить и пристенный дренаж, который соединяется с пластовым в нескольких местах, в основном – по углам здания. Основа пластового дренажа – 1-2 слоя песка и щебня (можно заменить геотекстилем), с толщиной каждого слоя 0,3 метра. Таким образом, пластовая схема не является основной – она служит только эффективным дополнительным инструментом при обустройстве других дренажных схем.

Пластовая система дренажа

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

  • Грунтовое основание в виде ложа.
  • Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
  • Бетон около 7 см.
  • Лоток из асбестоцементной трубы.

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Копаем яму под дренажный колодец для сбора воды.

Выравниваем основание по уровню.

Устанавливаем бетонное кольцо.

Следующий этап — засыпаем на дно колодца гравий фракции 5-20.

Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.

Схема дренажа

На практике используются такие дренажные системы, как траншейная и пристенная. Выбор определенного варианта реализации рассматриваемых разновидностей в большей мере зависит от следующих факторов: тип грунта, рельеф местности и т. д.

Траншейный дренаж, который также называется кольцевым, находит свое применение на тех территориях, где присутствует песчаная почва. По структуре он является замкнутой системой, накапливающей атмосферные осадки в коллекторе с дальнейшим их отведением в овраги и различные водоемы. Такую систему нельзя устанавливать ближе 5 м от дома, так как несоблюдение подобного требования может послужить причиной усадки грунта, а это в свою очередь негативно скажется на состоянии фундамента.

Пристенный дренаж применяется при наличии других условий по сравнению с траншейной системой. В частности, его используют на почвах с большим содержанием глины и характеризуемых высоким залеганием подземных вод.

Главными элементами пристенного дренажа являются дрены, то есть перфорированные трубы. Кроме того, подобное сооружение состоит из колодцев, служащих в качестве накопителей воды, и смотровых ям, необходимых для контроля над функционированием системы в местах соединения труб и на поворотных точках водовода.

Пристенный дренаж загородного дома – это система, состоящая из труб и других элементов, представляющая собой замкнутую конструкцию, расположение которой определяется периметром здания на расстоянии полуметра от стен строения.

Если рельеф территории не позволяет установить дренаж вокруг частного дома так, чтобы вода удалялась из коллектора естественным путем, необходимо позаботиться об установке насосного оборудования.

Устройство кольцевого пристенного дренажа

Как сделать пристенный дренаж своими руками понятно из рисунков, на которых по шагам изображен весь процесс.

  • Шаг 1: гидроизоляция фундамента.

  • Шаг 2: фильтрующий слой для правильной эксплуатации труб.

  • Шаг 3: установка колодцев.

  • Шаг 4: обустраиваем дополнительную защиту.

До начала укладки дренажа выполняют гидроизоляцию фундамента.

  1. На дно котлована укладывают полотно геотекстиля. Его край должен заходить на стену фундамента.
  2. Начиная от низа фундамента на стену укладывают дренирующие плиты.
  3. На полотно геотекстиля укладывается слой гравия, щебня толщиной не менее 20 см. Поверхность слоя разравнивают, создавая необходимый уклон в сторону сборного колодца.
  4. На слой гравия укладывают дренажные трубы, соблюдая уклон 0,05-5%
  5. Сверху дренажные трубы засыпают слоем гравия, щебня на высоту до 25 см выше фундаментной плиты.
  6. В каждом углу дома устанавливают ревизионный колодец. Дно колодца ниже дренажной трубы на 0,2-0,5 м.
  7. Обсыпанные гравием трубы, а также дренажные плиты закрывают полотном геотекстиля.
  8. Засыпают пазухи котлована фундамента грунтом с послойным уплотнением.
  9. При наличии пристенного дренажа отмостка выполняется из щебня.
  10. При необходимости защиты дренажа от промерзания, под отмостку укладывают слой утеплителя.

Расчет глубины залегания труб

Расчет дренажной системы и глубины залегания труб основан на двух основных параметрах:

  • глубина промерзания в зимний период;
  • глубина фундамента защищаемого строения.

Расчет по глубине промерзания

Соблюдение расчета по промерзанию очень важно: трубы должны быть расположены ниже уровня промерзания грунта. Если весной, во время паводка, система дренажа не сможет удалять с участка талые воды из-за того, что она будет наполнена льдом, то все усилия и средства, потраченные на ее сооружение, будут совершенно напрасными. Этот момент в году – самый важный, именно для него в основном и делается система водоотвода

Этот момент в году – самый важный, именно для него в основном и делается система водоотвода.

Таять лед в трубах, находящихся в промерзшем грунте будет медленно, за это время паводок затопит и подвал, и полы, и произведет разрушительные действия на приусадебном участке.

Совет от профессионала:

Глубина промерзания различается в разных местностях и климатических поясах. Зависит она и от типа грунта, чем он более пористый, тем меньший слой промерзнет при той же температуре.

Изолинии глубины промерзания грунта для разных регионов России

Также есть зависимость глубины промерзания и от средней высоты снежного покрова. Снег – неплохой теплоизолятор. Под ним земля промерзает на меньшую глубину.

При этом для получения от глубины промерзания грунта конкретного региона необходимо отнять:

  • 300 мм – для труб диаметром до 500мм;
  • 500 мм – для труб большего диаметра.

Полученное значение является минимальным, то есть мы рассчитываем минимамальное расстояние труб до поверхности.

Пример расчета:

  1. Глубина промерзания грунта для Москвы составляет 1400 мм.
  2. Тогда от этого значения при размещении дренажной трубы диаметром 200мм необходимо отнять 300 мм.
  3. Несложные вычислению дают нам минимальную глубину заложения – 1100 мм.

Более наглядно пример представлен на рисунке ниже.

Размещение 200-милиметровой трубы для города Москвы

Расчет по глубине фундамента

Здесь все очень просто. К глубине фундамента добавляются еще полметра, и получается глубина заложения дренажа. В этом случае поднявшиеся во время паводка грунтовые воды будут «перехвачены» дренажной системой, и не достигнут фундамента.

Дренажную трубу располагают на полметра ниже глубины фундамента

При этом нужно учитывать, что в то время, в которое ведутся строительные работы, весеннее, летнее и раннее осеннее, уровень почвенных вод значительно ниже, чем весной, поэтому сухость грунта не должна вводить в заблуждение тех, кто принимает решение о том, какая глубина дренажа будет достаточной.

В среднем по Средней Полосе России глубина промерзания грунта составляет до полутора метров. С учетом снежного покрова, характерного для этой местности она снижается до 115 см. Тепловыделения от строения можно не учитывать в том случае, если рассчитывается глубина дренажа дачного участка, зимой дом не отапливается и люди в нем не живут.

Совет от профессионала:

Таким образом, расчет по глубине фундамента осуществляется так: если фундамент имеет метровую глубину, то глубина траншеи составит полтора метра.

Теперь из двух расчетных величин выбирается наибольшая.

Поверхностный дренаж

Выполнить поверхностный дренаж участка своими руками относительно несложно. Мелкозаглубленный дренаж устраивают тогда, когда хотят защитить в первую очередь дачные постройки, будь то погреб, подземная стоянка или подвал. Термин мелкозаглублённый связан с тем, что вся система находится на виду, на поверхности. Эта система состоит из различных лотков и дождеприёмников, которые собирают воду во время дождей, ливней и после обильного снеготаяния. Поверхностный дренаж, в свою очередь, также подразделяется на два типа: линейный и точечный.

Линейный тип — это цепь лотков, уложенных определённым образом. Можно провести аналогию с каналом, уклон которого направлен в сторону колодца. Именно в него и поступает вся вода в конечном счёте, выведенная из лотков. Подобное устройство дренажа на участке выполняют вдоль дорожек или открытых стоянок, по периметру сараев, гаражей. Но чаще всего, как правило, это дренаж дома. Такая система дренажа на участке известна нам ещё с Древнего Египта. Принцип тот же, только материалы более усовершенствованные. Сейчас используются лотки из железобетона или пластика. Сверху встроена решётка, прикрывающая желоб. Также внутри системы встроены специальные мусоросборники, для облегчения ухода за ними.

Дренажный лоток

Точечный тип — это система водосборников, установленных в местах, где надо локально собирать воду. Водосборники обычно устанавливают под кранами и в глубоких впадинах, но в первую очередь — под водостоками. Если этого не сделать, то вода с крыши будет стекать на землю, а затем проникать в почву, разрушая фундамент и подземные помещения, если они есть.

Сбор воды с водостока

Водосборники устанавливают в землю, чтобы они были на одной поверхности с общим уровнем почвы. От них проводят трубы к канализационной системе. Сверху водосборник накрывается решёткой, которая служит и защитой от мусора, и может выступать в качестве декоративного элемента. Периодически водосборники требуют очистки. Для этого нужно просто поднять решётку и убрать накопившийся мусор.

Водосборник

Сбор воды с крыши

Оба этих типа часто используют в паре для наибольшей эффективности устройства системы водоотведения. К поверхностному типу (без труб) можно также отнести открытый дренаж. В этом варианте выкапываются канавы и остаются открытыми (в редких случаях закрываются решётками, защищающими их от попадания крупного мусора). А для того, чтобы стенки канавы не разрушались и не осыпались, их делают под углом 30 градусов и выкладывают их булыжниками или засаживают почвопокровными растениями. Возможно её даже заполнить щебневой отсыпкой для предотвращения разрушений, но это снизит её пропускную способность. Такой дренаж своими руками выполнить сможет даже новичок.

Открытый дренаж

Типы дренажных систем

Безусловно, существуют различные типы дренажных систем, обусловленные разными признаками. Чтобы впоследствии установки не возникла чрезвычайная аварийная ситуация, нужно выбрать подходящий для Вашего дома дренаж, стоит сначала более подробно узнать гидрогеологические свойства участка и уровень подземных вод во избежание непредвиденных аварийных ситуаций. Итак, выделают несколько типов дренажей, соответствующие определённым признакам.

По плану размещения

  • Открытый дренаж— не дорогостоящий, поэтому считается одним из самых простых способов избежать потоплений. Сделать такой дренаж не составит особого труда. Единственный простой шаг: выкопать вокруг дома ров (тем глубже, чем больше затапливается Ваш участок). Достоинство — лёгкость в использовании, достижение прекрасного результата, а также помогает определить недостатки поверхности и исправить их. Недостаток — имеет не очень красивый вид.
  • Закрытый дренаж — по сравнению с открытым дренажом сложен в установке. Выкапываем рвы по всему участку. В них монтируют полипропиленовые трубы, которые в результате будут убирать воду от дома. Недостатки — во-первых, необходимо много материалов, во-вторых, относительно высокая стоимость, в-третьих, при прорыве труб или их засоре будет достаточно трудно определить проблему. Достоинства — высокая скорость отвода излишков воды, презентабельный вид, так как находится под землёй и не виден глазу.

По назначению, устройству и вида контура

  • Кольцевой (траншейный) дренаж — больше всего подходит для песчаных поверхностей. Строят дренаж полукольцом вокруг дома, при этом должен быть расположен ниже уровня, на котором находится какое — либо подвальное помещение. Трубы, закладываемые в траншею, имеют специальные маленькие отверстия, через которые вода и будет попадать в неё. Расстояние от дренажа до дома должно быть примерно 6 — 8 метров.
  • Пристенный дренаж — предназначен в основном для земель с большим содержанием глины. Прокладывают дренаж вокруг дома, по углам должны быть специальные колодцы. Основная функция данного типа дренажа — отвод осадочных вод в случае отсутствия грунтовых.
  • Пластовый дренаж— предназначен в принципе для отвода грунтовых вод от подвальных помещений, которые находятся ниже поверхности земли. Его можно ставить как автономно, так и сочетать с пристенными и кольцевыми дренажами. Пластовый дренаж рекомендуется установить для предотвращения потоплений в подвальных помещениях или местах, где категорически не допускается появление воды.

По способу отвода воды

  • Горизонтальный дренаж — наиболее популярен среди дачных домиков. Относится к открытому типу, в траншее находится труба, внутри которой проложен специальный материал, фильтрующий поток проходящей воды.
  • Вертикальный дренаж— по углам траншеи стоят вертикальные колодца с внутренним фильтрующим материалом. Излишки воды откачиваются в колодца принудительно. Также принадлежит к открытому типу. Из- за того, что вода отходит от самого основания дома, его часто называют пристенным дренажом.
  • Комбинированный дренаж — сочетание горизонтального и вертикального дренажей.

По устройству на водоупоре

  • Совершенный тип дренажа— расположен на водоупоре. Подземные воды проходят в дренаж сверху и с боковых сторон. Соответственно, по сторонам как раз и надо трубы плотно обсыпать щебнем или песком.
  • Несовершенный тип дренажа — находится выше водоупора. Вода будет проходить в трубу уже со всех сторон. Из этого следует, что трубу необходимо засыпать песком со всех сторон.

Как сделать дренаж вокруг дома своими руками

Пристенный дренаж

Монтаж:

  • Производится битумная грунтовка фундамента со стороны улицы
  • Когда грунтовка подсохнет, она обрабатывается битумной мастикой
  • Арматура (2*2 ячейки)устанавливается на мастику
  • Через 24 часа, на арматуру накладывается еще слой битумной мастики
  • В нижней точке участка обустраивается коллекторный колодец
  • Используя уровень, делается уклон рва
  • Ров застилается песком. Минимальная толщина слоя 5см.
  • Стелется геоткань. Она должна закрыть всю систему, для этого, чтобы она не спадала, и не мешала дальнейшей работе, ее закрепляют на земле.
  • На геоткань насыпается гравия 0,1 м
  • На гравий устанавливаются перфорированные трубы. Соблюдается уклон.
  • Трубы соединяются
  • В углах строения устанавливаются ревизионные колодцы, к ним подводится трубы с перфорацией
  • От колодцев производится монтаж трубной магистрали, которая транспортирует жидкость к водосборнику. Магистраль также идет под уклоном, для создания самотека.
  • Система засыпается гравийным слоем в 10 см и накрывается геотканью внахлест. Для фиксации геотекстиля используют синтетическую веревку.
  • Ров с дренажом засыпается песком или дерном.

Кольцевой дренаж

Требуемый материал: трубы с отверстиями (делаются дрелью), щебень, песок, геоткань.

Выкапывается ров на расстоянии в 5-8 м от постройки, ниже уровня залегания фундамента на 0,5м. Система сооружается по периметру и образует замкнутую цепь. Угол уклона начинают делать от высокой точки цепи, отвод воды к водосборнику производят от низшей  точки дренажа. Угол уклона составляет 2-3 см на метр.

Установка:

  • Ров застилается слоем песка, покрывается геотканью, края ткани закрепляются на стенках
  • На геоткани делается щебневый слой в 10 см.
  • Поверх щебня производится укладка труб (минимальный диаметр 0,1м) с отверстиями. Соблюдается уклон.
  • На поворотах системы устанавливаются ревизионные колодцы.
  • Трубная магистраль покрывается щебнем на 20-30 см.
  • Все оборачивается геотканью, ткань закрепляется.
  • Ров заполняется песком и укрывается дерном до уровня почвы.

Отмостка и дренаж вокруг дома

Нередко домовладельцы принимают решение сделать вокруг дома отмостку. Одной из главных целей отмостки называют отведение воды от дома. На самом деле отмостка шириной один метр не может полноценно справиться с поставленной задачей. Вода все равно будет скапливаться у края отмостки и просачиваться к фундаменту, угрожая со временем начать разрушать его. А если у дома имеется подвальное помещение или погреб, скопление влаги может привести к образованию плесени и грибка.

В качестве одного из вариантов гарантированного отведения воды от дома является увеличение ширины отмостки до 3-4 м, что редко встречается на практике. Поэтому для решения этой проблемы стоит прибегнуть к устройству системы дренирования.

Поделитесь в социальных сетях:ВКонтактеFacebookTwitter
Напишите комментарий