Виды разводки труб и построения систем отопления
Виды системы отопления определяются пространственным размещением радиаторов и трубопровдов.
Различают схемы компоновок:
- горизонтальную или вертикальную;
- верхнюю или нижнюю разводку;
- с прямым и обратным течением теплоносителя;
- разводок труб до радиаторов – тупиковые, лучевые, кольцевые.
Каждому виду и их комбинациям присущи качественные характеристики, определяющие выбор в зависимости от условий эксплуатации.
Верхняя или нижняя разводка
Схема двухтрубной системы отопления с верхней разводкой. Верхняя разводка может быть обустроена в системах с гравитационной и принудительной циркуляцией, а также в их комбинированном варианте. Горячий теплоноситель по центральному стояку подаётся в верхнюю горизонтальную трубу из которой происходит распределение по стоякам. Трубы располагают под потолком верхнего этажа.
| Преимущества | Недостатки |
| Разница в давлении позволяет использовать большое количество радиаторов | Часть тепла трубы отдают в верхней части помещения, что снижает эффективность |
| Подходит для различных схем построения | Требуется разводка большого диаметра, что дороже |
| Низкое гидравлическое сопротивление | Внешний вид не подходит для части интерьеров |
| Возможность установки терморегуляторов на каждый радиатор или стояк | Расширительный бак иногда придётся выносить на неотапливаемый чердак и осуществлять качественное утепление |
| Невысокое давление в сети (до 3-4 атм) подходит для любых типов радиаторов, в том числе алюминиевых | Для монтажа тёплого пола потребуется дополнительное оборудование |
Диаметр труб и протяженность контуров увеличивает объём теплоносителя, для перекачки которого покупают мощные насосы.
Схема двухтрубной системы отопления с нижней разводкой.
Системы с нижней разводкой отличаются расположением подводящей трубы и обратки ниже уровня радиаторов.
Преимущественно такие схемы используют в системах с принудительной циркуляцией.
Достоинства нижней разводки:
- трубопроводы можно скрыть в полу или стенах;
- не требуется делать общий стояк, что позволяет организовать отопление первого построенного этажа, а второй и последующий оборудовать в по мере необходимости;
- установив коллекторы, можно организовать систему «тёплый пол».
Пример коллекторного узла, распределяющего теплоноситель по контурам «теплого пола». Среди недостатков пользователи отмечают частые завоздушивания, а монтажники – трудности с первоначальной настройкой и балансировкой.
Вертикальная и горизонтальная разводка
Схема горизонтальной и вертикально разводки двухтрубной СО. Горизонтальная и вертикальная схема отличаются наличием главного стояка.
Вертикальные типы в основном применяют в многоэтажных зданиях. Горизонтальный вид подходит для строений любой этажности, при обустройстве учитывают конструкцию и подбирают насос необходимой мощности.
Проектировщики и монтажники различают несколько принципиальных схем разводки труб в системах отопления.
Три принципиальных схемы разводки труб.
Тупиковая схема монтируется в большинстве загородных домов и имеет ещё одно название – с обратным (встречным) движением теплоносителя. К каждому радиатору подключают подающую и отводящую трубы. Циркуляция осуществляется насосом. Главное преимущество системы заключается в том, что ко всем радиаторам теплоноситель доходит одинаковой температуры, а с помощью регуляторов можно поддерживать необходимый микроклимат в каждом помещении.
Недостатки:
- большое количество сварных и муфтовых соединений;
- требуется профессиональный гидравлический расчёт, если в одном контуре находится больше 3-х радиаторов;
- часто возникают шумы от движущегося теплоносителя.
Петля Тихельмана или схема с попутным движением теплоносителя используется в нижней горизонтальной разводке и позволяет скрыть трубы под напольным покрытием или в стяжке. Попутная схема по отзывам монтажников требует минимальной настройки. Петля Тихельмана отлично работает при большом количестве радиаторов, но потребует при этом увеличенного диаметра труб.
При монтаже лучевой разводки используют коллекторы, устанавливаемые на каждом этаже здания.
Схема лучевой разводки двухтрубной СО к радиаторам с нижним подключением.
Схема раздельно питает каждый радиатор и позволяет монтировать систему «тёплый пол». Важный недостаток – большие затраты на приобретение труб.
Проводим монтаж отопления в частном доме
Один из вариантов правильно спланированного котельного помещения.
Система отопления устанавливается в несколько этапов. Первым делом вам необходимо обустроить помещение под котел. Оно должно быть хорошо проветриваемое, обработанное огнеупорными материалами. Сам котел монтируется не вплотную к стене, а с небольшим отступом. От потолка, пола и остальных стен также нужно отступить. Вешайте прибор так, чтобы к нему было легко добраться.
После установки котла переходите к подключению насоса (если он нужен) или монтажу коллектора (если предусмотрен). Также закрепите все регулирующие и измерительные приборы около котла. Только после вышеперечисленных действий стоит переходить к обустройству магистральных трубопроводов. Здесь не обойтись без перфоратора, так как для прокладки линии придется пробивать в стенах отверстия.
Важно! Уклон должен составлять не менее 5 мм на метр – очень важно выдержать уклон. Отсутствие такового негативно скажется на работе всей системы в целом, поэтому ответственно отнеситесь к этому вопросу. Схематическое изображение правильного уклона в системе отопления
Вода самотеком поступает в радиаторы и самотеком отправляется обратно в котел
Схематическое изображение правильного уклона в системе отопления. Вода самотеком поступает в радиаторы и самотеком отправляется обратно в котел.
Радиаторы устанавливаются в последнюю очередь. Перед монтажом нужно разметить стену, затем просверлить отверстия, куда устанавливают кронштейны. При разметке соблюдайте следующие расстояния: от пола до нижней стороны батареи – не менее 10 см, от стены до задней стенки – не менее 2 см, а от подоконника – не менее 10 см. Желательно на все входы и выходы батарей ставить вентили, что упростит замену или ремонт.
Только после окончания всех работ можно проверить систему. Если вы устанавливали газовый котел, то обязательно вызовите на пробный запуск представителя газовой службы.
На самом деле установка системы отопления в частном доме – не настолько сложное занятие. Достаточно соблюдать все правила и работать без спешки. Проблема заключается лишь в сроках. Если у вас не слишком много времени, то посмотрите цены на работу, прикиньте, что вы сможете сделать самостоятельно, а что лучше доверить мастерам. Таким образом, вы сэкономите время и деньги. Покупайте качественные материалы, тогда все элементы прослужат вам намного дольше. Также устанавливайте хорошие радиаторы, они буду иметь больший КПД, а значит, затраты на топливо сократятся.
Схема монтажа отопления с тёплым полом в частном доме
В предыдущих разделах мы разбирались с тем, какой котел лучше использовать для организации отопления в своем доме и как сделать разводку труб. Здесь мы рассмотрим еще один вариант – теплый пол.
Как и любая другая монтажная работа, установка теплого пола подразумевает ряд работ. Начинать необходимо с проектирования. Затем, на основании сделанного проекта подбираются материалы и комплектующие. Сюда входят трубы, коллектор со смесительным узлом, утеплитель. Затем готовится основание, куда будут укладываться трубы и проводится монтаж всей системы. Когда все готово, делается пробный пуск. Если всё работает нормально, то основание заливается, проводится первичный запуск и прогрев.
По технической конструкции теплый пол представляет собой что-то вроде слоеного пирога, в который слоями располагаются все комплектующие. Основанием является либо грунт, либо бетонная плита, на которые укладывается тонкая пленка – полиэтилен являющаяся гидроизоляцией. Затем укладывается теплоизоляционный материал, например, экструдированный пенополистирол. Наверх теплоизоляционного материала кладутся трубы и все это заливается цементом.
Как провести отопление своими руками — вариант на два крыла
Ранее уже говорилось, что отопительная система представляет два варианта, одно и двухтрубная. Наиболее распространенной и лучшей по сохранению тепла является двухтрубная. Она также представлена двумя видами: тупиковой и попутной. При тупиковой схеме теплоноситель в подающей трубе движется навстречу потоку жидкости в обратке, т.е., попросту говоря, теплоноситель движется в одном направлении. Такая схема называется петлей Тихельмана.
Если протяженность труб большая, то всю разводку разделяют на две части или, как говорят, на два крыла. Такая схема особенно популярна в частных домах и на дачах.
Протяженность обоих частей или крыльев необходимо делать одинаковыми, а все радиаторы в этой сети подключаются при помощи вентилей. Это позволит быстро и оперативно регулировать подачу воды.
В остальном монтаж аналогичен всем остальным и не требует каких-либо особенностей.
Параметры систем с естественным или принудительным типом циркуляции
Решение, какие трубы лучше использовать для отопления, будет зависеть еще и от способа циркуляции теплоносителя.
- с самопроизвольным циркулированием;
- с принудительным циркулированием.
При самопроизвольном типе движения теплоносителя никаких дополнительных приборов не потребуется – достаточно отопительного котла. А вот принудительную циркуляцию обеспечивает установленный насос.
А вот в отоплении с насосом есть возможность регулирования КПД и давления в системе. В данном случае работа оборудования выполняется вне зависимости от температурных показателей воды в трубах, их протяженности или перепадов уровней.
Котел — какой выбрать
Поскольку закрытая система отопления частного дома может работать в автономном режиме, есть смысл установить отопительный котел с автоматикой. В этом случае вам не нужно возвращаться к нему после настройки параметров. Все режимы поддерживаются без вмешательства человека.
Газовые котлы являются наиболее удобными в этом плане. У них есть возможность подключить комнатный термостат. Установленная на нем температура поддерживается с точностью до градуса. Упало на градус, котел включился, отапливает дом. Как только термостат активируется (достигается температура), работа прекращается. Комфортно, удобно, экономично.
В некоторых моделях есть возможность подключения погодозависимой автоматики — это внешние датчики. По их показаниям котел регулирует мощность конфорок. Газовые котлы в закрытых системах отопления — хорошее оборудование, способное обеспечить комфорт. Жалко только, что газ есть не везде.
Двухтрубная закрытая система отопления в доме на два этажа (схема)
Не меньшую степень автоматизации могут дать электрические котлы. Кроме традиционных агрегатов на ТЭНах не так давно появились индукционные и электродные. Они отличаются компактными размерами и малой инерционностью. Многие считают, что они более экономичны, чем котлы на ТЭНах. Но и этот видотопительных агрегатов далеко не везде можно использовать, так как перебои с электроэнергией в зимнее время — частое явление во многих регионах нашей страны. А обеспечить электроэнергией котел мощность. в 8-12 кВт от генератора — дело очень непростое.
Более универсальны и независимы в этом плане котлы на твердом или жидком топливе. Важный момент: для установки котла на жидком топливе обязательно отдельное помещение — это требование пожарной службы. Котлы на твердом топливе могут стоять в доме, но это неудобно, так как во время топки с топлива падает много мусора.
Современные котлы на твердом топливе хоть и остаются оборудованием периодического действия (то разогреваются при топке, от остывают, когда закладка прогорела), но и они имеют автоматику, которая позволяет поддерживать в системе заданную температуру, регулируя интенсивность горения. Хотя степень автоматизации и не столь высокая, как у газовых или электрических котлов, но она есть.
Пример закрытой системы отопления с индукционным котлом
Пеллетные котлы не очень распространены в нашей стране. По сути, это тоже твердое топливо, но котел этого типа работает непрерывно. Пеллеты автоматически подаются в печь (пока не закончится запас в бункере). При хорошем качестве топлива очистка от золы требуется раз в несколько недель, а все рабочие параметры контролируются автоматикой. Единственное, что мешает распространению этого оборудования, — это его высокая цена: производители в основном европейские, и цены у них соответствующие.
Немного о расчете мощности котла для систем отопления закрытого типа. Он определяется по общему принципу: на 10 кв. квадратных метров с нормальной изоляцией потребуется 1 кВт мощности котла. Только брать “встык” не рекомендуется. Во-первых, бывают аномально холодные периоды, когда у вас может не хватать номинальной мощности. Во-вторых, работа на пределе мощности приводит к быстрому износу оборудования. Поэтому мощность котла для системы желательно брать с запасом 30-50%.
Скрытая протяжка
Прокладка труб отопления в стене является достаточно популярной практикой. Такое обосновано тем, что отопительные коммуникации очень портят интерьерное помещения. В этом заключается их большой минус. Они тянутся вдоль стенок, бросаются в глаза, и привлекательности в общий дизайн не добавляют. По этим причинам многие хотят их спрятать. Прокладка отопления может быть осуществлена разными способами, но самый распространенный из них это монтаж в стене. С первого взгляда, – это очень удачное решение, труба полностью спрятана, общий вид комнаты намного улучшился, но все ли так просто на самом деле, и каковы плюсы этого решения?
Часто при прокладке обогревательной сети в стенах места стыков теряют герметизацию. Как следствие – образуются течи. На спрятанном трубопроводе увидеть такие места невозможно, и выявить дефекты можно только по датчику давления воды.
Таким прибором оснащают все современные обогревательные приборы. При определении утечки, нужно установить место аварии, и произвести ремонт.
Если, взвесив все плюсы и минусы, и принято решение выполнять прокладку обогревательной магистрали в стене, то поверхностное покрытие необходимо оформлять таким образом, чтобы доступ к возможным аварийным зонам был свободным.
По этим причинам, облицовку делают из пластиковых панелей, вагонки, гипсокартона, и т.п. Минусы разного декоративного оштукатуривания состоит в том, что в случае аварии стенку придется демонтировать, а это не только физические, но и финансовые затраты.
Также следует учесть еще один нюанс. Минус пластиковой системы – это линейное увеличение во время нагревания
При монтаже этот минус необходимо принять во внимание
Как спрятать теплосеть в квартире – рассмотрим способы
В панельных стенах трубы отопления можно спрятать несколькими вариантами. И для данного помещения их не так уж много. Первый вариант в панельных домах – эти применение штроб, а второй путь – возведение фальш – стены. Каждый из вариантов имеет плюсы и минусы, и решение для себя нужно принимать после детального изучения данных способов.
В стене панельного дома труба отопления может быть спрятана, когда собирают новый контур, или проводятся ремонтные работы в уже функционирующей конструкции. Как правило, стена панельного дома и обогревательная магистраль размещаются в различных плоскостях.
И когда нужно свести их в одну плоскость в панельных стенах прорезают углубления и располагают туда отопительную магистраль
При таких действиях нужно заострить внимание на таких моментах:
- Перед началом работы в панельном доме перекрывают стояк. Спешить при выполнении этих действий не следует. И обязательно следует точно удостовериться, что работа планируется на нужном стояке.
- Если глубина канала превышает половины перегородочной толщины, то лучшим вариантом будет отказ от задуманных действий. Так, например, санузел в панельном доме – это отдельная бетонная блочная система. И толщины таких панельных стен для этой задачи будет мало.
- Габариты штроб в панельных стенах не должны проходить впритык, и они не должны ущемлять контур. Углубления нужно делать с расчетом крепежей системы, ее объема и изоляционного слоя.
- До того, как укрыть систему в стене панельного дома, ее следует покрыть изоляцией, иначе на поверхностной части трубы будет возникать конденсат.
- До того, как выполнять крепеж конструкции к стене панельного дома, нужно определить основные ее места. К таковым относят стыки и зоны смены направления носителя тепла.
Для облегчения действий по штроблению стены в панельном доме рекомендуют применять болгарку. Сначала следует сделать разметку, а затем по соответствующим линиям углубления выполняются на определенный уровень глубины.
По существующим правилам коммуникационная сеть в стене панельного дома должна располагаться в зоне беспрепятственного доступа. Непосредственно закрытыми оставляют только те зоны, где возможность аварии равна нолю.
Основные виды
Выделяют циркуляционные отопительные насосы двух типов: с сухим и мокрым ротором.
Достаточно мощные агрегаты с высокой производительностью (КПД = 80-85%), которые отлично справляются с нагрузкой в разветвленных отопительных системах частных домов. При необходимости обогревать большие площади лучше выбрать именно такой тип, несмотря на стоимость. Здесь все рабочие узлы изолированы от воды уплотнительными кольцами, поэтому не испытывают коррозионного воздействия. Охлаждение мотора осуществляется специальным вентилятором на корпусе. Но у такой конструкции есть свои минусы: вращающиеся детали часто нуждаются в подновлении смазки, без которой они быстро изнашиваются. Кроме того, сухие насосы весьма требовательны к качеству воды. Различные взвеси могут заметно сократить срок службы торцевых уплотнителей.
Большим плюсом является возможность замены двигателя, если система отопления частного дома нуждается в модернизации. В этом случае легко выбрать и установить привод помощнее, чтобы он мог справляться с увеличившимися нагрузками. По принципу подключения двигателя принято дополнительное разделение сухих насосов на два подвида:
По расположению входного патрубка также различают вертикальные, горизонтальные и моноблочные модели.
«Сухой» циркуляционный насос – очень шумный агрегат. Поэтому его лучше вынести в отдельное помещение, максимально удаленное от жилых комнат. Не помешает и устройство дополнительной системы звукоизоляции стен.
2. С мокрым ротором.
Самый простой по конструкции циркуляционный насос для отопления. Его рабочие лопасти и ротор находятся в постоянном контакте с теплоносителем, то есть воздействуют непосредственно на него. Одновременно проходящая вода выступает в роли своеобразной смазки для вращающихся элементов механизма, а также отбирает избыток тепловой энергии, предотвращая перегрев узлов.
Циркуляционный насос с мокрым ротором работает в контуре отопления практически бесшумно, поскольку все звуки поглощаются и гасятся водой. Но этим его преимущества перед сухим «коллегой» не ограничиваются. Бесспорными достоинствами можно назвать:
- Компактность и небольшой вес.
- Длительное безаварийное функционирование.
- Простоту в обслуживании и, если потребуется, в ремонте.
Меньшее энергопотребление в этот список включать не стоит, поскольку выдаваемая мокрым ротором мощность тоже будет ниже, чем у сухого. Причиной тому – слабые показатели КПД (около 50%). Да и скорость насоса в системе отопления не позволит применять его на линиях большой протяженности. Его предел – городская квартира или частный дом простой планировки.
Явным минусом агрегатов с мокрым ротором можно назвать их требовательность к качеству теплоносителя. Ресурс у такого оборудования очень большой, но чем хуже будет вода в системе обогрева, тем скорее он выработается. И если в случае с сухим типом замены потребует только резиновый уплотнитель, мокрый придется выбросить и купить новый.
Сантехники: Вы будете платить за воду до 50% МЕНЬШЕ, с этой насадкой на кран
Популярные модели с мокрым ротором:
- Насос Wilo Star-RS – предусматривает возможность регулировать частоту вращения крыльчатки, то есть, по сути, управлять производительностью.
- Star STG – от предыдущей модели отличается более высокой тепловыносливостью. Он может проработать около двух часов при увеличении температуры носителя до +120 ºС. Но нормальными условиями отопления для него остаются стандартные для этой серии +110 ºС.
- Wilo Top S – подключается к одно- или трехфазной сети. Рабочая температура в системе – +130 ºС. Кроме того, он имеет дополнительную функцию автоотключения, если отопление по какой-то причине перестанет работать (например, потухнет котел).
- Grundfos серия UPS – отлично зарекомендовавшие себя немцы, на которые в отзывах жалуются только по поводу высокой цены. В остальном владельцы единодушно называют эти насосы неубиваемыми. Причем даже в условиях, далеких от идеала.
- Джилекс Циркуль – почти вдвое дешевле аналогов от Grundfos, но свой ресурс отрабатывают честно.
Типы принудительной циркуляции носителя тепла в обогреве
Применение схем отопления с принудительной циркуляцией в двухэтажных домах используется из-за протяжённости линий системы (более 30 м). Такой способ осуществляется при помощи циркуляционного насоса, перекачивающего жидкость контура. Он монтируется на входе в отопительный прибор, где температура теплоносителя является самой низкой.
При замкнутом контуре степень напора, которую развивает насос, не зависит от этажности и площади строения. Скорость водяного потока становится больше, поэтому при прохождении по трубопроводным линиям теплоноситель сильно не остывает. Это способствует более равномерному распределению тепла по всей системе и использованию теплогенератора в щадящем режиме.
Расширительный бак можно располагать не только в наивысшей точке системы, но и возле котла. Для совершенства схемы проектировщики ввели в неё разгонный коллектор. Теперь, если отключится электроэнергия с последующей остановкой насоса, система будет продолжать работу в режиме конвекции.
- с одной трубой;
- двумя;
- коллекторная.
Каждую можно смонтировать самим или пригласить специалистов.
Вариант схемы с одной трубой
На входе в батарею также монтируется запорная арматура, которая служит для регулировки температуры в комнате, а также необходимая при замене оборудования. Сверху радиатора устанавливают вентиль для спуска воздуха.
Вентиль на батареи
Чтобы повысить равномерность распределения тепла, радиаторы устанавливаются по линии байпасов. Если не использовать эту схему, то потребуется подбирать батареи разной мощности с учетом потери носителя тепла, то есть чем дальше от котла, тем больше секций.
Использование запорной арматуры необязательно, но без нее снижается маневренность всей системы отопления. При необходимости вы не сможете отключить от сети второй или первый этаж для экономии топлива.
Чтобы уйти от неравномерного распределения носителя тепла, используют схемы с двумя трубами.
- тупиковая;
- попутная;
- коллекторная.
Варианты тупиковой и попутной схем
Попутный вариант позволяет легко контролировать уровень тепла, но необходимо увеличивать длину трубопровода.
Наиболее эффективной признана коллекторная схема, которая позволяет подводить к каждому радиатору отдельную трубу. Тепло поступает равномерно. Есть один минус – высокая стоимость оборудования, так как увеличивается количество расходного материала.
Схема коллекторного горизонтального отопления
Существуют еще вертикальные варианты подачи носителя тепла, которые встречаются с нижней и верхней разводкой. В первом случае сток с подачей носителя тепла проходит сквозь этажи, во втором, стояк идет вверх от котла на чердак, где идет разводка труб на элементы обогрева.
Вертикальная схема
Двухэтажные дома могут иметь самую разную площадь, начиная от нескольких десятков и заканчивая сотнями квадратных метров. Также они отличаются расположением комнат, наличием пристроек и отапливаемых веранд, положением к сторонам света. Ориентируясь на эти и многие другие факторы, следует определиться с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.
Простая схема циркуляции теплоносителя в частном доме с системой отопления с естественной циркуляцией.
Схемы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя отличаются своей простотой. Здесь теплоноситель движется по трубам самостоятельно, без помощи циркуляционного насоса – под действием тепла он поднимается вверх, попадает в трубы, распределяется по радиаторам, остывает и попадает в обратную трубу, чтобы вновь отправиться в котел. То есть, теплоноситель движется самотеком, подчиняясь законам физики.
Схема закрытой двухтрубной системы отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией
- Более равномерный прогрев всего домовладения;
- Значительно большая длина горизонтальных участков (в зависимости от мощности используемого насоса, она может достигать нескольких сотен метров);
- Возможность более эффективного подключения радиаторов (например, по диагональной схеме);
- Возможность монтажа дополнительной фурнитуры и изгибов без риска снижения давления ниже минимального предела.
Таким образом, в современных двухэтажных домах лучше всего использовать отопительные системы с принудительной циркуляцией. Также возможен монтаж байпаса, который поможет выбирать между принудительной или естественной циркуляцией в целях выбора наиболее оптимального варианта. Мы делаем выбор в сторону принудительных систем, как более эффективных.
https://www.youtube.com/watch?v=olrD9qxCAhM
У принудительной циркуляции есть парочка недостатков – это необходимость в покупке циркуляционного насоса и повышенный уровень шума, связанный с его работой.
Чем отличается от однотрубной системы?
- Неравномерное распределение тепла. Такая проблема есть у однотрубной системы потому, что батареи подключены друг за другом по одной магистрали. Из-за этого в первом радиаторе теплоноситель хорошо нагретый, однако пока дойдёт до последнего, через все батареи, уже будет остывшим. Таким образом, в помещении, которое обогревается первым, температура высокая. Но при этом, в последней комнате будет прохладно.
- Такая система не эффективна в зданиях с большой площадью. Особенно если в доме несколько квартир или этажей. В первой квартире будет очень жарко, а в последней очень холодно.
- Ещё один её недостаток заключается в том, что чаще всего, нет возможности сделать ремонт или замену радиатора без остановки всей системы. Поэтому, чтобы что-то подремонтировать, придётся отключить всю магистраль, а это принесёт много проблем в холодное время года.
Установка каркаса своими руками
Материалом для сооружения каркасной конструкции, к которой будет крепиться гипсокартонная обшивка, обычно служат металлические профили (стоечные и направляющие) из оцинкованной жести.
Данные изделия устойчивы к процессу коррозии и появления ржавчины, а потому их использование обеспечивает длительность срока службы и отсутствие серьёзных проблем при эксплуатации.
Работы по изготовлению каркасной конструкции состоят из следующих этапов:
- Отметки линий и контуров каркаса на полу, стенах и потолках, осуществляемые простым карандашом при использовании уровня и отвеса.
- Установка направляющих профилей в соответствии с метками и их крепление к стене посредством дюбелей.
- Установка трёх вертикальных стоечных профилей и измерение расстояния между ними.
- Вставка стоечных профилей в направляющие и их крепление друг к другу посредством маленьких специальных шурупов, называемых “клопами”.
После того, как указанные работы завершены, каркас для намечаемой обшивки можно считать готовым, и есть возможность приступить к возведению самого короба из гипсокартонных листов.
